Côte amalfitaine : combien de jours il faut et quand y aller

Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

La côte a un climat méditerranéen doux : des étés chauds et secs, des hivers doux et humides, et de longs printemps et automnes chauds. La saison va de Pâques à octobre, et les mois qui encadrent le pic de l'été sont les meilleurs.

1. janvier: Ça vaut le coup, maisjanv
2. février: Ça vaut le coup, maisfévr
3. mars: Ça vaut le coup, maismars
4. avril: Ça vaut le coup, maisavr
5. mai: Allez-ymai
6. juin: Allez-yjuin
7. juillet: Ça vaut le coup, maisjuil
8. août: Ça vaut le coup, maisaoût
9. septembre: Allez-ysept
10. octobre: Allez-yoct
11. novembre: Ça vaut le coup, maisnov
12. décembre: Ça vaut le coup, maisdéc

• Allez-y
• Ça vaut le coup, mais
• Réfléchissez

• Mai et juin

  Allez-y

  Chaud, vert et en fleurs

  Des journées chaudes, les citronniers chargés de fruits et les jardins de Ravello en fleurs, avec les ferries en service et la mer qui se réchauffe. Le meilleur moment pour le Sentier des Dieux ; à partir de la fin juin arrive la foule de l'été.

• Septembre et octobre

  Allez-y

  Une mer chaude et moins de monde

  La mer encore chaude après l'été, la chaleur qui retombe et la foule qui s'éclaircit. À la fin d'octobre, certains hôtels et ferries commencent à fermer, et les tempêtes d'automne peuvent arrêter les bateaux.

• Juillet et août

  Ça vaut le coup, mais

  Chaud, bondé et cher

  Des journées chaudes et des nuits tièdes, les plages et les bus pleins, et la route côtière restreinte les jours les plus chargés. Le festival de Ravello amène des concerts dans les jardins au-dessus de la mer ; réservez tout longtemps à l'avance.

• De novembre à avril

  Ça vaut le coup, mais

  Calme, doux et à moitié fermé

  Des journées douces avec de la pluie, peu de ferries, et beaucoup d'hôtels et de restaurants fermés jusqu'à Pâques. Les villages sont calmes et rendus à leurs habitants, et les promenades sont belles les jours secs ; Pâques, dont la date bouge chaque année, rouvre la saison.

Combien de jours il faut sur la côte amalfitaine

Trois jours rendent justice à la côte. Un pour Amalfi et Atrani, la cathédrale et le musée du Papier, avec un bateau le long de la côte. Un pour Ravello, ses villas et ses jardins au-dessus de la mer. Un pour Positano et le Sentier des Dieux, le chemin qui longe la montagne depuis Agerola, avec les marches qui descendent jusqu'au village à l'arrivée.

Un quatrième jour ajoute la mer ou les îles : un bateau pour Capri, une journée à la plage, ou le village de pêcheurs de Cetara et les céramiques de Vietri. Pompéi et Naples demandent une longue journée, et Sorrente est la porte d'entrée de l'autre côté de la péninsule.

Comment la côte est répartie, le long d'une seule route

La côte court vers l'est de Positano à Vietri sul Mare, avec la route accrochée aux falaises entre les deux. Positano est à l'extrémité ouest, Amalfi au milieu, Ravello sur la montagne au-dessus ; Salerne, avec le chemin de fer, est au-delà de l'extrémité est, et Sorrente et Naples se trouvent derrière les montagnes, à l'ouest.

• Positano — le village le plus célèbre, une cascade de maisons qui dévale un ravin jusqu'à une plage, avec des boutiques et des escaliers raides.
• Praiano et Furore — des villages plus calmes entre Positano et Amalfi, avec le fjord de Furore sous la route.
• Amalfi et Atrani — l'ancienne république maritime, avec sa cathédrale et ses ferries, et le minuscule village voisin.
• Ravello — le village perché très haut au-dessus d'Amalfi, avec les jardins de ses villas et le festival de musique de l'été.
• Minori, Maiori et Cetara — les villages de l'est, plus locaux, avec des plages plus longues et les bateaux de pêche à l'anchois de Cetara.

Où dormir, et ce que chaque quartier vous coûte

Amalfi est la base la plus pratique : le carrefour des bus et des ferries, au milieu de la côte. Positano est la plus belle et la plus chère ; Ravello la plus calme et la plus romantique, en haut de la montagne ; les villages de l'est offrent le meilleur rapport qualité-prix.

Les prix culminent de juin à septembre et pendant la semaine de Pâques ; de novembre à mars, beaucoup d'hôtels ferment et les ferries s'arrêtent ou circulent moins souvent. Les villages perçoivent une taxe de séjour par personne et par nuit.

Comparez ces quartiers selon vos priorités

Arriver, et se déplacer

L'aéroport de Naples est l'entrée habituelle, à une heure et demie ou deux heures de route ; sinon, un bus ou un train jusqu'à Sorrente ou Salerne, puis un ferry ou un bus. Salerne est sur la ligne à grande vitesse et a son propre petit aéroport ; du printemps à l'automne, des ferries la relient à Amalfi et à Positano.

Le long de la côte, le ferry est la meilleure façon de voyager quand la mer et la saison le permettent : plus rapide que la route, avec la vue depuis l'eau. Les bus bleus circulent entre les villages toute l'année, lents et bondés en été.

• Ne prenez pas la voiture en été si vous pouvez l'éviter : les jours les plus chargés de la saison, la route côtière est réservée aux voitures à plaque paire ou impaire, selon la date, et le stationnement est rare et très cher.
• Achetez les billets de bus avant de monter, et attendez-vous à rester debout les week-ends d'été.
• Les ferries s'arrêtent par mer agitée et en hiver ; vérifiez les horaires la veille.
• Voyagez léger et portez de bonnes chaussures : presque chaque hôtel est en haut ou en bas d'un escalier.

Les villages, le sentier et les citrons

Le Sentier des Dieux est la meilleure façon de comprendre la côte : un chemin à flanc de montagne d'Agerola jusqu'au-dessus de Positano, environ trois heures, avec toute la côte en contrebas et Capri à l'horizon. Il n'est pas difficile mais a des passages accidentés ; à l'arrivée, des centaines de marches descendent jusqu'à Positano. Faites-le le matin, à l'abri de la chaleur de l'été.

• La cathédrale d'Amalfi — une façade à rayures en haut d'un grand escalier, avec le cloître du Paradis à côté.
• La Villa Rufolo et la Villa Cimbrone — les jardins de Ravello, avec des terrasses suspendues au-dessus de la mer.
• Le musée du Papier — un ancien moulin dans la vallée au-dessus d'Amalfi, où l'on fabrique encore à la main le papier de la ville.
• Le fjord de Furore — un ravin étroit avec une minuscule plage sous l'arche du pont de la route.
• Capri — l'île au large de la pointe de la péninsule, une excursion d'une journée en ferry depuis Positano ou Amalfi en saison.
• Vietri sul Mare — la porte d'entrée est, une ville de céramiques peintes.

Comment on mange ici

La côte vit de la mer et de ses citrons : les gros citrons parfumés de ses terrasses, le poisson et les fruits de mer frais, une sauce de poisson tirée des anchois à Cetara, et les pâtes fraîches, avec la mozzarella de la plaine derrière Salerne et les vins des collines. Les restaurants avec vue la font payer ; les trattorias familiales des ruelles offrent un meilleur rapport qualité-prix.

Les horaires italiens s'appliquent, plus tardifs en été : le déjeuner dès une heure, le dîner dès sept heures et demie ou huit heures. Réservez le dîner en été, surtout pour une table avec vue.

• Le poisson se vend souvent au poids : vérifiez le prix avant de commander.
• Les plages privées louent transats et parasols ; les bouts de plage libres sont petits et bondés.
• La liqueur de citron se sert glacée après le dîner, et chaque famille a sa recette.
• Un couvert par personne est souvent ajouté à l'addition ; au-delà, le pourboire est facultatif.

Où manger sur la côte amalfitaine, et quoi commander

La côte amalfitaine cuisine avec les citrons et la mer : les gros citrons de ses terrasses, la liqueur tirée de leur zeste, une sauce d'anchois de Cetara, des pâtes fraîches épaisses aux fruits de mer, et un gâteau au citron pour finir. Mangez du poisson au bord de la mer, et des citrons partout.

• Limone Costa d'Amalfi

  Quoi commander

  Les citrons des terrasses

  De gros citrons allongés, à la peau épaisse et parfumée et au jus doux, cultivés sur des terrasses de murets de pierre sous des pergolas de perches de châtaignier. Ils ont une appellation protégée, et on les met partout : salades, pâtes, gâteaux, la liqueur et le savon.

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• Limoncello

  Quoi commander

  La liqueur de citron

  Une liqueur douce, d'un jaune vif, obtenue en faisant macérer le zeste de citron dans de l'alcool puis en ajoutant un sirop, servie glacée dans un petit verre. On l'offre à la fin du dîner sur toute la côte ; achetez-la chez un producteur, pas dans les boutiques de souvenirs.

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• Colatura di alici

  Quoi commander

  La sauce d'anchois de Cetara

  Une sauce de poisson ambrée qu'on recueille d'anchois disposés en couches avec du sel dans de petits tonneaux, au village de pêcheurs de Cetara. Quelques gouttes sur des spaghetti à l'ail et à l'huile font le plat classique, un descendant de la sauce de poisson des Romains.

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• Scialatielli

  Quoi commander

  Les pâtes fraîches aux fruits de mer

  De courts rubans épais de pâte fraîche, un peu irréguliers, inventés sur la côte au XXe siècle. On les sert avec un mélange de fruits de mer, palourdes et moules, et ce sont les pâtes de tous les restaurants de la côte.

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• Delizia al limone

  Quoi commander

  Le gâteau au citron

  Un petit dôme de génoise fourré et nappé d'une crème au citron, imbibé de sirop de citron. Il a été créé dans les années 1970 sur la péninsule de Sorrente, et c'est le dessert de toutes les pâtisseries de la côte.

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Ce qui change le voyage

1. 1Choisissez une ou deux bases et déplacez-vous le long de la côte en ferry quand la mer le permet.
2. 2Laissez la voiture en été, ou vérifiez les restrictions de plaques pour vos dates.
3. 3Faites le Sentier des Dieux le matin, d'Agerola jusqu'à Positano.
4. 4Allez à Ravello en fin d'après-midi, quand les excursionnistes sont partis.
5. 5Voyagez léger : chaque hôtel est en haut ou en bas d'un escalier.
6. 6Achetez le limoncello chez un producteur, et mangez les citrons.