Hong Kong : combien de jours il faut et quand y aller

Combien de jours il faut à Hong Kong

Trois jours couvrent la ville : le port depuis les deux rives, le Peak, un temple ou deux, les marchés de Kowloon et assez de dim sum pour comprendre pourquoi on en parle. C'est un voyage complet et c'est celui que font la plupart des gens.

À cinq jours, Hong Kong cesse de ressembler à n'importe quelle autre escapade asiatique. Les deux jours en plus vont aux îles et aux sentiers, et ils ne coûtent presque rien : un ferry pour Lamma ou Cheung Chau, la crête du Dragon's Back, une plage au sud de l'île. Neuf visiteurs sur dix sautent cette partie, et c'est celle dont on se souvient.

Comment le territoire est réparti

La carte a l'air compliquée et ne l'est pas : il y a une île, une péninsule en face, et beaucoup de collines et d'eau derrière les deux. Le port entre les deux premières est l'axe de l'ensemble, et le traverser prend deux minutes qui sont aussi l'une des meilleures choses à faire ici.

• Central et Sheung Wan — banques, l'escalator des Mid-Levels, rues d'antiquaires et embarcadères. La partie la plus pentue et celle qui récompense la montée au hasard.
• Wan Chai et Causeway Bay — marchés, tramways, boutiques et le milieu laborieux de l'île. Le tram d'ici est le tourisme le moins cher de la planète.
• Tsim Sha Tsui — la pointe de Kowloon, la promenade du front de mer et la vue en retour sur la skyline. Musées, ferry, et le meilleur endroit où être au crépuscule.
• Mong Kok et Yau Ma Tei — les marchés de rue denses de Kowloon, les néons et la foule. Plus bruyant, moins cher et plus vivant la nuit que tout ce qui existe sur l'île.
• Les parcs de campagne et les îles — Lantau, Lamma, Cheung Chau et les sentiers du sud de l'île. À vingt ou quarante minutes de Central, et un territoire complètement différent.

Où dormir, et ce que la vue sur le port achète vraiment

Les chambres de Hong Kong sont petites — c'est un fait de la ville, pas de votre réservation —, donc les variables utiles sont l'emplacement et les transports, pas les mètres carrés. Être sur une ligne du MTR compte plus qu'être dans un quartier précis, parce que le réseau est rapide et qu'ici on marche à la verticale.

La vue sur le port est ce que l'on surpaie. Elle est réellement spectaculaire, et elle est aussi gratuite depuis la promenade, le ferry et le tram. Payez-la si la vue depuis la chambre compte pour vous ; sautez-la si vous serez dehors jusqu'à tard de toute façon.

La carte Octopus, l'Airport Express et comment circuler

La carte Octopus est la première chose à acheter et elle règle plus que les transports. Elle vaut dans le MTR, les bus, le tram, le Star Ferry et le train de l'aéroport, et elle paie aussi dans les supérettes, les boulangeries et beaucoup de petits restaurants. Hong Kong fonctionne avec, et la recharger en station prend trente secondes.

Depuis l'aéroport, l'Airport Express est l'option rapide et chère et le bus ordinaire est la lente et bon marché qui vous montre les ponts. Les deux sont simples, et le train propose des navettes gratuites de ses gares vers la plupart des hôtels du centre — un détail qui échappe à beaucoup parce qu'il n'est pas évident sur le quai.

• Le Star Ferry ne coûte presque rien et offre la meilleure vue de la ville. Prenez-le au crépuscule, asseyez-vous sur le pont inférieur, et ne payez aucune croisière dans le port avant de l'avoir fait.
• Le tram de l'île est lent et c'est tout l'intérêt. Traverser la côte nord à l'étage, c'est une heure de ville qui défile à hauteur d'œil.
• Le MTR est rapide, propre et signalé en anglais, et il dessert la frontière, l'aéroport et les deux côtes de randonnée.
• Ici, les escalators sont des transports. Le système des Mid-Levels monte le matin et descend le reste de la journée, et c'est une façon légitime de traverser Central.

La moitié de Hong Kong que personne ne réserve : sentiers, îles et plages

Environ les trois quarts du territoire sont des parcs de campagne protégés, et les sentiers commencent là où s'arrêtent les bus. C'est le plus grand écart entre ce qu'est Hong Kong et ce que les visiteurs prévoient, et rien de tout cela ne demande une excursion organisée.

• Dragon's Back — une crête au sud-est de l'île avec la mer des deux côtés, en bus depuis Central et qui finit sur une plage. Une demi-journée et la randonnée la plus populaire d'ici, à raison.
• L'île de Lamma — un ferry depuis Central, pas de voitures, un chemin qui traverse l'île entre deux villages, et des fruits de mer au bout. La journée insulaire la plus facile et celle qui ne demande aucun plan.
• Cheung Chau — une île de pêcheurs plus dense et plus ancienne, avec un port plein de bateaux et des ruelles trop étroites pour la circulation. Bondée le week-end, à faire en semaine.
• Tai O — un village sur pilotis sur la côte ouest de Lantau, atteint en bus par-dessus la montagne. Combinez-le avec le grand Bouddha plutôt que d'accorder une journée à chacun.
• Les plages du sud — Shek O, Big Wave Bay, Repulse Bay. Sur une ligne de bus, et vides en semaine hors de l'été.

Comment marche le repas ici

Hong Kong mange dehors en permanence et à tous les prix, et l'étiquette est plus souple qu'on ne l'imagine. Partager une table avec des inconnus est normal dans un endroit plein, on sert le thé aux autres avant soi, et tapoter la table de deux doigts est la façon de remercier pour un remplissage sans interrompre.

L'autre fait structurel, ce sont les horaires. Le dim sum est un repas du matin et du début d'après-midi, pas un dîner ; les maisons de thé se remplissent de familles et de lecteurs de journaux dès tôt et se vident après le déjeuner. Se présenter à sept heures du soir pour un dim sum est l'erreur la plus fréquente et vous vaut une version nettement moins bonne.

• Le dim sum se commande en cochant une feuille de papier, pas en désignant un chariot : les chariots sont désormais rares et surtout dans de vieilles salles célèbres.
• Un petit supplément pour le thé et les condiments est la norme et figure sur toutes les additions. Ce n'est pas une arnaque : c'est le fonctionnement de ces salles.
• Les espèces comptent encore dans les plus petits endroits, même si l'Octopus est acceptée presque partout.
• La file d'attente est le signal. Dans une ville aussi dense, un restaurant vide à côté d'un plein à l'heure du déjeuner vous dit quelque chose.

Où manger à Hong Kong, et quoi commander

C'est l'une des meilleures villes du monde pour manger et c'est aussi bon marché si vous mangez là où les gens mangent. La règle est que la salle ne prédit pas la cuisine : une échoppe à tabourets en plastique peut être extraordinaire et le restaurant d'un hôtel simplement correct. Ce qui suit est ce qui est spécifiquement hongkongais, pas génériquement chinois.

• Yum cha

  Quoi commander

  Le repas qui définit la ville, et les heures où il existe

  De petits plats vapeur et frits avec du thé, commandés par petites séries et mangés de la fin de matinée au début d'après-midi. C'est un petit-déjeuner et un déjeuner, pas un dîner. Allez-y avant onze heures en semaine pour vous asseoir sans attendre, et commandez par vagues plutôt que tout d'un coup, pour que cela arrive chaud.

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• Cha chaan teng

  Où chercher

  De la cuisine locale rapide et bon marché à toute heure

  Le café-restaurant hongkongais : une institution rapide, bon marché et glorieusement hybride, avec thé au lait, soupe de macaronis, petits pains à l'ananas et plats de riz toute la journée. C'est là que la ville mange vraiment, et il y en a un dans presque chaque rue. Commandez le thé au lait : il est fort, soyeux et ne ressemble à aucun autre.

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• Wonton noodles

  Quoi commander

  Le bol à commander dans une boutique de nouilles

  Des nouilles aux œufs fines et élastiques dans un bouillon de carapaces de crevettes, avec des raviolis, dans des boutiques qui ne font que ça. Les nouilles doivent être fermes au point d'être élastiques : c'est correct, pas cru. Le petit bol est la taille traditionnelle et en prendre deux n'a rien de gourmand.

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• Char siu

  Quoi commander

  La vitrine pleine de viande suspendue, expliquée

  Du porc laqué rouge-brun, suspendu en vitrine et tranché sur du riz. Commandez-le avec riz et légumes pour l'assiette standard, et demandez la coupe plus grasse si vous voulez la version que préfèrent les gens d'ici. Les rôtisseries sont un commerce de midi et les meilleurs morceaux partent tôt.

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• Roast goose

  Quoi commander

  Le plat pour lequel faire la queue une fois

  Une oie entière rôtie au charbon, à la peau craquante, servie en morceaux sur du riz ou seule. C'est la version de fête de la rôtisserie et ce pour quoi Hong Kong est réellement célèbre. La cuisse est le morceau convoité et c'est le premier à manquer.

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• Egg tart

  Quoi commander

  La pâtisserie à acheter au comptoir d'une boulangerie

  Une petite tartelette à la crème, en pâte feuilletée ou sablée, vendue tiède dans les boulangeries de toute la ville. Mangez-la dans les minutes qui suivent l'achat : chaude, c'est autre chose. Deux versions existent et celle en pâte feuilletée est la plus ancienne et la plus délicate.

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• Temple Street Night Market

  Marché

  Manger dehors la nuit, côté Kowloon

  Un long marché nocturne avec des étals de vêtements et de babioles, des diseurs de bonne aventure et des chanteurs d'opéra cantonais, et des restaurants de fruits de mer en plein air aux extrémités. Ce qui se vend n'a rien de remarquable ; ce qui se mange, si. Allez-y tard : cela ne démarre vraiment qu'à la nuit tombée.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

L'année hongkongaise est dominée par l'humidité plus que par la température, et la différence entre un séjour confortable et un séjour épuisant tient presque entièrement à cela. Il y a aussi une saison des typhons, qui n'est pas une raison d'éviter la ville mais bien une raison d'avoir des plans souples : quand un signal est hissé, transports, commerces et attractions ferment dans un ordre défini et restent fermés jusqu'à sa levée.

• Octobre, novembre et décembre

  Allez-y

  Sec, clair et confortable — la saison que la ville attend

  Peu d'humidité, du soleil fiable et la meilleure visibilité de l'année, ce qui compte quand la moitié de l'intérêt tient à une skyline et à une vue depuis un pic. La randonnée est à son meilleur et les soirées se passent dehors. C'est la haute saison et les prix le disent.

• Janvier et février

  Allez-y

  Frais, sec et calme, avec une quinzaine très chargée

  Les mois les plus frais, encore confortables, et les moins fréquentés de la bonne moitié de l'année. L'exception est le Nouvel An lunaire, qui se déplace entre fin janvier et mi-février : quelques jours de défilés et de marchés aux fleurs, où beaucoup de petits restaurants et d'affaires familiales ferment et où les prix montent fortement.

• Mars et avril

  Ça vaut le coup, mais

  Doux, et la brume arrive

  Des températures confortables avec une humidité croissante et la brume caractéristique de la saison, qui peut cacher la skyline plusieurs jours d'affilée. Bien pour manger et pour les marchés, peu fiable pour les vues. Les prix sont plus bas qu'en automne et les sentiers restent agréables.

• Mai et juin

  Réfléchissez

  L'humidité devient le voyage

  Chaud, très humide et de plus en plus pluvieux à mesure que les pluies d'été s'installent. Monter une rue à Central devient un vrai travail, et c'est une ville où une bonne partie du bon est en côte. La saison des typhons commence aussi.

• Juillet, août et septembre

  Réfléchissez

  Chaleur maximale, pluie maximale, risque de typhon maximal

  La période la plus chaude et la plus humide, avec la plus forte probabilité d'un signal de typhon qui arrête la ville un jour ou plus. Les centres commerciaux et les musées sont frais et agréables ; tout ce qui est dehors ne l'est pas. S'il faut venir maintenant, gardez un jour de marge et réservez un hébergement souple.

Ce qui change le voyage

• Achetez une Octopus à l'arrivée. Elle couvre tous les transports et paie dans les boutiques et petits restaurants, ce qui supprime presque toute manipulation d'espèces.
• Prenez le Star Ferry au crépuscule avant de payer une croisière dans le port. Cela coûte une fraction et c'est la même eau.
• Consacrez une journée à un parc de campagne ou à une île. Dragon's Back ou Lamma sont à un bus ou un ferry, et c'est la moitié de Hong Kong que les visiteurs manquent.
• Mangez le dim sum le matin. Ce n'est pas un service du soir, et la version nocturne des zones touristiques est un autre repas, moins bon.
• Ici, les bâtiments sont froids. La climatisation est agressive dans les centres commerciaux, les bureaux et le MTR : emportez une couche légère même en août.
• Si un signal de typhon est hissé, regardez son numéro : à partir de certains niveaux, transports et attractions ferment dans un ordre établi, et c'est annoncé clairement en anglais.