Saint-Sébastien : combien de jours il faut et quand y aller

Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Saint-Sébastien a un climat atlantique doux : des étés chauds mais rarement brûlants, des hivers frais mais rarement froids, et de la pluie tous les mois, surtout en automne et en hiver. L'été est la saison sûre pour la plage ; le printemps et l'automne sont un pari sur la météo et une récompense sur les prix.

1. janvier: Ça vaut le coup, maisjanv
2. février: Ça vaut le coup, maisfévr
3. mars: Ça vaut le coup, maismars
4. avril: Ça vaut le coup, maisavr
5. mai: Ça vaut le coup, maismai
6. juin: Allez-yjuin
7. juillet: Allez-yjuil
8. août: Allez-yaoût
9. septembre: Allez-ysept
10. octobre: Ça vaut le coup, maisoct
11. novembre: Ça vaut le coup, maisnov
12. décembre: Ça vaut le coup, maisdéc

• Allez-y
• Ça vaut le coup, mais
• Réfléchissez

• De juin à septembre

  Allez-y

  La saison de la plage, et la ville au plus plein

  Les mois les plus chauds et les plus secs, avec les plages pleines et les longues soirées. Août est le mois le plus chargé et le plus cher, avec une semaine de feux d'artifice sur la baie ; septembre amène les régates et, dans la seconde moitié du mois, le festival international du film. Réservez tôt, pour tout cela.

• Mai et octobre

  Ça vaut le coup, mais

  Doux, plus vert et moins cher

  Des journées douces avec plus de pluie, moins de monde et des prix plus bas. Un bon moment pour les bars et la côte, avec un imperméable à portée de main ; la baignade est pour les courageux.

• De novembre à avril

  Ça vaut le coup, mais

  La pluie, la mer forte et les cidreries

  Les mois les plus humides, avec des tempêtes atlantiques qui projettent les vagues par-dessus la promenade. Le 20 janvier, la fête de la ville se célèbre par vingt-quatre heures de tambours dans les rues, et dès janvier, les cidreries ouvrent pour la nouvelle saison. Les bars sont alors au plus près de leurs habitués.

Combien de jours il faut à Saint-Sébastien

Deux jours couvrent la ville. Un pour la baie : la promenade le long de La Concha jusqu'aux sculptures sur les rochers, à son extrémité ouest, le funiculaire du mont Igueldo, et la vieille ville le soir. Un pour l'autre côté : le mont Urgull au-dessus du port, la plage de surf et les bars de Gros, le musée d'histoire basque, et un long déjeuner.

Le troisième jour est pour la côte. Les villages de pêcheurs et les coteaux de vigne à l'ouest de la ville, les falaises de roche plissée de Zumaia, la ville fortifiée d'Hondarribia (Fontarrabie) à la frontière française, ou la France elle-même — Biarritz et Saint-Jean-de-Luz — sont chacun à moins d'une heure. Bilbao est à une heure et quart en bus.

Comment la ville est répartie, autour de deux baies

Saint-Sébastien s'étend entre la mer et les collines. La baie de La Concha s'arrondit entre le mont Igueldo à l'ouest et le mont Urgull à l'est, avec une île au milieu de son ouverture ; à l'est d'Urgull, l'Urumea se jette dans la mer à côté d'une seconde plage, plus sauvage.

• La vieille ville (Parte Vieja) — le damier serré de rues au pied du mont Urgull, avec les bars à pintxos, le marché et les deux vieilles églises.
• Le centre (Área Romántica) — le damier du dix-neuvième siècle de la ville bourgeoise, avec la cathédrale, les boutiques et les élégants immeubles tournés vers la baie.
• La Concha et Ondarreta — les deux plages de la baie, avec la promenade, le palais d'été royal sur sa colline et les sculptures tout au bout.
• Gros — de l'autre côté du fleuve : la plage de surf de la Zurriola, les cubes de verre du palais des congrès et un quartier de bars plus tranquille.
• Les collines — l'Igueldo, avec son funiculaire et son vieux parc d'attractions, et l'Urgull, avec le château et la statue du Christ au-dessus du port.

Où dormir, et ce que chaque quartier vous coûte

Saint-Sébastien est assez petite pour que depuis chaque quartier central, tout le reste se fasse à pied. Le choix se fait entre les bars de la vieille ville à la porte, l'élégance de la baie, ou les prix plus bas et le surf de Gros.

Les hôtels comptent parmi les plus chers d'Espagne de juin à septembre, et sont complets pour le festival du film en septembre et pour la semaine des feux d'artifice en août. Hors de l'été, la ville est plus facile et moins chère, mais la météo est un pari.

Comparez ces quartiers selon vos priorités

Arriver, et se déplacer

L'aéroport de Saint-Sébastien est petit, avec peu de lignes ; beaucoup de visiteurs atterrissent à Bilbao, à une heure et quart en bus, ou à Biarritz, de l'autre côté de la frontière française. Les trains depuis Madrid mettent plusieurs heures, et un train local à voie étroite longe la côte jusqu'à Hendaye, la ville frontalière française.

En ville, on marche. Le centre, la vieille ville et les plages sont à moins d'une demi-heure les uns des autres le long de la baie ; les bus urbains desservent les collines et les quartiers périphériques, et des vélos en libre-service circulent sur des pistes plates le long du fleuve et du front de mer.

• Le funiculaire du mont Igueldo fonctionne depuis 1912, avec le vieux parc d'attractions au sommet et la meilleure vue sur la baie.
• Des bus desservent les villes de la côte, dont Getaria, Zarautz et Hondarribia ; le train côtier dessert Pasaia et la frontière française.
• Laissez la voiture hors du centre, où le stationnement est rare et cher.
• Les panneaux sont en basque et en espagnol : Donostia, c'est Saint-Sébastien, et beaucoup de noms de rues ont deux formes.

La baie, les collines et la côte

La Concha est l'une des plus belles plages urbaines d'Europe, une courbe de sable clair protégée de la houle de l'Atlantique par l'île et les deux collines, avec une promenade qui la longe sur toute sa longueur. Parcourez-la à marée basse, baignez-vous quand le temps le permet, et continuez au-delà d'Ondarreta jusqu'au bout de la baie, où trois grandes sculptures d'acier d'Eduardo Chillida, le Peigne du vent, s'agrippent aux rochers au milieu des vagues.

• Le mont Urgull — la colline au-dessus de la vieille ville, avec des sentiers à travers les bois jusqu'au château et à la statue du Christ, et la vue sur les deux baies.
• Le musée San Telmo — l'histoire et la société basques dans un couvent du seizième siècle doté d'une extension moderne, en bordure de la vieille ville.
• Le palais de Miramar — la résidence d'été de la cour d'Espagne, sur sa pelouse entre les deux plages de la baie.
• La Zurriola — la plage de surf de Gros, avec des écoles de surf et un public plus jeune.
• Getaria et Zumaia — le village de pêcheurs du vin blanc local et du musée d'un grand couturier, et au-delà, le long de la côte, les falaises aux couches de roche plissées.
• Hondarribia et la côte française — une ville fortifiée aux maisons de pêcheurs peintes, à la frontière, et de l'autre côté de la baie les stations balnéaires de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz.

Comment fonctionnent les bars à pintxos

Un pintxo est une bouchée posée sur une tranche de pain ou piquée sur une brochette, qu'on mange debout au comptoir avec un petit verre, et une soirée se fait en tournée : un ou deux pintxos et un verre dans chaque bar, puis on passe au suivant. Les comptoirs sont couverts de pintxos froids ; les meilleurs sont souvent les chauds, préparés à la commande d'après l'ardoise au mur, que beaucoup de visiteurs ne remarquent jamais.

Les règles sont simples une fois qu'on les connaît. Demandez une assiette et montrez du doigt, ou commandez les plats chauds de l'ardoise ; retenez ce que vous prenez ; payez à la fin, en disant au barman ce que vous avez pris. Allez-y tôt, à partir de huit heures environ, ou à l'heure du déjeuner, quand les bars sont moins bondés.

• Chaque bar est connu pour une ou deux choses : commandez celles-là, pas un échantillon du comptoir.
• Le vin blanc local se verse de haut dans un verre droit pour lui donner un peu de pétillant ; le cidre local et les petites bières sont les autres boissons.
• Les restaurants célèbres de la ville se réservent des mois à l'avance ; les bars de la vieille ville n'ont pas besoin de réservation.
• Le pourboire est facultatif : arrondir ou laisser la petite monnaie suffit.

Où manger à Saint-Sébastien, et quoi commander

Saint-Sébastien est l'un des grands endroits où manger en Europe, et presque tout s'y passe debout. Commencez par le pintxo inventé ici, buvez le vin blanc local versé de haut, et terminez par le cheesecake brûlé qu'un bar de la vieille ville a rendu célèbre dans le monde entier. En hiver, allez dans une cidrerie.

• Gilda

  Quoi commander

  Le pintxo inventé ici

  Un anchois, une olive verte et un piment vert au vinaigre sur un cure-dent, vif et salé. Il a été créé dans un bar de Saint-Sébastien dans les années 1940 et baptisé du nom de l'héroïne de cinéma du moment, et il est toujours sur tous les comptoirs. La première bouchée parfaite, avec un verre de vin.

  Vérifiez-le sur Wikidata

• Txakoli

  Quoi commander

  Le vin blanc local, versé de haut

  Un vin blanc jeune, sec et légèrement pétillant des collines côtières autour de Getaria, à l'acidité vive. Le barman le verse de très haut au-dessus du verre pour réveiller les bulles ; il va avec tout ce qui est sur le comptoir.

  Vérifiez-le sur Wikidata

• Tarta de queso de La Viña

  Quoi commander

  Le cheesecake brûlé de la vieille ville

  Un gâteau au fromage sans fond de pâte, cuit à haute température jusqu'à ce que le dessus soit presque noir et l'intérieur tendre et crémeux. Un bar de la vieille ville l'a créé dans les années 1990, et il a depuis été copié dans le monde entier ; l'original y est toujours servi à la part.

  Vérifiez-le sur Wikidata

• Idiazabal

  Quoi commander

  Le fromage de brebis des collines

  Un fromage à pâte dure au lait cru de brebis des montagnes basques, parfois légèrement fumé, au goût de noisette et de beurre. Il est sur tous les comptoirs à pintxos et dans toutes les fromageries ; achetez-en un morceau à rapporter.

  Vérifiez-le sur Wikidata

• Sagardotegi

  Où chercher

  Une cidrerie en saison

  Les cidreries des vallées au sud de la ville ouvrent de janvier au printemps pour le cidre nouveau, tiré directement du tonneau dans le verre au cri de « txotx ». Le repas est fixe : omelette à la morue, morue aux poivrons, une énorme côte de bœuf, puis fromage et noix, mangés debout entre les tonneaux. Une sortie plus qu'un dîner.

  Vérifiez-le sur Wikidata

Ce qui change le voyage

1. 1Commandez les pintxos chauds sur l'ardoise, et la spécialité de chaque bar plutôt qu'un tour du comptoir.
2. 2Allez dans les bars en début de soirée ou à l'heure du déjeuner, avant la foule.
3. 3Réservez une table dans un restaurant célèbre des mois à l'avance, ou passez-vous-en : l'essentiel se passe dans les bars.
4. 4Emportez un imperméable en toute saison.
5. 5Longez la baie jusqu'aux sculptures de l'extrémité ouest, à marée basse si possible.
6. 6En hiver ou au début du printemps, allez dans une cidrerie des vallées au sud de la ville.