Nikko: cuántos días necesitas y cuándo ir

Cuándo ir, y qué te cuesta cada mes

Nikko está al pie de las montañas y su lago unos setecientos metros más arriba, así que es más fresco que Tokio en todas las estaciones, con nieve arriba en invierno. Los colores de otoño hacen de octubre el mes con más gente del año, y van bajando de los humedales altos a los santuarios a lo largo de varias semanas.

1. enero: Merece la pena, peroene
2. febrero: Merece la pena, perofeb
3. marzo: Merece la pena, peromar
4. abril: Merece la pena, peroabr
5. mayo: Ve ahoramay
6. junio: Merece la pena, perojun
7. julio: Merece la pena, perojul
8. agosto: Merece la pena, peroago
9. septiembre: Merece la pena, perosept
10. octubre: Ve ahoraoct
11. noviembre: Ve ahoranov
12. diciembre: Merece la pena, perodic

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• Octubre y noviembre

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  Los colores, de los humedales a los santuarios

  Las hojas cambian primero en los humedales altos, después alrededor del lago y las cascadas a mediados de octubre, y llegan a los santuarios y al pueblo a principios de noviembre. La fiesta de otoño del mausoleo, en fechas fijas a mediados de octubre, saca a la calle una procesión de guerreros con armadura. Los fines de semana hay muchísima gente y la carretera de montaña se atasca: sube al amanecer.

• Mayo

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  Verde nuevo y la fiesta de primavera

  Los cedros y los arces echan hoja nueva, el lago está fresco y los días son casi siempre buenos antes de las lluvias. La fiesta de primavera del mausoleo, el 17 y el 18 de mayo, incluye tiro con arco a caballo y una procesión de mil guerreros. Los festivos largos de principios de mes llenan el pueblo.

• Abril

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  Primavera tardía, con nieve todavía arriba

  La primavera llega a Nikko más tarde que a Tokio, y los cerezos del pueblo suelen florecer a mediados o en la segunda mitad de abril; las fechas se mueven cada año. El lago y la carretera de arriba todavía están fríos, y algunos senderos conservan la nieve.

• Junio y julio

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  La estación de lluvias, y niebla en el bosque

  Lluvia casi todos los días desde junio, con una niebla entre los cedros que les sienta bien a los santuarios, y los humedales altos en flor. Julio es el mes con más días de lluvia del año, con tormentas por la tarde en las montañas; hay menos gente hasta que empiezan las vacaciones de verano.

• Agosto y septiembre

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  Un refugio de verano, y después los tifones

  Cálido y húmedo en el pueblo, fresco junto al lago, que por eso es lugar de veraneo desde el siglo XIX. El Obon de mediados de agosto lo llena todo, y los tifones de finales del verano pueden cerrar la carretera de montaña.

• De diciembre a marzo

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  Nieve en los santuarios, y frío de verdad arriba

  Frío, con helada todas las noches y nieve, sobre todo junto al lago y en los humedales; las cascadas se hielan en parte. Los santuarios con nieve son preciosos y están casi vacíos. Algunos autobuses y servicios del lago funcionan con menos frecuencia, y la carretera de arriba exige neumáticos de invierno.

Cuántos días necesita Nikko

Un día completo cubre los santuarios y los templos de la zona Patrimonio de la Humanidad: el mausoleo del primer shogun, el santuario de los dioses de la montaña que hay a su lado, el gran templo budista y el mausoleo, más tranquilo, del tercer shogun, con el puente sagrado a la entrada y, cerca, el sendero junto al río de las estatuas de piedra. Es una mañana y una tarde a paso de paseo, con muchos escalones.

El segundo día es para las montañas de arriba: la carretera de curvas que sube al lago Chūzenji, la cascada que sale de él y el paseo por el humedal de Senjōgahara hasta las aguas termales del final del valle. Hecho en un día junto con los santuarios, esto es una carrera. Con una noche entre medias, es lo mejor del viaje.

Cómo está repartido Nikko, en dos niveles

El pueblo sube por una sola calle principal desde las dos estaciones de tren hasta el río. En lo alto de la calle, el puente sagrado rojo marca el borde del bosque de los santuarios, y todo lo que viene a ver el visitante empieza al otro lado. Detrás de los santuarios el terreno sube con fuerza hasta una meseta volcánica unos setecientos metros más alta, con el lago, las cascadas y los humedales, a la que se llega por una sola carretera.

• Las estaciones y la calle principal — las dos estaciones de tren, una al lado de la otra, en la parte baja del pueblo, y la larga calle que sube hasta el río, llena de tiendas, posadas y restaurantes.
• La zona de los santuarios — al otro lado del puente, en el bosque de cedros: el mausoleo, el santuario, el templo y el segundo mausoleo, todos a poca distancia a pie unos de otros.
• Kanmangafuchi — una garganta justo río arriba, con un sendero junto al río bordeado por una fila de viejas estatuas de piedra con baberos rojos.
• El lago Chūzenji y las cascadas — subiendo por la carretera de curvas: el lago, el santuario de su orilla y la cascada que cae de él a una garganta.
• Senjōgahara y Yumoto — el humedal alto más allá del lago, que cruza un sendero de pasarelas de madera, y el pequeño pueblo de aguas termales del final de la carretera.

Dónde dormir, y qué te cuesta cada zona

Casi todos los visitantes vienen a pasar el día, así que dormir allí es la forma de ver los santuarios antes que los autocares de excursión y el lago con la luz de la mañana. La elección es entre dormir abajo, cerca de los santuarios, o arriba, junto al lago, que es más frío y más tranquilo.

Los fines de semana de otoño son los de más gente del año, y las posadas del lago y del pueblo se llenan con semanas de antelación para los colores de octubre. Las dos grandes fiestas de mayo y de octubre también llenan el pueblo.

Compara estas zonas con tus prioridades

Cómo se llega, y cómo se sube a la montaña

Dos líneas de tren van de Tokio a Nikko en unas dos horas. La línea privada Tōbu tiene expresos limitados con asientos reservados desde Asakusa; la ruta de JR va en Shinkansen hasta Utsunomiya y después en una línea local. También hay trenes directos desde Shinjuku. Las dos estaciones de Nikko están a un paseo corto una de otra, al pie de la calle principal.

Los autobuses hacen el resto. Suben por la calle principal hasta los santuarios en pocos minutos, y siguen por la carretera de curvas hasta el lago Chūzenji y Yumoto. Tōbu vende pases para el tren desde Tokio y los autobuses locales, que tienen sentido para un viaje de uno o dos días.

• La carretera de curvas de la montaña son dos carreteras, una de subida y otra de bajada, con cuarenta y ocho curvas entre las dos. Los fines de semana de otoño se atasca durante horas: sube temprano por la mañana.
• Ve andando a los santuarios si tienes piernas: es una media hora calle principal arriba desde las estaciones.
• El coche ayuda para el lago y los humedales fuera de la temporada alta, y es una trampa los fines de semana de otoño.
• Lleva calzado para escalones. La zona de los santuarios es una larga sucesión de escaleras de piedra, y la tumba del shogun está unos doscientos escalones más arriba.

El mausoleo, las cascadas y los humedales altos

Tōshō-gū es lo contrario de la contención japonesa. Construido para el primer shogun Tokugawa y reconstruido a lo grande por su nieto en el siglo XVII, está cubierto de tallas de animales, flores y personas, pintadas y doradas. Busca en el establo sagrado los tres monos que no ven, no oyen y no dicen nada malo, el gato dormido sobre el paso que lleva a la tumba del shogun, y la puerta que, según dicen, podrías mirar todo el día sin cansarte.

• Tōshō-gū — el mausoleo del shogun, el sitio con más gente de Nikko. Ponte en la puerta a la hora de apertura, y deja para el final la tumba de lo alto de las escaleras.
• Taiyū-in — el mausoleo del tercer shogun, que forma parte del gran templo: casi igual de recargado, más metido en el bosque y mucho más tranquilo.
• El puente sagrado — un puente lacado en rojo sobre el río, a la entrada de la zona de los santuarios, reservado en otro tiempo a los mensajeros del emperador y del shogun.
• La cascada Kegon — la cascada por la que el lago Chūzenji se vierte en una garganta, con un ascensor que baja a un mirador a su pie. Espectacular en otoño y medio helada en pleno invierno.
• Senjōgahara — un sendero de pasarelas por un humedal alto, entre las cascadas de encima del lago y las aguas termales de Yumoto. Flores a principios del verano, hierba dorada en otoño.
• Kinugawa Onsen y los parques temáticos — el pueblo termal valle abajo, con un pueblo reconstruido del periodo Edo cerca. Un día aparte, no un añadido.

Cómo funciona comer aquí

La comida de Nikko es comida de templo: la cocina vegetariana de los monjes le dejó al pueblo su especialidad, la piel que se forma en la leche de soja al calentarla, que se levanta en láminas, se enrolla y se sirve de docenas de maneras. Aparece en los menús de casi todos los restaurantes de la calle principal. Las otras costumbres locales son los fideos de alforfón fríos, la trucha de los lagos y, en verano, el hielo raspado hecho con hielo cortado de los estanques en invierno.

Nikko hace vida temprano. Los restaurantes cerca de los santuarios sirven comidas y cierran a última hora de la tarde, y por la noche el pueblo está tranquilo. Cena en tu posada, o pronto en la calle principal.

• Comer cerca de los santuarios es hacer cola los días de más gente; come pronto o en la calle principal de camino hacia arriba.
• El comedor del hotel histórico sirve comidas a quien no se aloja, y es la comida buena más fácil cerca del puente.
• Junto al lago hay poco donde elegir y cierra pronto; las posadas sirven la cena.
• No se deja propina, ni en las posadas ni en los restaurantes.

Dónde comer en Nikko, y qué pedir

La cocina de Nikko creció alrededor de sus templos, y su gran especialidad es una comida de templo. Cómela una vez en un menú, y después busca el hielo de verano, la trucha de los lagos y el comedor del hotel de estilo occidental más antiguo de Japón, que da de comer a los visitantes al pie de los santuarios desde el siglo XIX.

• Yuba

  Qué pedir

  La especialidad del pueblo, en un menú

  La piel que se forma en la leche de soja caliente, levantada en láminas finas y servida fresca con salsa de soja, enrollada y cocida en caldo, o frita. Nikko la hace desde hace siglos para la cocina vegetariana de sus monjes, y es la base de los menús de mediodía de la calle principal. Suave y tierna: pide el menú que la sirve de varias maneras.

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• Nikkō Kanaya Hotel

  Institución

  Una comida en el hotel de estilo occidental más antiguo de Japón

  Un hotel abierto en la década de 1870 para visitantes extranjeros, cerca del puente sagrado, donde se han alojado diplomáticos, científicos y escritores. Su comedor está abierto a quien no se aloja, con la carta de un gran hotel japonés de los de antes: curry, trucha frita de los lagos y la panadería del hotel. Una buena pausa entre los santuarios y el tren.

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• Kakigōri

  Qué pedir

  Hielo raspado de hielo natural, en verano

  Hielo raspado en un montículo blando y regado con sirope. En Nikko se hace con hielo natural, congelado en estanques en invierno, cortado en bloques y guardado en almacenes de hielo hasta el verano, lo que, según dicen, da un hielo más ligero y esponjoso. Se vende en tiendas y cafés del pueblo y de sus alrededores, sobre todo de la primavera al otoño; los días de calor hay cola.

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• Soba

  Qué pedir

  Fideos fríos después de los escalones

  Fideos de alforfón, servidos fríos sobre una bandeja de bambú con una salsa para mojar, a menudo con tempura. En las tierras altas de alrededor de Nikko se cultiva alforfón, y la soba es la comida de diario del pueblo. Ligera y rápida, es la comida justa entre los santuarios y el autobús que sube al lago.

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Cosas que cambian el viaje

1. 1Quédate una noche, y ve los santuarios por la mañana y el lago por la tarde, o al revés.
2. 2Ponte en el mausoleo a la hora de apertura: a media mañana los grupos organizados llenan las escaleras.
3. 3Los fines de semana de otoño, sube por la carretera de montaña al amanecer o no subas; se atasca durante horas.
4. 4Lleva ropa de abrigo para el lago, haga el tiempo que haga en Tokio.
5. 5Lleva calzado para escalones de piedra, y guarda fuerzas para la escalera que sube a la tumba del shogun.
6. 6Mira las fechas de las fiestas de mayo y octubre antes de reservar: traen el mejor espectáculo y el pueblo más lleno.