Madrid : combien de jours il faut et quand y aller

Combien de jours il faut à Madrid

Trois jours couvrent la ville : un pour le triangle des musées, un pour le vieux centre et les marchés, et un pour un quartier et un parc. Madrid est compacte et plate, et presque tout ce que veut une première visite tient dans un rectangle qui se marche.

Le quatrième jour est pour Tolède ou Ségovie, toutes deux à moins d'une heure de train à grande vitesse, et toutes deux méritent la journée entière plutôt qu'un après-midi. Madrid est aussi la base la plus commode d'Espagne, car le réseau à grande vitesse rayonne d'ici et atteint presque tout le pays en moins de trois heures.

Comment la ville est répartie

La carte mentale utile est un rectangle. Le vieux centre à l'ouest, les musées à l'est, et le parc du Retiro derrière eux ; tout le reste rayonne au nord et au sud depuis là. Les distances sont courtes : du Palais royal au Prado il y a une demi-heure à pied, et en chemin vous passez devant presque tout ce pour quoi vous êtes venu.

• Sol, Ópera et les Austrias — le vieux centre, le Palais royal, la Plaza Mayor et les rues les plus anciennes. Animé, central, et là où se concentrent les prix touristiques.
• Le triangle des musées — le Prado, le Reina Sofía et le Thyssen, alignés le long du Paseo del Prado. Tous trois ont des heures gratuites et sont la raison de venir.
• La Latina et Lavapiés — le quartier des vieilles tavernes et le plus métissé de la ville, avec le marché aux puces entre les deux le dimanche.
• Malasaña et Chueca — le quartier jeune et le quartier gay, au nord du centre, avec les boutiques indépendantes, les disquaires et le meilleur pour boire.
• Salamanca et Retiro — la grille aisée à l'est du parc, avec les boutiques chères et les rues les plus calmes du centre de Madrid.

Où dormir, et la question du bruit

Madrid est assez petite pour que n'importe quel point du rectangle central marche à pied : le choix porte donc sur l'ambiance et sur le bruit. C'est une ville bruyante la nuit, et ce n'est pas une plainte mais une donnée sur l'endroit où vous réservez. Une chambre au-dessus d'une rue de La Latina un vendredi est une décision, pas un accident.

L'autre point, c'est que le centre le plus central — les blocs autour de Sol — est la seule partie de Madrid réellement destinée aux visiteurs. À deux rues dans n'importe quelle direction, les prix et le public changent.

L'horloge, qui est ce qu'il faut vraiment planifier

L'Espagne vit à l'heure d'Europe centrale bien qu'elle se trouve sur le même méridien que la Grande-Bretagne, et l'effet est une journée décalée d'une heure par rapport au soleil. Ajoutez l'habitude espagnole par-dessus et le résultat pratique est que tout arrive plus tard que ne l'attend un visiteur.

Le déjeuner est le repas principal et court de quatorze à seize heures. Les cuisines ferment ensuite complètement, et un restaurant qui paraît fermé à dix-huit heures l'est. Le service du dîner démarre vers vingt heures trente et se remplit après vingt et une. Essayer de manger à dix-neuf heures, c'est manger dans un endroit qui existe pour ceux qui ignorent cela.

• Le déjeuner est là où est le rapport qualité-prix. Le *menú del día* en semaine coûte une fraction des prix du soir de la même cuisine.
• Les boutiques ferment encore l'après-midi hors des grandes chaînes, à peu près de quatorze à dix-sept heures.
• Le métro roule jusqu'à bien après une heure du matin et plus tard le week-end, ce qui rend les soirées tardives simples.
• Le dimanche est calme et le marché aux puces est bruyant. El Rastro remplit La Latina chaque dimanche matin, et le quartier mange ensuite.

Les musées, et les heures qui ne coûtent rien

Trois collections de niveau mondial se trouvent à dix minutes à pied les unes des autres, ce qui est rare partout. Toutes trois offrent l'entrée gratuite dans les dernières heures de l'après-midi, selon un horaire que chacune publie et qu'il vaut la peine de croiser avec vos dates : les files dans ces créneaux existent, mais elles avancent.

Le Prado, ce sont les maîtres anciens et c'est immense ; le Reina Sofía abrite l'art espagnol du XXe siècle dont *Guernica* ; le Thyssen comble ce qui manque entre les deux avec une collection privée qui va du médiéval au moderne. Faire les trois correctement en un jour est une erreur que la plupart commettent une fois.

• Choisissez deux musées et non trois pour une même journée. Le Prado à lui seul mérite trois heures et en supporte davantage.
• Guernica est au Reina Sofía, pas au Prado, et c'est ce pour quoi la plupart y vont.
• Le Retiro est derrière le Prado et c'est là qu'il faut aller ensuite. Le Palais de cristal à l'intérieur est gratuit.
• Le Palais royal est plus grand que Buckingham Palace et fait une demi-journée à part ; achetez le billet à l'avance en été.

Comment marchent le repas et le verre ici

Le mot *tapa* ne veut pas dire la même chose dans chaque ville espagnole, et Madrid n'est pas l'endroit où elles arrivent gratuitement avec la boisson — cela, c'est plus au sud, et dans une poignée de bars madrilènes comme survivance de l'usage. Ici on les commande et on les paie, et le format est la tournée : une chose dans chacun de quatre bars plutôt qu'un repas assis.

L'autre habitude à adopter est le *vermut* d'avant-déjeuner le samedi ou le dimanche. C'est un rite social fixe, il a lieu vers midi, et c'est l'heure la plus agréable de la semaine madrilène.

• Rester debout au comptoir est normal et souvent moins cher que s'asseoir à une table pour la même chose.
• Commandez un plat par bar et changez d'endroit. Quatre bars dans une soirée est le format, pas quatre plats dans un seul.
• Le pourboire est petit et facultatif — arrondir, ou un ou deux euros. Aucun pourcentage n'est attendu.
• Madrid n'a pas la mer et mange pourtant d'excellents produits de la mer, car sa halle aux poissons est l'une des plus grandes du monde en volume et tout arrive de nuit.

Où manger à Madrid, et quoi commander

La cuisine propre à Madrid est copieuse, bon marché et faite pour l'hiver, et l'autre cuisine de la ville est tout ce que l'Espagne envoie à sa capitale. La règle est la même que partout : une rue à l'écart de la place principale. Ce qui suit appartient à cette ville et non à l'Espagne en général.

• Cocido madrileño

  Quoi commander

  Le plat propre à la ville, et comment il se sert

  Un ragoût de pois chiches avec viandes, saucisse et légumes qui arrive en trois services depuis la même marmite : d'abord le bouillon en soupe, puis les pois chiches et les légumes, puis la viande. Le commander, c'est s'engager à un déjeuner de deux heures et c'est un plat d'hiver. C'est la chose la plus madrilène qui soit.

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• Bocadillo de calamares

  Quoi commander

  L'étrange sandwich local, et où le manger

  Des anneaux de calamar frits dans un petit pain nature, sans rien d'autre. Madrid est à quatre cents kilomètres de la mer et c'est sa street food emblématique, ce qui en dit long sur la halle aux poissons. Les bars autour de la Plaza Mayor en vendent ; allez dans ceux des rues latérales plutôt que sur la place.

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• Chocolatería San Ginés

  Institution

  Ce qu'on mange à quatre heures du matin, ou au petit-déjeuner

  De la pâte frite avec un chocolat épais à boire, dans une maison ouverte depuis 1894 et qui ne ferme jamais. C'est à la fois un petit-déjeuner et la fin traditionnelle d'une nuit, d'où une file mêlant familles et gens encore habillés d'hier. On trempe, on ne remue pas.

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• Sobrino de Botín

  Institution

  L'institution touristique qui vaut vraiment le coup

  Un restaurant ouvert depuis 1725 et reconnu comme le plus ancien du monde en activité continue. Il est plein de visiteurs et le cochon de lait rôti est réellement excellent, cuit dans le four à bois d'origine. Réservez, attendez-vous à une salle touristique, et commandez ce qu'ils font depuis trois siècles.

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• Vermut

  Quoi commander

  Le rituel du samedi avant le déjeuner

  Du vermouth rouge sur glace avec une olive, debout, avant le déjeuner le week-end. C'est une heure sociale plus qu'une boisson — vers midi, dans un vieux bar, avec quelque chose de petit à grignoter. Les bonnes adresses le tirent au tonneau et non à la bouteille.

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• Mercado de San Miguel

  Marché

  Le marché à traverser, pas celui où manger

  Une halle restaurée en fer et verre près de la Plaza Mayor, aujourd'hui entièrement en stands de nourriture. C'est beau, c'est bondé et c'est cher pour ce que c'est. Allez-y pour le bâtiment et l'ambiance, prenez une chose, et mangez vraiment dans les marchés de quartier — San Fernando ou Antón Martín — où la ville fait ses courses.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Madrid se tient sur un plateau à environ 650 mètres, et son climat est plus extrême qu'on ne l'attend de l'Espagne : vraiment froid en hiver et vraiment brutal en plein été, avec peu de pluie dans les deux cas. Le dicton lui donne neuf mois d'hiver et trois d'enfer, et il n'exagère que dans un sens.

• Mai et juin

  Allez-y

  Doux, longues soirées et les terrasses dehors

  La meilleure période de l'année : chaud sans la violence de l'été, clair jusque tard, et chaque place de la ville qui mange dehors. Les prix sont sous le pic estival et les musées restent gérables en semaine.

• Septembre et octobre

  Allez-y

  La chaleur casse et la ville revient

  Madrid rouvre après août, la saison culturelle redémarre, et le temps est chaud et sec sans être punitif. Octobre apporte la lumière la plus nette de l'année sur la sierra. Si vous ne pouvez choisir qu'un mois, septembre.

• Avril et novembre

  Ça vaut le coup, mais

  Doux, moins chers et les seuls mois avec de la vraie pluie

  Des mois intermédiaires confortables, avec la plus faible affluence de la bonne moitié de l'année. Ce sont aussi les semaines les plus humides de Madrid, ce qui n'est pas dire grand-chose. Pâques se déplace entre mars et avril et remplit le centre une semaine quand elle tombe.

• Mars

  Ça vaut le coup, mais

  Matins froids, après-midi doux, prix bas

  Encore froid aux deux bouts de la journée et agréable au milieu, avec les terrasses qui recommencent à sortir. Bon rapport qualité-prix et peu de visiteurs, et tout ce qui est à l'intérieur n'en souffre pas.

• Décembre

  Ça vaut le coup, mais

  Froid, décoré et fréquenté d'une manière précise

  Froid, sec et lumineux, avec les illuminations et le marché de la Plaza Mayor. Le tourisme intérieur culmine autour des fêtes et les prix avec lui. Madrid ne fait Noël qu'en décembre, et ne fait alors presque rien d'autre.

• Juillet et août

  Réfléchissez

  Chaleur punitive, et la ville ferme

  La chaleur ici est sèche et sévère, et le milieu de journée en août ne se marche pas. Une grande part des restaurants et bars de la ville ferme pour le mois pendant que leurs propriétaires partent : ce qui reste ouvert est ce qui sert les visiteurs. Les musées sont frais et tout le reste ne l'est pas.

• Janvier et février

  Réfléchissez

  Froid, gris et les journées les plus courtes

  Les semaines les plus froides de l'année sur un plateau exposé, avec de la neige occasionnelle et un vent venu de la sierra. Les prix sont les plus bas et les musées, tavernes et théâtres fonctionnent normalement. Parfait pour un séjour d'intérieur ; mauvais pour un séjour de marche.

Ce qui change le voyage

• Décalez votre journée de trois heures. Déjeuner à quatorze heures trente, dîner à vingt et une. Aux horaires nord-européens, vous atterrissez dans les salles faites pour ceux qui ne se sont pas adaptés.
• Croisez les heures gratuites du Prado, du Reina Sofía et du Thyssen avec vos dates. Toutes trois les publient et toutes trois méritent d'être planifiées.
• Ne réservez pas août si vous pouvez l'éviter. La chaleur est sévère et une grande partie de la ville ferme pour ses propres vacances.
• Prenez le menu du jour en semaine. C'est la même cuisine à une fraction du prix du soir, et c'est ce que font tous les gens autour de vous.
• Deux bars, un plat dans chacun, puis on bouge. Une soirée tapas est une tournée, pas un repas dans un seul endroit.
• Tolède et Ségovie sont à moins d'une heure de TGV et méritent chacune une journée entière. Réservez le train à l'avance : les tarifs bas partent en premier.