Florence : combien de jours il faut et quand y aller

Combien de jours il faut à Florence

Deux jours est le minimum qui fonctionne, et il ne fonctionne que si vous avez réservé. Un jour pour le complexe de la cathédrale et le centre, un pour les Offices et l'Accademia, et ces deux-là demandent un créneau acheté à l'avance, pas une file le matin.

Trois jours est la version qui cesse de ressembler à une liste de tâches, car elle achète l'Oltrarno, le Pitti et Boboli, et une soirée une fois les groupes repartis. Le quatrième jour quitte la ville : Sienne, San Gimignano, Lucques et les collines du Chianti sont à une ou deux heures, et le train pour Bologne ou Pise est plus court encore.

Réservez ces deux-là, ou ne faites pas la queue

Deux collections fonctionnent ici avec des créneaux horaires et sont la raison pour laquelle les gens perdent une matinée. Les Offices et l'Accademia acceptent la réservation, et en haute saison la file sans réservation peut avaler plusieurs heures — et pour l'Accademia, qui est une salle et une statue, c'est un mauvais marché.

Le complexe de la cathédrale fonctionne à part : la montée à la coupole est une réservation distincte, à jauge et à horaire, séparée de l'église, et elle part la première parce que l'escalier ne tient qu'un certain nombre de personnes à la fois. Le sol de l'église est gratuit ; tout le reste du complexe ne l'est pas. Réglez tout cela avant d'arriver, car ce sont les seules décisions d'ici qui ne se rattrapent pas sur place.

La coupole, et pourquoi c'est elle qu'il faut voir

La coupole de Brunelleschi, achevée en 1436, reste la plus grande coupole en maçonnerie jamais construite, et elle a été montée sans le cintrage de bois dont toute coupole antérieure avait eu besoin : personne ne disposait d'une charpente capable de franchir ce tambour. Il l'a faite en deux coques, avec un appareil de briques en arête de poisson qui permettait à chaque anneau de se tenir seul en se refermant.

On monte entre ces deux coques, et c'est tout l'intérêt : l'escalier court dans la structure et l'on ressort à la lanterne avec la vallée entière en dessous. C'est 463 marches, sans ascenseur, et c'est étroit dans les deux sens. Si vous ne faites qu'une montée à Florence, faites celle-ci et sautez le campanile — même si du campanile on voit mieux la coupole elle-même, ce qui est le contre-argument honnête.

L'erreur que presque tout le monde commet

Le David de la Piazza della Signoria est une copie. Il l'est depuis 1873, quand l'original a été mis à l'abri pour le protéger ; il existe une seconde copie en bronze là-haut, au Piazzale Michelangelo. L'original est à la Galleria dell'Accademia, et il vaut le billet pour une raison que les photos ne rendent pas : il fait plus de cinq mètres, et Michel-Ange l'a taillé à vingt-six ans dans un bloc qu'un autre sculpteur avait abandonné.

Le reste de l'Accademia est petit. Allez-y pour le David et pour les *Prisonniers* inachevés de la même salle — des figures à demi sorties de la pierre, qui en apprennent plus sur sa manière de travailler que la statue finie — puis sortez. Une heure suffit et deux sont de trop, ce qui est exactement pourquoi la file est un si mauvais usage d'une matinée.

Comment la foule circule réellement

Florence reçoit un nombre énorme de visiteurs à la journée : groupes en car depuis Rome, croisiéristes amenés du port de Livourne et voyages scolaires. Ils arrivent en milieu de matinée et repartent en fin d'après-midi, et ils se concentrent sur une liste très courte de rues entre la cathédrale, la Signoria et le Ponte Vecchio.

Cela vous donne deux leviers, et les deux sont gratuits. Le premier est l'heure : avant neuf heures et après dix-huit heures, ces mêmes rues sont une autre ville. Le second est la distance : l'Oltrarno, la rive sud, est à cinq minutes du Ponte Vecchio et supporte une fraction du trafic, car presque toute la liste se trouve au nord.

• Commencez à huit heures. Le centre avant les cars est vraiment calme, et la lumière sur le fleuve y est meilleure de toute façon.
• Traversez le fleuve. Santo Spirito, San Frediano et les ateliers d'artisans de l'Oltrarno sont la ville qui gagne encore sa vie.
• Mangez loin des places. Une carte en quatre langues avec des photos, sur une place à monument, c'est la définition du piège ici.
• Servez-vous de la soirée. Les musées ferment, la ville non, et à cette heure les groupes sont dans leur car.

Le pont, et pourquoi il ne sent rien

Le Ponte Vecchio porte des boutiques depuis le treizième siècle, et jusqu'en 1593 c'étaient des bouchers et des tanneurs, qui jetaient au fleuve ce dont ils ne se servaient pas. Ferdinand Ier les a chassés par décret et remplacés par des orfèvres, en partie pour l'odeur et en partie parce que le corridor des Médicis passait au-dessus et qu'il devait l'emprunter.

Ce corridor est le corridor de Vasari, construit en 1565 pour que la famille passe du Palazzo Vecchio au Palais Pitti sans toucher la rue. C'est pourquoi le pont a une rangée de petites fenêtres d'un côté et pourquoi les bâtiments qui le surmontent semblent boulonnés les uns aux autres. C'est aussi le seul pont de Florence que les Allemands n'ont pas fait sauter en 1944 ; tous les autres que vous traversez sont des reconstructions.

Stendhal, les guichets à vin et les petites choses étranges

En 1817, Stendhal sortit de Santa Croce et écrivit que la concentration d'art lui avait laissé des palpitations et la crainte de tomber. Une psychiatre florentine a donné son nom à cette réaction en 1979, après avoir vu assez de visiteurs admis à l'hôpital de la ville avec la même plainte pour que cela mérite d'être écrit. Syndrome ou pas, le conseil de fond tient : cette ville se prend mieux à doses courtes et sans hâte.

Au niveau de la rue, cherchez les *buchette del vino* : de petits guichets en arc ouverts dans le mur de pierre des palais au seizième siècle, pour que les familles nobles vendent le vin de leurs domaines directement, sans ouvrir boutique. Il y en a bien plus de cent, elles ont été murées pendant des générations et plusieurs ont été rouvertes et resservent. C'est la chose la plus florentine que l'on trouve sans billet.

Que manger à Florence, et où

La cuisine toscane est une nourriture de paysans avec des ingrédients chers : du pain, des haricots, de l'huile et une très grosse pièce de bœuf. Elle est volontairement sobre et le pain est sans sel, ce qui surprend et n'est pas une erreur.

• Bistecca alla fiorentina

  Quoi commander

  La côte de bœuf, et comment elle se commande

  Une épaisse côte de race chianina, grillée au feu de bois, vendue au poids et servie saignante. Elle n'est pas cuite à la demande, et dans les maisons sérieuses le bien cuit est refusé : c'est le plat, pas une posture. Une se partage à deux ou trois, et c'est le poste le plus cher de presque toutes les cartes d'ici.

  Vérifiez-le sur Wikidata

• Lampredotto

  Quoi commander

  Le sandwich que la ville mange vraiment

  La caillette du bœuf, mijotée des heures avec tomate et herbes, hachée et servie dans un petit pain trempé dans le bouillon, depuis une charrette. C'est ce que Florence mange debout à midi depuis des siècles, cela coûte quelques euros, et les charrettes sont dans les marchés et aux coins de rue. Ce n'est pas pour tout le monde et ce guide ne va pas prétendre le contraire.

  Vérifiez-le sur Wikidata

• Ribollita

  Quoi commander

  Quoi commander quand il fait froid

  Le pain de la veille, du chou noir, des haricots et de l'huile, mijotés puis rebouillis — ce que dit le nom. Elle existe parce que le pain toscan est sans sel et rassit vite, et toute la cuisine régionale est bâtie sur le fait de ne pas le gâcher. Assez épaisse pour que la cuiller y tienne debout, et meilleure le deuxième jour.

  Vérifiez-le sur Wikidata

• Mercato Centrale

  Marché

  Le marché, et ses deux étages

  Une halle en fonte de 1874, à un pâté de maisons de San Lorenzo. Le rez-de-chaussée est le vrai : bouchers, fromages, étals de tripes et légumes, fréquenté par ceux qui préparent le dîner. L'étage a été converti en halle gourmande ouverte tard ; c'est commode plutôt que remarquable. Descendez d'abord.

  Vérifiez-le sur Wikidata

• Gelato

  Quoi commander

  La glace, et comment repérer la mauvaise

  La vraie glace est turbinée en petites quantités et conservée en bacs métalliques couverts, pas entassée en montagnes fluorescentes derrière une vitre. La pistache vert vif et les tas hauts sont les deux avertissements fiables : cette couleur et cette tenue viennent des stabilisants. Cherchez des couleurs ternes, peu de parfums et une file de gens du coin.

  Vérifiez-le sur Wikidata

• Chianti

  Où chercher

  Le vin, et l'étiquette à regarder

  Les collines entre Florence et Sienne, et la raison de l'excursion. Le coq noir sur le col de la bouteille marque le Chianti Classico, la zone historique, chose plus étroite et plus stricte que le Chianti tout court — les deux noms ne sont pas interchangeables et la différence est sur l'étiquette. À savoir avant d'acheter une caisse.

  Vérifiez-le sur Wikidata

• Oltrarno

  Où chercher

  La rive qui travaille encore

  La rive sud : ateliers de dorure, de cuir, de restauration et d'encadrement, à côté de Santo Spirito et San Frediano. C'est à cinq minutes du Ponte Vecchio et cela supporte une fraction de la foule, et c'est là qu'il faut manger et passer la soirée. La meilleure décision à Florence est de dormir de ce côté.

  Vérifiez-le sur Wikidata

Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Florence est dans une cuvette fluviale cernée de collines, ce qui piège la chaleur en été et l'humidité en hiver. Les bons mois sont étroits — printemps et début d'automne — et les deux extrêmes sont franchement désagréables, pas seulement gênants.

• Avril et mai

  Allez-y

  Doux, long, et tout est ouvert

  La meilleure période de l'année : journées douces, jardins et collines verts, et la lumière pour laquelle tout cela a été bâti. Pâques se déplace entre fin mars et fin avril et c'est le week-end le plus chargé de la ville — vérifiez où elle tombe avant de réserver. Les prix sont hauts et les musées se remplissent : réservez.

• Septembre et octobre

  Allez-y

  La chaleur partie, les vendanges en cours

  Septembre garde la tiédeur de l'été sans le poids de juillet, et octobre apporte les vendanges dans les collines et les premières soirées fraîches. Moins de groupes scolaires, lumière plus douce, et les excursions toscanes au mieux. La fenêtre la plus confortable si vous n'en choisissez qu'une.

• Mars

  Ça vaut le coup, mais

  Bon marché, calme et peu fiable

  Matins froids, temps changeant et prix plus bas, avec des musées nettement plus vides. La ville fonctionne parfaitement sous la pluie car presque tout ce pour quoi vous venez est à l'intérieur. Jardins et villages de collines sont encore nus.

• Juin

  Ça vaut le coup, mais

  Longues soirées, et la chaleur qui arrive

  De la lumière jusqu'à tard et la vie dehors qui reprend, mais la chaleur de la cuvette monte au fil du mois et la foule arrive avec elle. Bien si vous planifiez matins et soirées et traitez l'après-midi comme du temps en intérieur.

• Novembre

  Ça vaut le coup, mais

  Humide, sombre et presque vide

  Le mois le plus pluvieux et le plus calme, avec des prix au plus bas et les Offices parcourables sans réservation bien des jours. Si votre voyage est surtout des musées, c'est un mois sous-estimé. Si c'est la Toscane, non.

• Juillet et août

  Réfléchissez

  Chaleur piégée, rues pleines, cuisines fermées

  La cuvette retient la chaleur, la pierre la restitue après la nuit tombée et le centre est à son maximum d'affluence. Beaucoup de restaurants familiaux ferment deux ou trois semaines en août. C'est la seule fenêtre où la ville est vraiment pire que sa réputation, et c'est aussi la plus chère.

• Décembre, janvier et février

  Réfléchissez

  Froid, humide et peu de jour

  Gris, frais et souvent brumeux dans la cuvette, avec la nuit tôt et les villages de collines à moitié fermés. Noël et le Nouvel An sont un pic bref et cher dans une période par ailleurs bon marché. L'art est toujours là ; la ville autour ne fait pas grand-chose.

Ce qui change le voyage

• Réservez les Offices, l'Accademia et la montée à la coupole avant de partir. Ce sont les trois seules choses d'ici qui ne se rattrapent pas sur place.
• Le David de la place est une copie. L'original est à l'abri, à l'Accademia, et il l'est depuis 1873.
• Dormez dans l'Oltrarno. C'est à cinq minutes de tout en traversant le fleuve et cela supporte une fraction de la foule.
• Sortez avant huit heures ou après dix-huit. Le centre entre ces heures appartient aux groupes, et en dehors c'est vraiment une autre ville.
• Vérifiez où tombe Pâques. Elle se déplace entre fin mars et fin avril, et c'est le week-end le plus chargé de l'année florentine.
• Évitez tout restaurant à carte photographique sur une place monumentale. Cette règle seule relève la moyenne de vos repas plus que n'importe quelle liste de noms.