Chutes d'Iguazú : combien de jours il faut et quand y aller

Combien de jours faut-il aux chutes

Deux jours, un par côté, et ce n'est pas du remplissage. Le parc argentin abrite environ quatre-vingts pour cent des chutes et vous place au milieu d'elles sur des kilomètres de passerelle, y compris la Gorge du Diable, l'immense fer à cheval du sommet, atteinte par une passerelle sur une eau plate qui n'annonce rien de ce qui arrive. C'est une journée entière et on marche beaucoup.

Le parc brésilien est l'inverse et se fait en une demi-journée : un unique sentier panoramique le long de la gorge qui vous montre toute la courbe d'un coup, la vue que l'Argentine ne peut pas donner puisque là-bas vous êtes dedans. Les deux sont indispensables et aucun ne remplace l'autre. Un troisième jour achète le bateau sous les chutes, le confluent du Paraná où trois pays se touchent, ou le barrage d'Itaipú côté brésilien.

Deux pays, deux visites complètement différentes

C'est la seule chose à comprendre avant de réserver. L'Argentine, c'est l'immersion ; le Brésil, c'est le panorama. En Argentine vous passez la journée sur les circuits supérieur et inférieur, un petit train de parc et la longue passerelle jusqu'à la Gorge du Diable, où l'eau tombe devant et sous vous et où le bruit rend la conversation inutile. Vous serez mouillé.

Au Brésil vous parcourez un seul sentier de deux kilomètres sur la rive opposée, avec tout le côté argentin déployé de l'autre côté de la gorge, et vous finissez sur une plateforme dans les embruns sous la Gorge du Diable. Cela prend deux ou trois heures et c'est la photographie que tout le monde a vue. Le conseil classique est le Brésil d'abord pour la vue d'ensemble et l'Argentine ensuite pour le détail, même si les deux ordres marchent. Ce qui ne marche pas, c'est d'en choisir un.

En pratique : vous pouvez loger de l'un ou l'autre côté et visiter les deux. Puerto Iguazú en Argentine et Foz do Iguaçu au Brésil sont à une demi-heure de route. Passer est une routine, mais vérifiez vos propres obligations de visa pour les deux pays avant de réserver, car elles varient selon la nationalité et le Brésil en particulier a changé ses règles plus d'une fois ces dernières années.

• Gorge du Diable — la plus grande chute, côté argentin, au bout d'une longue passerelle. Allez-y à l'ouverture, avant la foule et la chaleur.
• Circuits supérieur et inférieur — les passerelles argentines, plusieurs heures, et là où l'on s'approche assez pour être trempé.
• Le sentier panoramique brésilien — deux heures, les chutes entières dans un cadre, et une plateforme dans les embruns à la fin.
• Le bateau — un pneumatique qui passe sous une chute exprès. Vous ressortirez trempé ; il y a des sacs étanches.
• La borne des Trois Frontières — là où l'Iguazú rejoint le Paraná et où l'Argentine, le Brésil et le Paraguay se touchent.

Pourquoi plus d'eau n'est pas mieux

C'est la partie contre-intuitive et presque personne ne la dit. Les chutes portent le plus d'eau de décembre à mars, l'été austral — et ce n'est pas le meilleur moment pour les voir. Un fort débit signifie que les embruns deviennent un nuage permanent, la Gorge du Diable disparaît dedans et les photos reviennent blanches. Et cela coïncide avec la pire chaleur et la pire humidité de l'année.

L'autre extrême compte aussi. Une année exceptionnellement sèche, le débit peut baisser au point que les chutes s'amincissent et, très rarement, s'arrêtent presque : cela est arrivé, le plus récemment lors d'années de sécheresse. La fenêtre fiable est celle du milieu : assez d'eau pour impressionner, assez de visibilité pour la voir. De temps en temps, après de fortes pluies, la passerelle de la Gorge du Diable est fermée par sécurité, ce qu'il faut savoir si vous n'avez qu'un jour côté argentin. Gardez une matinée de marge si possible.

La jungle, et le problème des coatis

Les deux parcs sont en forêt atlantique, un écosystème plus rare et plus menacé que l'Amazonie, et les passerelles la traversent. Vous verrez des toucans, des geais à huppe et des centaines de papillons ; il y a des jaguars et on ne les voit pratiquement jamais.

Ce que vous rencontrerez à coup sûr, c'est le coati, un cousin du raton laveur qui a compris que les gens portent de la nourriture, se déplace en groupe et grimpe sur une table ou un sac pour l'attraper. Ils ont l'air apprivoisés et ne le sont pas : ils mordent et griffent, le personnel du parc l'affiche, et les blessures sont assez fréquentes pour constituer un problème permanent. Ne les nourrissez pas, ne les photographiez pas à bout de bras et gardez la nourriture dans un sac fermé. L'autre règle est le soleil : il n'y a presque pas d'ombre sur le sentier brésilien ni sur les passerelles. Chapeau, eau, crème solaire.

Où se loger, et comment y aller

Puerto Iguazú (Argentine) est plus petite et plus calme ; Foz do Iguaçu (Brésil) est une vraie ville, avec plus de choix et des prix plus bas. Les deux ont un aéroport avec des vols directs depuis leurs capitales — Buenos Aires et São Paulo ou Rio — et c'est ainsi que presque tout le monde arrive. Le bus depuis Buenos Aires met environ dix-sept heures et il est confortable, mais c'est un voyage et non un transfert.

Passer de l'une à l'autre se fait en bus local ou en taxi, une demi-heure, et les deux parcs sont desservis par des bus publics depuis leurs villes respectives. Deux points pratiques : l'entrée de chaque parc se paie séparément en monnaie locale et le billet de l'un ne vaut pas pour l'autre, et le parc argentin offre une réduction pour un second jour consécutif si vous le faites tamponner en sortant, ce qui vaut réellement le coup. C'est une région frontalière avec trois monnaies en circulation ; avoir un peu de liquide dans les deux que vous utiliserez évite des ennuis.

Que manger à Iguazú, et où

C'est le cœur guarani où se rejoignent l'Argentine, le Brésil et le Paraguay, et la cuisine traverse les trois frontières : du manioc plutôt que du blé, du poisson de rivière plutôt que de mer, et un gril des deux côtés. La yerba que l'on boit ici pousse à quelques kilomètres.

• Chipá

  Quoi commander

  Le pain de la région, des deux côtés de la frontière

  Un petit pain dense d'amidon de manioc et de fromage, cuit jusqu'à gonfler et mangé chaud, vendu aux fenêtres des bus et sur des charrettes dans toute la zone frontalière. Son origine est guarani et il se mange à l'identique dans le Misiones argentin, au Paraguay et dans le sud du Brésil — c'est la seule chose qui ignore complètement la frontière. Achetez-le chaud ; froid il est caoutchouteux.

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• Surubí

  Quoi commander

  Le poisson de rivière à commander au lieu du bœuf

  Un gros poisson-chat tacheté des rivières Paraná et Iguazú, ferme, presque sans petites arêtes, en général grillé ou en ragoût. Dans une région où tout le monde se rabat sur la viande grillée, c'est ce qui est réellement local. La fiche Wikidata du nom commun n'a d'article dans aucune langue ; celle du genre est la référence fiable.

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• Tereré

  Quoi commander

  Ce que l'on boit toute la journée par cette chaleur

  De la yerba maté préparée à l'eau glacée plutôt que chaude, bue dans un récipient partagé avec une paille en métal, et c'est la boisson standard de la frontière en été. La province de Misiones est là où la yerba pousse vraiment, ce n'est donc pas une habitude importée. Désaltérante, amère et offerte sans arrêt ; accepter est poli, et on rend le récipient aussitôt.

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• Churrasco

  Quoi commander

  Le versant brésilien du gril

  De la viande cuite sur la braise, salée simplement et souvent servie depuis la broche à table jusqu'à ce que vous disiez stop. Les traditions argentine et brésilienne diffèrent par la découpe et par le cérémonial, et elles sont ici à une demi-heure l'une de l'autre, ce qui est une excellente raison de dîner un soir de l'autre côté.

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• Parque Nacional Iguazú

  Où chercher

  Le parc argentin, et ce qu'il contient

  Le parc national sur la rive argentine, classé au patrimoine mondial, avec environ quatre-vingts pour cent des chutes, des kilomètres de passerelle, un petit train et la passerelle vers la Gorge du Diable. C'est le côté immersif et c'est une journée entière. Le parc brésilien de l'autre côté de la gorge est un site distinct avec un billet distinct.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Subtropical, donc il pleut toute l'année et la question porte sur la chaleur et la foule, pas sur une saison sèche et une humide. Le piège est de croire que débit maximal veut dire expérience maximale : de décembre à février se cumulent le pic d'eau, la pire chaleur et les vacances les plus chargées.

• Avril et mai

  Allez-y

  Automne : bon débit, chaleur supportable, peu de monde

  La meilleure combinaison de l'année. L'eau reste haute grâce aux pluies d'été mais l'humidité est retombée et les embruns se sont éclaircis, si bien que l'on voit vraiment la Gorge du Diable. Journées douces, marche confortable, et la foule de janvier est partie depuis longtemps. Les prix sont au plus bas des bons mois.

• Septembre et octobre

  Allez-y

  Printemps : chaud, vert et encore calme

  Cela se réchauffe sans le poids de l'été, la forêt en fleurs, des papillons partout et le débit qui remonte après l'étiage d'hiver. Les meilleurs mois pour la faune sur les sentiers. La pluie est possible chaque jour et passe vite. Réservez en regardant les longs week-ends argentins et brésiliens, qui tombent ici.

• Août

  Ça vaut le coup, mais

  Frais et sec, avec l'eau la plus basse de l'année

  Températures confortables, air limpide et la meilleure visibilité du calendrier — et le moins d'eau, donc des chutes moins écrasantes. Une année sèche, cela se remarque. Excellent pour la photo et la marche, un peu décevant si vous veniez pour le volume brut.

• Juin et juillet

  Ça vaut le coup, mais

  L'hiver, et les vacances scolaires argentines

  Frais, parfois franchement froid le matin, avec peu d'eau et des vues nettes. Juillet, ce sont les vacances d'hiver en Argentine et au Brésil et les parcs se remplissent, ce qui annule l'avantage principal de la saison. Juin est la bonne moitié de la paire.

• Mars et novembre

  Ça vaut le coup, mais

  Les épaules de l'été : chaud, humide et en montée

  Chaud et humide avec un fort débit et des orages fréquents, de part et d'autre du pic. Mars porte encore l'eau de l'été avec moins de monde que février ; novembre chauffe vers l'affluence. Les deux marchent si vous acceptez la chaleur et une réelle probabilité de pluie.

• Décembre, janvier et février

  Réfléchissez

  Pic d'eau, pic de chaleur, pic de foule — tout en même temps

  Le plus fort débit de l'année, ce qui semble idéal et ne l'est pas : les embruns deviennent un nuage permanent, la Gorge du Diable disparaît dedans et les photos reviennent blanches. Ajoutez une chaleur au-dessus de ce qu'attendent la plupart des visiteurs, une forte humidité et les vacances d'été argentines et brésiliennes qui remplissent les deux parcs. La fenêtre la plus chère et la moins confortable.

Des choses qui changent le voyage

• Voyez les deux côtés. L'Argentine vous met dans les chutes, le Brésil vous les montre toutes d'un coup, et aucun ne remplace l'autre.
• Allez à la Gorge du Diable dès l'ouverture. La passerelle se remplit, et après dix heures la lumière comme la foule se dégradent.
• Ne nourrissez pas les coatis et gardez la nourriture dans un sac fermé. Ils mordent, et les blessures sont assez fréquentes pour être affichées.
• Faites tamponner votre billet argentin en sortant pour la réduction du second jour consécutif. C'est une vraie économie, à peine signalée.
• Vérifiez les visas des deux pays avant de réserver. Ils varient selon la nationalité et ceux du Brésil ont bougé plus d'une fois.
• Emportez chapeau, eau et crème solaire. Il n'y a presque pas d'ombre sur le sentier brésilien ni sur les passerelles.