Francia
París es la ciudad más planificada de Europa y aun así la que más gente planifica mal. Todo está cerca, así que apetece improvisar — y entonces pierdes una mañana cruzando la ciudad dos veces porque dos cosas que querías estaban en distritos opuestos.
París necesita tres días para lo evidente y cinco para que deje de ser una lista de monumentos. Con tres se ve la ciudad; con cinco se pasea por ella.
Mayo y junio — El mejor equilibrio del año. Septiembre y octubre — Más tranquilo, y la ciudad ha vuelto al trabajo.
Julio y agosto — Máxima afluencia, y media ciudad está fuera.
París no tiene una mala estación, sino un conjunto de renuncias. La pregunta útil no es cuándo hace mejor tiempo sino para qué estoy dispuesto a hacer cola.
El mejor equilibrio del año
Días largos, jardines en su mejor momento y la ciudad funcionando con normalidad. A finales de junio empieza a llenarse, pero las terrazas están abiertas y hay luz hasta bien entrada la tarde.
Más tranquilo, y la ciudad ha vuelto al trabajo
Se han ido las multitudes del verano, ha reabierto todo lo que cerró en agosto y la luz es buena. Octubre trae más lluvia, pero las colas bajan de forma evidente.
Barato y vacío, apostando al cielo
Menos gente y mejores precios, pero juegas con el tiempo. Funcionan bien si tu plan puede mover los días de interior — que es exactamente para lo que sirve un itinerario que se reordena.
Máxima afluencia, y media ciudad está fuera
El calor se lleva, las colas no. Y hay una tradición parisina de verdad: cerrar en agosto. Restaurantes independientes, tiendas pequeñas y panaderías de barrio echan semanas. Los museos siguen abiertos; los sitios a los que va la gente de aquí, muchas veces no.
Días cortos, buen ambiente
Hay tan poca luz que se te va media jornada de visitas, pero la ciudad está en su mejor momento visual y los museos están tranquilos. Buena opción si el viaje va de comer y de interiores más que de andar.
Tres días cubren el París evidente y se van a quedar cortos. Cinco es donde la ciudad deja de ser una lista de monumentos y empieza a ser un sitio por el que has paseado, que es la razón real de ir.
El límite casi nunca es la distancia. Es que los sitios principales funcionan con entrada horaria, y un día montado sin mirar esas franjas primero se derrumba alrededor de una entrada de las 14:00 que no se puede mover.
Los distritos salen en espiral desde el centro, lo que suena a curiosidad y es muy útil: los números bajos son céntricos, y los números vecinos suelen quedar a distancia andando entre sí. Planifica por número y rara vez cruzarás la ciudad dos veces.
En París el barrio se elige por lo que quieres hacer de noche, porque de día llegas andando o en metro a casi todo. La red es tan densa que casi ningún punto de la ciudad queda a más de unos minutos de una boca, y eso hace que el criterio sea otro: cómo es la calle cuando sales del hotel a las diez de la noche.
El error clásico es reservar en el distrito monumental porque suena bien. El 7 y el 8 son preciosos de día y están muertos a partir de las ocho, con la cena más cara de la ciudad y ninguna panadería abierta a la vuelta.
| Zona | Para quién | El pero |
|---|---|---|
| Marais (3 y 4) | Primera visita. Céntrico, se sale andando a todo y de noche hay vida. | De los más caros, y los fines de semana las calles peatonales se llenan de verdad. |
| Saint-Germain y Barrio Latino (5 y 6) | Quien quiere cafés, librerías y cenar sin coger el metro. | El tramo turístico junto al Sena tiene la peor comida de la zona a los precios más altos. |
| Distritos 9, 10 y 11 | Mejor precio con la misma conexión. Aquí es donde cena la gente que vive en París. | Menos postal: son barrios de trabajar, no de fotografiar. |
| Montmartre (18) | Ambiente de pueblo y vistas, a buen precio. | Todo son cuestas, y la parte de arriba es una trampa para turistas bastante descarada. |
| Distritos 7 y 8 | Quien viene a los grandes museos y quiere silencio absoluto. | Se vacía por la noche y cenar cerca cuesta el doble por lo mismo. |
París tiene dos aeropuertos y uno que finge serlo. Beauvais no está en París: sale en los buscadores como si lo estuviera y son unos ochenta kilómetros, con autobús de más de una hora que solo enlaza con la Porte Maillot. Si el billete es unos euros más barato pero pierdes dos horas por sentido, no era más barato.
Desde Charles de Gaulle, el RER B llega al centro en cerca de media hora larga y es lo más rápido, pero es un tren de cercanías con torniquetes estrechos: con dos maletas grandes y en hora punta se pasa mal. El Roissybus va a Ópera sin transbordos y es la opción cómoda cuando llevas equipaje.
Casi todo lo que rodea París se hace en el día desde una estación de tren del centro. La diferencia entre una buena excursión y una mala aquí no es la distancia: es la hora a la que llegas, porque los sitios de esta lista se llenan a media mañana y no se vacían hasta el cierre.
París tiene horarios de comida rígidos y ese es el detalle que más planes rompe. Las cocinas cierran: se come sobre las doce y media hasta las dos, y se cena a partir de las siete y media. Aparecer a las cinco de la tarde con hambre significa acabar en el único sitio de la calle con servicio continuo, que casi siempre es el peor.
La regla que más funciona es evitar cualquier restaurante con la carta traducida a cuatro idiomas y fotos de los platos en la puerta, sobre todo si está a la vista de un monumento. Dos calles hacia dentro, el mismo plato cuesta bastante menos y está mejor hecho.
Ninguno de estos es el mejor de su categoría en París, y ese no es el criterio. Son los que siguen ahí dentro de cinco años, en los que se entra sin reservar y que dan una versión honrada de aquello a lo que vas. La regla que salva más comidas es meterse dos calles hacia dentro: el mismo plato cuesta bastante menos y está mejor hecho en cuanto no se ve un monumento.
Una comida francesa de sentarse, barata y sin reservar
Un bouillon es un formato del XIX —comida rápida, barata y de clase trabajadora servida en un comedor enorme— y este lleva funcionando desde 1896. Pide los puerros en vinagreta y el plato del día. La cola es parte del asunto y avanza; los camareros apuntan en el mantel de papel y son rápidos, no bordes.
Compruébalo en WikidataComer de pie, en el Marais
El mercado cubierto más antiguo de París, de los años veinte del siglo XVII, y hoy más un conjunto de puestos de comida que un mercado. Marroquí, japonés, italiano, todo bajo el mismo techo y con mesas compartidas. Sale por una fracción de un restaurante y se resuelve en veinte minutos. Cierra los lunes, como casi todos los mercados de París.
Compruébalo en WikidataEl mercado en el que compran los parisinos
Mitad puestos al aire libre, mitad nave cubierta, en el distrito 12 y lejos de la ruta turística. Aquí se ve la diferencia entre un mercado que da de comer a un barrio y uno que sale bien en las fotos. Solo por la mañana, y los lunes no.
Compruébalo en WikidataUna calle en la que ir picando mientras andas
Calle de mercado en el distrito 5: panaderías, quesería, pescadería y cafés con la pizarra del día. Funciona mejor para montarse un picnic que para sentarse — los restaurantes del final de la cuesta son la parte turística.
Compruébalo en WikidataEl postre por el que merece la pena cruzar el río
En la Île Saint-Louis, y la referencia del helado en la ciudad desde 1954. Lo suyo son los sorbetes de fruta, no las cremas. La tienda cierra por vacaciones en pleno verano, que es un chiste muy parisino, pero media isla lo vende.
Compruébalo en WikidataTres días en París entran en la versión gratuita: un destino, hasta tres días, sin cuenta. Los viajes más largos y las excursiones a Versalles o Giverny son Premium.
