Buenos Aires : combien de jours il faut et quel est le meilleur mois

Quand y aller, et n'oubliez pas l'hémisphère

Les saisons sont inversées par rapport à l'Europe et l'Amérique du Nord, ce qui surprend beaucoup de gens : ici janvier est le plein été et juillet l'hiver.

1. janvier: Réfléchissezjanv
2. février: Réfléchissezfévr
3. mars: Allez-ymars
4. avril: Allez-yavr
5. mai: Allez-ymai
6. juin: Ça vaut le coup, maisjuin
7. juillet: Ça vaut le coup, maisjuil
8. août: Ça vaut le coup, maisaoût
9. septembre: Allez-ysept
10. octobre: Allez-yoct
11. novembre: Allez-ynov
12. décembre: Réfléchissezdéc

• Allez-y
• Ça vaut le coup, mais
• Réfléchissez

• De mars à mai

  Allez-y

  L'automne, et le meilleur temps pour marcher

  Journées chaudes, soirées fraîches, et les parcs qui tournent. La période la plus confortable de l'année pour une ville qui se parcourt largement à pied.

• De septembre à novembre

  Allez-y

  Le printemps, et les jacarandas

  Doux et vert, avec les jacarandas en fleurs dans toute la ville en fin de printemps — quelques semaines vraiment saisissantes que presque aucun visiteur ne sait pouvoir planifier.

• De juin à août

  Ça vaut le coup, mais

  Hiver : gris, humide et bon marché

  Rarement glacial mais durablement froid et couvert. Les prix chutent, les théâtres et les milongas sont en pleine saison, et un voyage bâti en intérieur fonctionne bien.

• De décembre à février

  Réfléchissez

  Chaud, humide, et la moitié de la ville est partie

  Plein été avec une vraie humidité, et janvier est le mois où les Argentins partent en vacances : beaucoup de restaurants et de petites adresses ferment, et la ville est nettement plus vide.

Combien de jours il faut à Buenos Aires

Quatre jours conviennent bien : les barrios sont assez distincts pour qu'un par jour fonctionne, et la ville s'absorbe mieux lentement qu'en cochant des cases.

Un cinquième jour ouvre le delta à Tigre ou une traversée vers l'Uruguay, tous deux faciles et tous deux un vrai changement de décor.

Comment la ville est organisée

Une grille, majoritairement plate, avec des barrios qui ressemblent à des villes séparées. Marcher dans l'un est facile ; passer de l'un à l'autre prend plus de temps que ne le suggère la carte.

• Centro et Monserrat — le cœur historique et gouvernemental, plus animé en semaine.
• San Telmo — le plus ancien barrio, pavé, et à son meilleur le dimanche quand le marché envahit la rue.
• Recoleta et Palermo — les parcs, les musées et l'essentiel de la gastronomie. Palermo seul peut absorber deux jours.
• La Boca — coloré et très visité ; mérite une courte visite de jour et non une soirée.

Où dormir, et quel barrio vous convient selon ce que vous cherchez

Buenos Aires est une ville de quartiers très marqués et le choix change pas mal le voyage, même si le subte et les colectivos vont partout. Palermo est ce que choisissent presque tous et c'est en général le bon choix : il est immense, vert, avec la plus forte concentration de restaurants et de bars, et il se divise en zones au caractère propre.

Recoleta est plus élégant et plus calme, San Telmo a l'atmosphère ancienne et le tango, et Puerto Madero est moderne et assez sans âme. La Boca est incontournable à voir de jour et n'est pas un quartier où dormir.

Comparez ces quartiers selon vos priorités

De l'aéroport au centre, et la question du change

Il y a deux aéroports : Ezeiza est l'international et se trouve à une quarantaine de kilomètres, avec des bus et des navettes qui mettent une bonne heure selon la circulation. Aeroparque est dans la ville, au bord du fleuve, et dessert les vols intérieurs et régionaux : de là on rejoint le centre en quinze ou vingt minutes.

Ce qu'il faut vraiment comprendre avant d'arriver, c'est l'argent. L'Argentine a vécu des années avec plusieurs taux de change à la fois, ce qui faisait que payer d'une façon ou d'une autre changeait sensiblement le coût réel du voyage. C'est la situation qui a le plus évolué ces derniers temps, donc c'est la seule chose de ce guide à vérifier avec des données fraîches juste avant de partir.

• La SUBE est la carte de transport et elle est nécessaire pour le subte et les colectivos : dans les bus on ne paie pas en espèces. Elle s'achète dans les kiosques et les stations.
• Les colectivos sont le vrai réseau : ils vont partout, roulent la nuit et coûtent très peu. Le subte couvre moins de ville qu'il n'y paraît.
• Les distances trompent sur la carte. Buenos Aires est très étendue et ce qui semble proche peut être une demi-heure de marche.
• Renseignez-vous sur le meilleur moyen de payer avant de partir. Carte étrangère, espèces en devises ou virement n'ont pas toujours eu la même valeur ici, et c'est ce qui change le plus d'une année à l'autre.

Excursions d'une journée depuis Buenos Aires

La pampa est plate et les distances longues, donc Buenos Aires n'a pas l'éventail d'excursions d'une ville européenne. Ce qu'elle a, ce sont trois sorties très différentes, dont l'une traverse vers un autre pays en bateau.

• Tigre et le delta — à une heure de train, un labyrinthe de canaux et de maisons sur pilotis parcouru en vedettes collectives. C'est l'escapade de week-end des porteños et la meilleure de la liste.
• Colonia del Sacramento (Uruguay) — une bonne heure en ferry rapide en traversant le Río de la Plata. Centre historique colonial, pavés et beaucoup de calme. Le passeport est nécessaire.
• San Antonio de Areco — le village gaucho par excellence, à environ deux heures. Orfèvrerie, tradition et estancias alentour ; c'est la sortie campagne.
• Estancias de la province — une journée à la campagne avec asado et chevaux. Elles se réservent et incluent en général le transfert.
• La Plata — la ville planifiée avec sa cathédrale néogothique et son musée de sciences naturelles, à une heure.

Manger et sortir à Buenos Aires, et les horaires qui déroutent

Buenos Aires dîne très tard, même selon les standards du sud de l'Europe : les restaurants se remplissent à partir de vingt et une heures trente, et à vingt heures ils sont vides. Les clubs ouvrent vraiment au cœur de la nuit. S'y ajuster dès le premier jour évite de dîner seul dans un établissement à moitié installé.

La viande est la raison pour laquelle beaucoup viennent et la parrilla est une institution, mais la ville a bien plus : une énorme tradition italienne — pâtes, pizza épaisse — la meilleure glace hors d'Italie et une scène de café de spécialité très développée.

• À la parrilla, la cuisson se demande et par défaut elle est plus cuite que ce qu'attend un Européen. « Jugoso » est le terme pour saignant.
• Bife de chorizo, entraña et ojo de bife sont les morceaux à connaître. Une demi-portion suffit en général pour une personne.
• Le goûter de dix-sept ou dix-huit heures est ici un vrai repas : café avec medialunas, et beaucoup de cafés notables en vivent.
• Le maté ne se commande pas dans un bar : c'est une habitude privée, on la partage et elle a son protocole. Le voir dans un parc est normal ; le demander au restaurant, non.
• Beaucoup de bonnes adresses ne réservent pas et la file à vingt-deux heures fait partie du programme.

Où manger à Buenos Aires, plat par plat

Buenos Aires mange tard — dîner à vingt-deux heures est normal et à vingt heures vous aurez la salle pour vous — et mange sur deux registres : le grill et le café. Le café ici est une institution civique protégée par la loi : la ville tient un registre de bares notables, des cafés historiques qu'on ne peut pas vider. Ceux-là, plus une parrilla, c'est la ville entière en deux repas.

• Café Tortoni

  Institution

  Le café historique, et quoi y faire

  Ouvert depuis 1858 et le plus célèbre des bares notables, avec le marbre, les colonnes et la file dehors. La file est pour la salle, pas pour le café, et il est honnête là-dessus. Prenez un café et des churros au chocolat, asseyez-vous une heure, et traitez ça comme une visite plutôt que comme un repas.

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• Confitería Ideal

  Institution

  La même institution, sans la file

  Un bar notable de 1912 avec une immense salle belle époque, du tango certains soirs et une fraction des touristes de son rival plus célèbre. Si vous voulez l'expérience d'un vieux café porteño et pas la photo d'un, c'est le meilleur des deux.

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• Mercado de San Telmo

  Marché

  Un marché qui est marché et halle gourmande à la fois

  Une halle en fer forgé à San Telmo de 1897, qui vend encore des produits dans une allée et tient des comptoirs de nourriture dans l'autre. Le dimanche, il est englouti par la foire de San Telmo, qui vaut le coup d'œil et où il est impossible de manger tranquillement. N'importe quel autre jour, c'est un bon déjeuner.

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• Bodegón

  Où chercher

  Le restaurant ordinaire, qui est tout l'intérêt de la ville

  Un bodegón est le restaurant de quartier sans prétention : nappe en papier, portions énormes, milanesa, pâtes et viande grillée, et une carte des vins de quatre choses. C'est là que la ville mange vraiment et c'est là qu'est la valeur. Les portions sont grandes pour de vrai : un plat pour deux est normal et ça ne gêne personne.

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Ce qui change le voyage

1. 1Décalez votre dîner de deux heures par rapport à chez vous. Les restaurants se remplissent à partir de vingt-deux heures ; arriver à vingt heures, c'est une salle vide et un moins bon repas.
2. 2La situation monétaire et des paiements en Argentine change souvent. Consultez les conseils pratiques actuels près du départ plutôt qu'un vieil article.
3. 3Le marché du dimanche à San Telmo est la chose la mieux calée du calendrier. Organisez le week-end autour.
4. 4Les distances dans Palermo sont plus grandes qu'il n'y paraît ; ce sont plusieurs sous-quartiers, pas un seul.
5. 5Une journée de l'autre côté du fleuve à Colonia, en Uruguay, est simple et un changement de rythme complet.