Séville : combien de jours il faut et quand y aller

Combien de jours il faut à Séville

Deux jours couvrent la vieille ville : la cathédrale et sa tour, l'Alcazar, les ruelles de Santa Cruz, la Plaza de España et une soirée de l'autre côté de l'eau, à Triana. C'est le séjour que réserve presque tout le monde, et il suffit, à condition de placer les deux grands monuments sur deux matinées différentes.

Le troisième jour est celui qui transforme une liste en visite : les palais et les musées sans file d'attente, et un après-midi sans rien dedans, ce qui est la façon dont la ville est faite pour être vécue. Le quatrième jour revient à Cordoue, à moins d'une heure en train à grande vitesse, et il est mieux employé là-bas qu'ici.

Comment la ville est répartie, et le fleuve qui n'en est pas un

La vieille ville occupe la rive est de l'eau et elle est presque entièrement plate. Les monuments se regroupent à son extrémité sud, les rues commerçantes remontent de là vers le nord, et au-delà les anciens quartiers populaires s'étendent jusqu'à la Macarena.

L'eau est ce que la plupart des visiteurs interprètent mal. Ce qui passe sous le pont de Triana n'est pas le Guadalquivir, mais un bras fermé de son ancien lit, scellé par un bouchon de terre au nord et une écluse au sud, tandis que le fleuve vivant a été déplacé vers l'ouest pour qu'il cesse d'inonder la ville. Voilà pourquoi la surface est si calme, et pourquoi l'on y rame toute l'année.

• Santa Cruz — l'ancien quartier juif, collé aux murailles de l'Alcazar. Des ruelles blanchies à la chaux où ne passe aucune voiture, et étroites exprès : la largeur, c'est l'ombre.
• El Arenal — entre la cathédrale et l'eau, avec les arènes et la Torre del Oro. L'ancien quartier du port, et la partie du centre la plus facile à parcourir.
• Centro : Alfalfa et La Encarnación — le cœur commerçant : des rues de boutiques, de petites places pleines de bars, et l'immense parasol de bois que la ville appelle Las Setas, les champignons.
• L'Alameda et la Macarena — la moitié nord de la vieille ville. Une longue place plantée d'arbres qui est le centre de la nuit, entourée de rues de quartier et d'un tronçon de la muraille médiévale.
• Triana — de l'autre côté du pont. Le quartier des potiers et du flamenco, avec son marché et ses propres processions.

Où dormir, et ce que coûtent les ruelles

Presque n'importe quel point de la vieille ville est à distance de marche de tout : le choix ne porte donc pas sur la distance. Il porte sur l'accès et sur le bruit. Les plus jolies ruelles sont fermées à la circulation, si bien que le taxi vous laisse en bordure du quartier et que la valise fait le dernier tronçon sur les pavés ; et une ville qui dîne à dix heures du soir est bruyante sous les fenêtres bien après minuit.

Pendant les mois chauds, une question passe avant les deux autres : la chambre a-t-elle une climatisation qui fonctionne. Une chambre au dernier étage, sous un toit plat, est une tout autre affaire en juillet.

Comparez ces quartiers selon vos priorités

L'aéroport, la gare et les déplacements

L'aéroport est petit, proche de la ville, et sans train. Un bus dédié à l'aéroport rejoint le centre, dessert la gare ferroviaire principale et termine à la gare routière de Plaza de Armas, au bord de l'eau. Beaucoup de visiteurs ne prennent d'ailleurs pas l'avion : la ligne à grande vitesse venue de Madrid aboutit à la gare de Santa Justa, à la lisière est de la vieille ville.

Dans la vieille ville, vous marcherez, parce que rien d'autre ne passe dans les ruelles. Le métro se résume à une seule ligne qui longe le centre par le sud, et le tram, très court, existe surtout pour vous épargner une marche en plein soleil devant la cathédrale.

• Réservez l'Alcazar et la cathédrale en ligne, avec un créneau horaire. Les deux affichent complet au printemps, et la file sans billet attend en plein soleil.
• Montez à la Giralda même si vous évitez les tours. Elle a des rampes au lieu d'escaliers — trente-cinq, assez larges pour un cheval — et la montée est donc une promenade.
• L'étage supérieur de l'Alcazar est encore une résidence royale, celle qu'utilise la famille royale espagnole lorsqu'elle séjourne à Séville. Il se visite à part du reste du palais, par petits groupes.
• Utilisez les vélos en libre-service. La ville est plate, les pistes cyclables sont séparées de la circulation et, hors été, c'est le moyen le plus rapide de la traverser.

Excursions, et celle qui ne tient pas en une journée

Séville est le nœud ferroviaire du sud : presque tout ce qui mérite une journée est donc à un court trajet. L'exception est Grenade. Elle est assez loin pour qu'un aller-retour dans la journée ne laisse que quelques heures à la hâte, et l'Alhambra n'admet les visiteurs que sur billet horodaté, épuisé longtemps à l'avance. Il lui faut une nuit à elle.

• Cordoue — la Mosquée-Cathédrale et l'ancien quartier juif, à moins d'une heure en train à grande vitesse. La meilleure excursion d'Andalousie, et facile sans guide.
• Itálica — la ville romaine où sont nés les empereurs Trajan et Hadrien, aux portes de Séville en bus local. Un amphithéâtre et des sols de mosaïque, presque sans ombre : une visite du matin.
• Jerez de la Frontera — les chais de xérès et l'école royale d'art équestre, à une heure de train vers le sud. Les chais se visitent sur réservation.
• Cadix — une vieille ville portuaire sur une langue de terre dans l'Atlantique, avec la brise de mer qui manque à Séville. Une longue journée en train, et la bonne en été.
• Carmona — un bourg perché, avec une nécropole romaine et la vue sur la plaine, à un court trajet de bus vers l'est. La demi-journée la plus simple.

Comment on mange ici

Séville mange tard et par petites portions. Le déjeuner va de deux à quatre heures, le dîner commence après neuf heures, et entre les deux la plupart des cuisines ferment : le bar reste ouvert pour un verre, mais on n'y sert plus à manger.

Ici, une tapa n'est pas un style de cuisine mais une taille. Presque tout ce qui figure sur l'ardoise existe en tapa, en media ración ou en ración, et la façon de manger consiste à commander deux ou trois petites choses au comptoir, à les finir, puis à recommander ou à changer d'adresse. Une table en terrasse signifie en général les grandes tailles et un prix plus élevé pour le même plat, ce qui est normal et affiché.

• On commande au comptoir et on paie à la fin. Dans quelques-uns des plus vieux bars, l'addition se note encore à la craie sur le comptoir, devant vous.
• La bière se commande petite et froide. Une caña est un petit verre de pression que l'on finit avant qu'il ne tiédisse, et c'est tout l'intérêt de sa taille.
• Les oranges des arbres de la rue sont amères. On les plante pour l'ombre et pour la fleur, et ce sont celles dont on fait la marmelade. N'en mangez pas une cueillie sur l'arbre.
• Le pourboire, c'est la petite monnaie laissée dans la soucoupe. Personne n'attend un pourcentage.

Où manger à Séville, et quoi commander

La cuisine propre à la ville est une cuisine de bar : des ragoûts réduits jusqu'à tenir dans une petite assiette, du poisson frit à l'huile d'olive, et des soupes froides pour les mois chauds. Le plat le plus lié à Séville, ce sont les épinards mijotés aux pois chiches et au cumin : commandez-les partout où vous les voyez. Pour le reste, un bar bondé à deux heures de l'après-midi est la seule recommandation qui compte.

• Montadito de pringá

  Quoi commander

  Le petit sandwich qui n'appartient qu'à Séville

  Les viandes du pot-au-feu de pois chiches du jour — porc, chorizo, boudin noir et le gras qui les lie — effilochées et pressées, chaudes, dans un petit pain grillé. C'est un reste devenu la meilleure chose de l'ardoise : riche, salé, et fini en trois bouchées.

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• Pescaíto frito

  Quoi commander

  Du poisson frit dans un cornet de papier, à manger en marchant

  De petits poissons et des morceaux de roussette marinée, farinés et frits à l'huile d'olive, vendus au poids dans une friterie. Celui qu'il faut demander, c'est l'adobo : de la roussette marinée dans le vinaigre, le cumin et l'origan avant de passer dans l'huile. Il est à son meilleur dans la minute qui suit la friture ; un cornet rapporté à l'hôtel est un autre aliment.

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• Serranito

  Quoi commander

  Un déjeuner complet et bon marché entre deux monuments

  Un petit pain chaud garni d'échine de porc grillée, d'une tranche de jambon cru, d'un poivron vert frit et de tomate, le plus souvent avec des frites à côté. Il a été inventé dans les quartiers périphériques de Séville dans les années 1970 et reste un déjeuner de tous les jours plus qu'une spécialité : nourrissant et bon marché.

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• Salmorejo

  Quoi commander

  Quelque chose de froid quand il fait trop chaud pour manger

  Une crème froide et épaisse de tomate, de pain, d'ail et d'huile d'olive, garnie d'œuf dur haché et de jambon cru. Elle vient de Cordoue, pas de Séville, et personne ici ne s'en formalise : pendant les mois chauds, c'est ce que les habitants commandent en premier. Elle est plus dense que le gaspacho, et se mange à la cuillère.

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• Manzanilla

  Quoi commander

  Que boire avec tout cela

  Un xérès pâle et très sec de Sanlúcar de Barrameda, sur la côte, en aval du fleuve, servi très frais dans un petit verre. C'est un vin et il se boit comme tel, en mangeant, et non comme l'apéritif doux que le mot xérès évoque à l'étranger. À la Feria, on le mélange à de la limonade et à de la glace pour en faire le rebujito, qui descend bien plus vite que son degré ne le conseillerait.

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• Mercado de Triana

  Marché

  Un marché, et un tabouret à un comptoir à l'intérieur

  Le marché de quartier de Triana, au pied du pont : des étals de poisson, de jambon et de légumes, et quelques comptoirs qui cuisinent ce que vendent les étals. Il se dresse sur les ruines du château qui fut le siège de l'Inquisition, fouillées lors de la reconstruction du marché. Allez-y le matin : en milieu d'après-midi, la plupart des étals ont fermé.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Séville a les étés les plus chauds des grandes villes d'Europe et des hivers assez doux pour s'asseoir dehors à midi. L'année tourne autour de deux choses : la chaleur, et les deux fêtes de printemps, qui se déplacent avec Pâques. La Semaine sainte est la semaine qui précède le dimanche de Pâques et la Feria commence en général deux semaines après : à elles deux, elles peuvent tomber n'importe quand entre la fin mars et le début mai.

• Mars

  Allez-y

  Fleur d'oranger et journées douces, avant les fêtes

  Les arbres des rues fleurissent et, pendant deux ou trois semaines, tout le centre sent la fleur d'oranger. Les averses sont fréquentes et passent vite. Vérifiez la date de Pâques : quand la Semaine sainte tombe fin mars, les derniers jours du mois relèvent de la fenêtre d'avril, plus bas.

• Octobre et novembre

  Allez-y

  La lumière de l'été sans la chaleur de l'été

  La chaleur se brise au fil d'octobre et la ville ressort dans la rue. Début octobre, l'après-midi peut encore être chaud ; en novembre les journées sont douces, la lumière est basse et dorée, et les prix ont baissé avec la température.

• Avril

  Ça vaut le coup, mais

  La Semaine sainte et la Feria, qui bougent toutes deux

  Les deux événements qui font la réputation de la ville, et ses semaines les plus chères. Pendant la Semaine sainte, les processions ferment le centre rue après rue de l'après-midi jusqu'à l'aube, et les chambres se réservent de longs mois à l'avance. La Feria est en grande partie privée : la plupart des tentes rayées appartiennent à des familles, des clubs et des associations et l'on y entre sur invitation, quelques-unes seulement étant publiques et ouvertes à tous. Sans invitation, vous regardez une fête, vous n'y êtes pas.

• Mai et juin

  Ça vaut le coup, mais

  De longues soirées, et la chaleur qui arrive

  Mai est doux et souvent splendide, et les années où Pâques tombe tard la Feria déborde sur ses premiers jours. En juin, il fait déjà assez chaud en milieu d'après-midi pour vous renvoyer à l'intérieur.

• Septembre

  Ça vaut le coup, mais

  Encore l'été, avec moins de monde

  La foule s'est éclaircie et les prix se sont détendus, mais pas la chaleur : les après-midi restent vraiment chauds pendant presque tout le mois. Cela convient à ceux qui savent s'organiser autour du milieu de la journée.

• De décembre à février

  Ça vaut le coup, mais

  Doux, lumineux et calme, avec des journées courtes

  La saison la moins chère et la moins fréquentée, avec les oranges sur les arbres et, souvent, du soleil à midi. Il pleut, par averses, et les soirées sont froides. Les maisons anciennes d'ici sont faites pour évacuer la chaleur, pas pour la garder : une chambre sans vrai chauffage peut être plus froide que la rue.

• Juillet et août

  Réfléchissez

  Trop chaud pour profiter de la ville en journée

  Une chaleur d'après-midi qui vide les rues. Les visites se réduisent au début de la matinée et aux heures qui suivent le coucher du soleil, et en août beaucoup de bars et de restaurants familiaux ferment pour leurs propres vacances. Si ce sont vos seules dates, réservez un hôtel avec piscine et considérez l'après-midi comme perdu.

Ce qui change le voyage

• Adoptez l'horaire local dès le premier jour. Les monuments le matin, le déjeuner à deux heures, l'après-midi à l'intérieur, puis de nouveau dehors jusqu'à minuit.
• Réservez en ligne l'Alcazar et la cathédrale avec un créneau horaire, sur deux matinées différentes. Les files sans billet sont longues et attendent au soleil.
• Regardez la date de Pâques avant de réserver quoi que ce soit au printemps. La Semaine sainte et la Feria bougent chaque année, et changent à la fois le prix et le caractère du voyage.
• Passez par les ruelles et non par les avenues. Les rues anciennes sont étroites pour que le soleil n'atteigne jamais le sol.
• Ne prévoyez pas Grenade comme excursion à la journée. Cordoue tient en un jour ; l'Alhambra demande une nuit à elle et un billet acheté longtemps à l'avance.
• Le flamenco existe sous deux formes honnêtes. Un tablao est un spectacle à billet, fiable et conçu pour les visiteurs ; une peña est un club où cela se produit quand cela se produit.