Amsterdam : combien de jours faut-il et quels sont les meilleurs mois

Combien de jours il faut à Amsterdam

Deux jours couvrent le centre, un grand musée et une vraie promenade. Quatre permettent d'ajouter un deuxième musée sans courir, un quartier hors des anneaux et une excursion — ce que la plupart des gens regrettent de ne pas avoir prévu.

La contrainte ici n'est presque jamais la distance. C'est que le Rijksmuseum, le musée Van Gogh et la maison d'Anne Frank fonctionnent tous en entrée horodatée, et le dernier en particulier affiche complet longtemps à l'avance. Un voyage préparé sans vérifier cela d'abord finit de toute façon par se réorganiser autour.

Comment la ville est organisée

Amsterdam est bâtie comme une série d'anneaux de canaux concentriques autour d'un noyau médiéval, ce qui en fait l'une des rares villes où la carte aide vraiment. Si vous voyez sur quel anneau vous êtes, vous savez où vous êtes.

• Le Centrum — le noyau médiéval, la place du Dam, la gare et le quartier rouge. Dense, animé et de loin la partie la plus touristique.
• Le Grachtengordel — l'anneau de canaux du XVIIe siècle, classé au patrimoine mondial. L'Amsterdam de carte postale, et il vaut mieux le parcourir à pied que le photographier depuis un pont.
• Le Jordaan — juste à l'ouest de l'anneau. Rues étroites, petites boutiques et cafés, et la partie la plus agréable du centre où flâner.
• Museumplein et Oud-Zuid — les trois grands musées autour d'une place, avec les rues résidentielles cossues derrière.
• De Pijp et Oost — au sud et à l'est du centre. Le marché, la cuisine, et là où la ville vit au lieu de visiter.

Où dormir, et ce que le centre vous coûte la nuit

Amsterdam est assez petite pour que presque tout endroit central fonctionne, donc la question n'est pas la distance mais le bruit. Le secteur autour du Dam et du quartier rouge est bruyant jusque très tard, d'une façon qui n'a rien à voir avec la ville et tout à voir avec les enterrements de vie de garçon. Une chambre avec vue sur canal là-bas est un autre produit que la même chambre dans le Jordaan.

L'autre chose à savoir, c'est que les vieilles maisons de canal ont des escaliers très raides et étroits et souvent pas d'ascenseur. C'est une contrainte de bâtiment classé et pas une économie, et cela compte si vous avez une grosse valise ou de mauvais genoux.

Arriver de Schiphol, et circuler dans la ville

Schiphol est exceptionnellement bien relié : les trains partent de sous le terminal vers la gare centrale en moins de vingt minutes, plusieurs fois par heure. Il n'y a aucune raison de prendre autre chose, et un taxi coûte plusieurs fois plus cher pour un trajet plus lent.

En ville, la marche couvre presque tout et les trams le reste. Ce à quoi il faut vraiment faire attention, ce sont les vélos. Les pistes cyclables sont séparées de la chaussée comme du trottoir, elles sont chargées, et les cyclistes ont la priorité et supposent que vous le savez. Y mettre le pied sans regarder est la façon la plus courante dont un visiteur se blesse ici.

• Passez une carte sans contact dans les trams et le métro — on valide à l'entrée et à la sortie, et oublier la seconde vous facture le maximum.
• Ne louez pas de vélo le premier jour. Ici on pédale vite, dense et avec beaucoup de règles non écrites ; une journée à regarder comment ça marche rend la deuxième bien meilleure.
• Les trams et les vélos arrivent de directions inattendues. Regardez des deux côtés sur une piste cyclable même quand elle semble à sens unique.
• Schiphol a une seule gare et elle est sous le terminal, et c'est pour ça que le problème aéroport-ville n'existe pas ici.

Excursions à la journée, et celle qui dépend de la saison

Les Pays-Bas sont petits et les trains fréquents, ce qui rend les excursions faciles. Celle que tout le monde demande est saisonnière et courte, et préparer un voyage sans le savoir est une déception fréquente.

• Haarlem — quinze minutes de train, une version plus petite et plus calme d'Amsterdam avec une grande église et une belle place de marché. L'excursion la plus facile et la plus sous-estimée d'ici.
• Utrecht — une demi-heure, avec des canaux à deux niveaux et un vrai air de ville universitaire. La meilleure journée complète de la liste.
• Keukenhof et les champs de bulbes — ouverts seulement deux mois environ au printemps, et la floraison exacte bouge avec la météo. Hors de cette fenêtre il n'y a rien à voir et les champs sont de simples terres agricoles.
• Zaanse Schans — les moulins, à une vingtaine de minutes au nord. Très touristique et vraiment photogénique ; une demi-journée, pas une journée entière.
• Rotterdam — quarante minutes en train rapide, et un contraste architectural total après le XVIIe siècle. Allez-y si vous avez quatre jours.

Comment marchent les repas et les verres ici

La cuisine néerlandaise n'est pas la raison de venir, et Amsterdam le sait : ce qu'on mange de mieux ici est indonésien, surinamais et turc, ce qui suit directement l'histoire coloniale du pays. La rijsttafel indonésienne en particulier est une institution amstellodamoise et n'existe sous cette forme nulle part en Indonésie.

Le format local pour boire, c'est le bruin café — le café brun, ainsi nommé pour ses murs jaunis par le tabac, où l'on va pour une bière et un petit en-cas plutôt que pour un repas. Ils sont sans prétention, souvent séculaires, et ce qu'il faut y faire, c'est rester deux heures.

• Le déjeuner est léger ici. Un sandwich à midi et un vrai repas à dix-huit heures est le schéma néerlandais, et les restaurants se remplissent tôt selon les standards du sud de l'Europe.
• Le pourboire est modeste et facultatif — arrondir est normal, et on n'attend pas de pourcentage.
• Les espèces disparaissent vite. Beaucoup d'endroits n'acceptent que la carte, et certains refusent les cartes de crédit étrangères ; une carte de débit avec Maestro est l'option fiable.
• Les coffeeshops vendent du cannabis et les cafés vendent du café. Ce sont deux mots différents pour deux choses différentes, et commander un café dans le premier est une confusion courante et facile à éviter.

Où manger à Amsterdam, et quoi commander

La cuisine néerlandaise est une courte liste et il vaut mieux la faire correctement que l'éviter. Les meilleurs repas ici sont coloniaux plutôt qu'autochtones — indonésiens surtout — et les meilleurs en-cas se vendent à des guichets et à des chariots. Ce qui suit est la version honnête des deux.

• Albert Cuyp Market

  Marché

  Le marché qui est un marché et pas une attraction

  Un long marché de rue quotidien à De Pijp, en activité depuis 1905, qui vend produits, fromage, poisson et tissu à des gens qui habitent à côté. Venez pour un stroopwafel fait sur l'étal et pour les stands de fromage, nettement moins chers que les boutiques du centre. Fermé le dimanche.

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• Haring

  Quoi commander

  Ce qu'il faut manger debout à un chariot, une fois

  Du hareng cru saumuré, servi avec de l'oignon haché et du cornichon. On est censé le manger par la queue en renversant la tête, même si tous les stands le coupent aussi en morceaux avec un drapeau planté dedans. La saison de la nouvelle pêche est en début d'été et c'est un vrai événement local.

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• Bitterballen

  Quoi commander

  L'en-cas de comptoir qui accompagne chaque bière

  Des boulettes frites de ragoût de bœuf épais, croustillantes dehors et fondues dedans, servies avec de la moutarde. Elles sont dangereusement brûlantes au centre les deux premières minutes, ce que tout le monde apprend une fois. Commandez-les dans un café brun et partagez une assiette.

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• FEBO

  Chaîne

  De la nourriture chaude dans un mur de petites fenêtres, à toute heure

  Une chaîne néerlandaise de restauration rapide où la nourriture est derrière de petites portes vitrées dans un mur chauffé et où l'on met des pièces pour en ouvrir une. C'est une vraie institution locale et pas une curiosité, ouverte très tard, et ce qu'il faut prendre, c'est le kroket. Pas cher, rapide, et la réponse à deux heures du matin.

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• Stroopwafel

  Quoi commander

  La gaufre, et la différence entre deux versions

  Deux disques fins de gaufre avec du sirop de caramel entre les deux. La version emballée du supermarché et celle faite chaude sur un étal de marché ne sont presque pas la même nourriture. L'astuce avec celle en paquet est de la poser une minute sur une boisson chaude pour que le sirop ramollisse ; elle est conçue pour ça.

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• Rijsttafel

  Quoi commander

  Le repas qui est la vraie spécialité d'Amsterdam

  Une table de riz : une douzaine ou plus de petits plats indonésiens servis ensemble avec du riz, mise au point à l'époque coloniale et devenue une institution néerlandaise plutôt qu'indonésienne. C'est un repas à partager à deux ou plus et c'est énormément de nourriture. Les meilleures versions sont dans les restaurants indonésiens de quartier, pas dans ceux des rues touristiques.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Amsterdam est douce, grise et humide d'une façon qui se répartit sur toute l'année au lieu de se concentrer sur une saison. Ce qui change le plus, c'est la lumière du jour et la foule, pas la température — et la fenêtre des tulipes, qui est courte et précise.

• Avril et mai

  Allez-y

  Le meilleur de l'année, et la seule fenêtre des tulipes

  La lumière longue revient, les parcs et les terrasses ouvrent, et les champs de bulbes sont en fleur quelques semaines. La floraison exacte bouge avec la météo chaque année, donc il vaut mieux la vérifier que la supposer. Fréquenté, et ça les vaut.

• Septembre

  Allez-y

  Assez chaud, et la foule est partie

  Les visiteurs de l'été sont repartis, le temps tient généralement, et la saison culturelle redémarre. Le meilleur mois si vous n'avez pas besoin des tulipes, et nettement moins cher que le printemps.

• De juin à août

  Ça vaut le coup, mais

  Les jours les plus longs, et les canaux les plus bondés

  De la lumière jusque très tard, les terrasses pleines et la ville à son meilleur dehors. C'est aussi le pic de fréquentation et de prix, et le centre en juillet est vraiment dense. Réservez les musées bien à l'avance ou acceptez de ne pas entrer.

• Décembre

  Ça vaut le coup, mais

  Des lumières sur l'eau, et la nuit en milieu d'après-midi

  Marchés de Noël, illuminations le long des canaux et un vrai sentiment de saison. Le coût, c'est la lumière : il fait nuit tôt et souvent humide. Les musées et les cafés bruns sont à leur meilleur exactement par ce temps, ce qui est un échange équitable.

• Janvier et février

  Réfléchissez

  Gris, humide et venteux, sans les compensations de décembre

  La période la plus morne : journées courtes, bruine persistante et un vent froid venu de l'eau qui se ressent pire que ce qu'indique le thermomètre. Les prix sont au plus bas et les musées vides, ce qui est tout l'argument pour venir maintenant.

Ce qui change le voyage

• Réservez la maison d'Anne Frank, le Rijksmuseum et le musée Van Gogh avant de décoller. Les trois sont à entrée horodatée et le premier affiche complet des semaines à l'avance.
• Surveillez les vélos à chaque traversée. La piste cyclable est séparée de la chaussée et du trottoir, ça va vite, et les cyclistes ont la priorité.
• Prenez le train depuis Schiphol. Il part de sous le terminal, met moins de vingt minutes, et rien n'est plus rapide ni moins cher.
• Vérifiez la fenêtre des tulipes par rapport à vos dates. Keukenhof ouvre environ deux mois au printemps et la floraison se décale avec la météo.
• Ne louez pas de vélo le premier jour. Regardez d'abord comment ça marche pendant une journée ; les règles ne sont pas écrites et tous les autres les connaissent.
• Prenez une carte, pas des espèces. Beaucoup d'endroits n'acceptent pas le liquide, et certains refusent les cartes de crédit étrangères.