Montevideo : combien de jours il faut et quand y aller

Combien de jours il faut à Montevideo

Deux jours suffisent pour ce qu'il y a à voir : un pour la Ciudad Vieja, le Mercado del Puerto et la Plaza Independencia, et un pour la rambla, Pocitos et un musée ou deux. La ville n'est pas grande et rien ne prend longtemps.

Le troisième jour est celui qui fait aimer l'endroit. Montevideo n'est pas une ville à cocher : c'est un lieu où s'asseoir au bord de l'eau avec un thermos, déjeuner longuement et regarder un match. Si votre voyage compte deux jours ici et trois à Buenos Aires, la proportion est à l'envers de ce que cette ville propose.

La rambla, qui est tout l'intérêt

La promenade du front de mer court sans interruption sur plus de vingt kilomètres depuis le port et tout le long du bord sud de la ville, devant une demi-douzaine de plages urbaines, et c'est là que Montevideo se passe vraiment. Le soir, elle se remplit de coureurs, de pêcheurs, de promeneurs de chiens, de couples sur le muret et de centaines de gens avec un thermos sous le bras et un maté à la main.

L'eau en face est le Río de la Plata, un estuaire si large que la rive opposée est invisible ; la couleur est brune et non bleue, ce qui surprend, et elle s'éclaircit vraiment à l'extrémité est de la ville. Les plages urbaines — Ramírez, Pocitos, Buceo, Malvín — sont réellement utilisées par les habitants, pas seulement regardées.

• Pocitos — la plage urbaine classique, adossée à un mur de tours. Le tronçon le plus photographié et le plus fréquenté.
• Ciudad Vieja — la vieille ville sur la péninsule : colonial et art déco, le Mercado del Puerto, et meilleure de jour.
• Punta Carretas et Punta Gorda — les pointes de l'est, une eau plus calme et le phare. Là où l'on marche le dimanche.
• Barrio Sur et Palermo — les quartiers afro-uruguayens où le candombe se joue dans la rue. Allez-y un dimanche soir.
• Prado — vers l'intérieur et vert, avec le jardin botanique et la roseraie, et presque aucun visiteur.

Le carnaval, et le record que personne n'attend

Montevideo détient le plus long carnaval du monde : il dure environ quarante jours, nettement plus que celui de Rio, et c'est un événement de ville entière et non un produit touristique. Il commence fin janvier et se poursuit en février, et les dates exactes bougent chaque année avec Pâques : mieux vaut les vérifier que les supposer.

Deux choses le distinguent. Les tablados sont des scènes de quartier où les troupes se produisent la nuit dans toute la ville, et la murga est une forme chorale — une douzaine de chanteurs, trois percussionnistes, un maquillage élaboré — qui satirise la politique de l'année dans des chansons écrites pour la saison. L'autre moitié, c'est le candombe : des tambours apportés par les Africains réduits en esclavage, joués sur trois tambours de hauteurs différentes, reconnu par l'Unesco et toujours joué dans la rue chaque semaine de l'année à Barrio Sur et Palermo.

La ville et le pays derrière elle

L'Uruguay est petit, plat et exceptionnellement stable, et la capitale le reflète. C'est l'une des capitales les plus sûres d'Amérique du Sud, ses cadres juridiques sont libéraux à l'échelle régionale, et le rythme est plus lent que chez tous ses voisins. Pour un visiteur, cela veut dire une ville avec très peu de pression.

C'est aussi la base naturelle du pays. Colonia del Sacramento est à environ deux heures et demie à l'ouest : une ville de fondation portugaise, au patrimoine mondial, aux rues pavées au bord du fleuve. Punta del Este est à deux heures à l'est et c'est là que va l'argent d'été de la région. Buenos Aires, c'est un ferry à travers l'estuaire : une vraie excursion d'une journée, quoique longue.

Le football, et jusqu'où le prendre au sérieux

L'Uruguay compte environ trois millions et demi d'habitants et a gagné deux Coupes du monde, dont la première, qu'il a organisée et remportée en 1930 dans un stade construit pour l'occasion dans cette ville. L'Estadio Centenario est toujours en service, abrite toujours le musée du football, et se visite raisonnablement même si le sport ne vous dit rien.

Le derby entre Peñarol et Nacional est l'une des plus vieilles rivalités de clubs au monde, et les deux clubs précèdent presque tous les géants européens. S'il y a un match pendant votre séjour et que vous pouvez y entrer en sécurité, allez-y : c'est la chose la plus bruyante qui arrive dans une ville par ailleurs très silencieuse.

Le maté, et pourquoi tout le monde porte un thermos

En une heure, vous aurez remarqué qu'une bonne partie des gens autour de vous porte un thermos d'eau chaude sous le bras et une calebasse avec une paille en métal dans l'autre main. L'Uruguay boit plus de maté par habitant que n'importe quel pays au monde, et cela se boit en marchant, en travaillant et en conduisant, pas seulement assis.

Cela se partage : une calebasse, une paille, remplie et passée à tour de rôle dans le groupe, et la passer est l'acte social plus que la boire. En tant que visiteur, on vous en offrira tôt ou tard. Acceptez, buvez toute la calebasse — c'est attendu, pas gourmand — et rendez-la à celui qui sert, pas à la personne d'à côté.

Que manger à Montevideo, et où

L'Uruguay mange du bœuf, et en très grande quantité : c'est l'un des plus gros consommateurs par habitant au monde. Ce qui distingue la table ici, c'est le gril au feu de bois et le sandwich que le pays revendique, et le vin est une vraie surprise.

• Chivito

  Quoi commander

  Le plat national, et c'est un sandwich

  Une fine tranche de bœuf dans un pain avec jambon, fromage, poitrine fumée, œuf, laitue, tomate et olives, et en général davantage. C'est le plat national de l'Uruguay et il est énorme : la version complète vient à bout de presque tout le monde. Le commander *al plato*, sans le pain, est normal et ne compte pas comme une triche.

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• Mercado del Puerto

  Marché

  Le marché qui est en réalité une salle pleine de grils

  Une halle en fer de 1868 dans la vieille ville, qui a cessé d'être un marché de produits pour devenir une salle de grils au feu de bois. C'est un monument historique national, pas un restaurant qui peut fermer, et la fumée et le bruit font la moitié de l'intérêt. À midi, et prévoyez d'attendre.

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• Tannat

  Quoi commander

  Le vin que personne n'attend

  Un cépage rouge sombre et tannique venu du sud-ouest de la France au dix-neuvième siècle, qui a trouvé ici un climat meilleur que chez lui. L'Uruguay en est aujourd'hui le premier producteur mondial, et c'est le cépage national comme le malbec l'est pour l'Argentine. Demandez-en un de Canelones, juste au nord de la ville.

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• Yerba mate

  Quoi commander

  La boisson qui n'en est pas tout à fait une

  Une infusion amère bue dans une calebasse partagée avec une paille en métal, remplie depuis un thermos porté sous le bras. L'Uruguay en consomme plus par habitant que n'importe quel pays au monde. C'est un rite social plus qu'une boisson ; s'en voir offrir, c'est être inclus, et finir la calebasse est la bonne réponse.

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• Dulce de leche

  Quoi commander

  La douceur qui est dans tout

  Du lait et du sucre cuits lentement jusqu'à devenir un caramel épais, et la base de presque tous les desserts, viennoiseries et glaces uruguayens. La dispute régionale sur son origine dure depuis un siècle et cette page ne va pas la trancher. Goûtez-le dans un alfajor, deux biscuits moelleux avec cela au milieu.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Montevideo a un climat atlantique doux sans véritables extrêmes, et ce qui décide n'est pas la météo mais le calendrier des vacances uruguayennes. En janvier, le pays entier est sur la côte, et la capitale est à la fois plus vide et plus chère.

• Décembre, janvier et février

  Allez-y

  Été austral : les plages en service et le carnaval en cours

  Chaud, lumineux tard et la rambla à son meilleur, avec des plages urbaines réellement utilisées. Le carnaval commence fin janvier et dure une quarantaine de jours, et les dates bougent avec Pâques. En janvier, les Uruguayens partent pour Punta del Este : la capitale est plus calme, la côte non.

• Mars

  Allez-y

  Météo d'été sans les prix d'été

  Encore chaud, la mer à son plus tiède de l'année, la foule des vacances rentrée et le carnaval qui s'achève. Les prix se détendent et la ville redevient normale. Le meilleur mois d'ici si vous n'en choisissez qu'un.

• Novembre

  Ça vaut le coup, mais

  Printemps, bon marché, et pas encore la plage

  Doux et vert avec de longues soirées, des prix sous ceux de l'été et pas de foule. L'eau est encore froide et la rambla se marche plutôt qu'elle ne se baigne. Tout ce qui est en intérieur est ouvert et vide.

• Avril

  Ça vaut le coup, mais

  Automne, calme et confortable

  Journées douces et nuits fraîches, le Prado et les parcs qui tournent, et des prix d'hôtel bas. Certaines affaires de la côte est ferment après Pâques. Un bon mois, sans drame.

• Octobre

  Ça vaut le coup, mais

  Instable, venteux et très bon marché

  Temps changeant avec du vent venu du fleuve et des prix au plus bas du printemps. La ville fonctionne bien ; sa moitié maritime est un pari. Raisonnable si le voyage porte sur les musées, la table et le football.

• Mai et septembre

  Réfléchissez

  Froid, humide et rien de saison

  Gris et frais avec un vent persistant venu de l'estuaire, et la rambla — l'essentiel de la raison de venir — désagréable à parcourir. Les prix sont au plus bas, et la raison d'être là aussi.

• Juin, juillet et août

  Réfléchissez

  Hiver : vent du fleuve et journées courtes

  La période la plus froide et la plus humide, rarement sous zéro mais avec une humidité et un vent qui s'infiltrent partout, et la nuit tôt. Le Montevideo d'intérieur — le marché, les théâtres, le football — fonctionne parfaitement. Ce que vous perdez, c'est la promenade et les plages, soit l'essentiel de la ville.

Ce qui change le voyage

• Donnez trois jours à la ville, pas deux. Montevideo récompense l'immobilité, et un séjour de deux jours à cocher rate ce que les gens aiment ici.
• Marchez la rambla en soirée. C'est là que va la ville entière, cela ne coûte rien et c'est la chose la plus montévidéenne qui soit.
• Vérifiez les dates du carnaval avant de réserver février. Il dure une quarantaine de jours, le plus long du monde, et il bouge avec Pâques.
• Acceptez le maté si on vous en offre, et finissez la calebasse. La rendre à moitié bue est l'erreur, pas la boire entièrement.
• Déjeunez au Mercado del Puerto, n'y dînez pas. C'est un lieu de midi, il est plus vivant et meilleur alors, et la fumée fait la moitié de l'intérêt.
• Ajoutez Colonia del Sacramento s'il vous reste un jour. C'est à deux heures et demie à l'ouest et le quartier pavé vaut le trajet.