Nikko: quanti giorni servono e quando andare

Quando andare, e cosa ti costa ogni mese

Nikko sta ai piedi delle montagne, e il suo lago circa settecento metri più in alto, quindi è più fresca di Tokyo in ogni stagione, con la neve in quota d'inverno. I colori d'autunno fanno di ottobre il mese più affollato dell'anno, e scendono dalle paludi d'alta quota fino ai santuari nel giro di diverse settimane.

1. gennaio: Ne vale la pena, magen
2. febbraio: Ne vale la pena, mafeb
3. marzo: Ne vale la pena, mamar
4. aprile: Ne vale la pena, maapr
5. maggio: Vai oramag
6. giugno: Ne vale la pena, magiu
7. luglio: Ne vale la pena, malug
8. agosto: Ne vale la pena, maago
9. settembre: Ne vale la pena, maset
10. ottobre: Vai oraott
11. novembre: Vai oranov
12. dicembre: Ne vale la pena, madic

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• Ottobre e novembre

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  I colori, dalle paludi giù fino ai santuari

  Le foglie cambiano colore prima sulle paludi d'alta quota, poi attorno al lago e alla cascata a metà ottobre, e arrivano ai santuari e in paese entro inizio novembre. La festa d'autunno del mausoleo, a date fisse a metà ottobre, porta in strada una processione di guerrieri in armatura. I fine settimana sono stracolmi e la strada di montagna si blocca: sali all'alba.

• Maggio

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  Il verde nuovo e la festa di primavera

  Cedri e aceri sono nel verde tenero delle foglie nuove, il lago è fresco e le giornate sono quasi sempre belle prima delle piogge. La festa di primavera del mausoleo, il 17 e 18 maggio, comprende il tiro con l'arco a cavallo e una processione di mille guerrieri. Le lunghe feste di inizio mese riempiono la cittadina.

• Aprile

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  Una primavera tardiva, con la neve ancora in quota

  La primavera arriva a Nikko più tardi che a Tokyo, e i ciliegi in paese di solito fioriscono a metà o nella seconda metà di aprile; le date si spostano ogni anno. Il lago e la strada in quota sono ancora freddi, e alcuni sentieri conservano la neve.

• Giugno e luglio

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  La stagione delle piogge, e la nebbia nella foresta

  Pioggia quasi ogni giorno da giugno, con una nebbia fra i cedri che si addice ai santuari, e le paludi d'alta quota in fiore. Luglio è il mese con più giorni di pioggia dell'anno, con temporali pomeridiani in montagna; la folla è più leggera finché non cominciano le vacanze estive.

• Agosto e settembre

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  Un rifugio estivo, poi i tifoni

  Caldo e umido in paese, fresco al lago, ed è per questo che è un luogo di villeggiatura estiva dall'Ottocento. Le ferie dell'Obon a metà agosto riempiono tutto, e i tifoni di fine estate possono chiudere la strada di montagna.

• Da dicembre a marzo

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  Neve sui santuari, e freddo vero in quota

  Freddo, con gelate ogni notte e neve, soprattutto al lago e sulle paludi; la cascata ghiaccia in parte. I santuari sotto la neve sono bellissimi e quasi vuoti. Alcuni autobus e servizi del lago fanno meno corse, e sulla strada in quota servono gomme invernali.

Quanti giorni serve Nikko

Un giorno pieno copre i santuari e i templi dell'area patrimonio dell'umanità: il mausoleo del primo shōgun, il santuario degli dèi della montagna accanto, il grande tempio buddhista e il più tranquillo mausoleo del terzo shōgun, con il ponte sacro all'ingresso e, lì vicino, il sentiero lungo il fiume con le statue di pietra. È una mattina e un pomeriggio a passo tranquillo, con molti gradini.

Il secondo giorno è per le montagne di sopra: la strada dei tornanti che sale al lago Chūzenji, la cascata che ne esce e la camminata attraverso la piana paludosa di Senjōgahara fino alle terme in fondo alla valle. Fatto in un giorno insieme ai santuari, è una corsa. Con una notte in mezzo, è la parte migliore del viaggio.

Com'è distribuita Nikko, su due livelli

La cittadina sale lungo un'unica via principale, dalle due stazioni ferroviarie fino al fiume. In cima alla via, il ponte sacro rosso segna il limite della foresta dei santuari, e tutto ciò per cui si viene comincia dall'altra parte. Dietro i santuari il terreno sale ripido fino a un altopiano vulcanico circa settecento metri più in alto, con il lago, le cascate e le paludi, raggiunto da una sola strada.

• Le stazioni e la via principale — le due stazioni ferroviarie una accanto all'altra in fondo alla cittadina, e la lunga via che sale fino al fiume, fiancheggiata da negozi, locande e ristoranti.
• L'area dei santuari — oltre il ponte, nella foresta di cedri: il mausoleo, il santuario, il tempio e il secondo mausoleo, tutti a pochi passi l'uno dall'altro.
• Kanmangafuchi — una gola poco più a monte, con un sentiero lungo il fiume fiancheggiato da una fila di vecchie statue di pietra con bavaglini rossi.
• Il lago Chūzenji e le cascate — in cima alla strada dei tornanti: il lago, il santuario sulla sua riva e la cascata che ne precipita in una gola.
• Senjōgahara e Yumoto — la piana paludosa d'alta quota oltre il lago, attraversata da un sentiero su passerelle di legno, e il piccolo villaggio termale in fondo alla strada.

Dove dormire, e cosa ti costa ogni zona

Quasi tutti i visitatori vengono in giornata, quindi dormire qui è il modo di vedere i santuari prima dei pullman turistici e il lago nella luce del mattino. La scelta è fra dormire in basso, vicino ai santuari, e dormire in alto, sul lago, che è più freddo e più tranquillo.

I fine settimana d'autunno sono i più affollati dell'anno, e per i colori di ottobre le locande sul lago e in paese si riempiono con settimane di anticipo. Anche le due grandi feste di maggio e di ottobre riempiono la cittadina.

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Come arrivarci, e salire in montagna

Due ferrovie collegano Tokyo a Nikko in circa due ore. La linea privata Tōbu fa correre treni espressi a posti prenotati da Asakusa; il percorso JR passa per lo Shinkansen fino a Utsunomiya e poi per una linea locale. Ci sono anche treni diretti da Shinjuku. Le due stazioni di Nikko sono a pochi passi l'una dall'altra, ai piedi della via principale.

Gli autobus fanno il resto. Salgono lungo la via principale fino ai santuari in pochi minuti, e proseguono su per la strada dei tornanti fino al lago Chūzenji e a Yumoto. Tōbu vende pass per il treno da Tokyo e gli autobus locali, che hanno senso per un viaggio di un giorno o due.

• La strada dei tornanti sono due strade, una in salita e una in discesa, con quarantotto curve fra tutte e due. Nei fine settimana d'autunno si blocca per ore: sali di primo mattino.
• Vai a piedi ai santuari se hai gambe: dalle stazioni è circa mezz'ora su per la via principale.
• L'auto aiuta per il lago e le paludi fuori stagione, ed è una trappola nei fine settimana d'autunno.
• Metti scarpe adatte ai gradini. L'area dei santuari è una lunga successione di scalinate di pietra, e la tomba dello shōgun sta in cima a circa altri duecento gradini.

Il mausoleo, la cascata e le paludi d'alta quota

Il Tōshō-gū è l'opposto della sobrietà giapponese. Costruito per il primo shōgun Tokugawa e ricostruito in grande dal nipote nel Seicento, è coperto di intagli di animali, fiori e persone, dipinti e dorati. Cerca sulla scuderia sacra le tre scimmie del non vedo, non sento, non parlo, il gatto che dorme sopra il passaggio verso la tomba dello shōgun, e il portale che, si dice, potresti guardare tutto il giorno senza stancarti.

• Tōshō-gū — il mausoleo dello shōgun, la visita più affollata di Nikko. Sii al portale all'apertura, e lascia per ultima la tomba in cima alle scale.
• Taiyū-in — il mausoleo del terzo shōgun, parte del grande tempio: quasi altrettanto ornato, più immerso nella foresta e molto più tranquillo.
• Il ponte sacro — un ponte laccato di rosso sul fiume all'ingresso dell'area dei santuari, un tempo riservato ai messaggeri dell'imperatore e dello shōgun.
• La cascata Kegon — il punto in cui il lago Chūzenji si riversa in una gola, con un ascensore che scende a una terrazza panoramica ai suoi piedi. Spettacolare in autunno, e in parte ghiacciata in pieno inverno.
• Senjōgahara — un sentiero su passerelle attraverso una palude d'alta quota, fra le cascate sopra il lago e le terme di Yumoto. Fiori a inizio estate, erba dorata in autunno.
• Kinugawa Onsen e i parchi a tema — la cittadina termale più in basso nella valle, con un villaggio ricostruito del periodo Edo lì vicino. Una giornata a parte, non un'aggiunta.

Come funziona mangiare qui

La cucina di Nikko è cucina dei templi: la cucina vegetariana dei monaci ha lasciato alla cittadina la sua specialità, la pellicola che si forma sul latte di soia mentre si scalda, sollevata in fogli, arrotolata e servita in decine di forme. Compare nei menu fissi di quasi tutti i ristoranti della via principale. Le altre abitudini locali sono i noodles freddi di grano saraceno, la trota dei laghi e, d'estate, il ghiaccio tritato fatto con ghiaccio tagliato dagli stagni d'inverno.

Nikko fa orari mattinieri. I ristoranti vicino ai santuari servono il pranzo e chiudono nel tardo pomeriggio, e la sera la cittadina è silenziosa. Cena alla tua locanda, o presto sulla via principale.

• Il pranzo vicino ai santuari vuol dire coda nei giorni affollati; mangia presto, o sulla via principale mentre sali.
• La sala da pranzo dell'albergo storico serve il pranzo anche a chi non vi alloggia, ed è il pasto buono più facile vicino al ponte.
• Al lago la scelta è limitata e chiude presto; le locande servono la cena.
• La mancia non si lascia, né in locanda né al ristorante.

Dove mangiare a Nikko, e cosa ordinare

La cucina di Nikko è cresciuta attorno ai suoi templi, e la sua unica grande specialità è un cibo dei templi. Mangiala una volta in un menu fisso, poi cerca il ghiaccio d'estate, la trota dei laghi e la sala da pranzo del più antico albergo all'occidentale del Giappone, che sfama i visitatori ai piedi dei santuari dall'Ottocento.

• Yuba

  Cosa ordinare

  La specialità della cittadina, in un menu fisso

  La pellicola che si forma sul latte di soia scaldato, sollevata in fogli sottili e servita fresca con salsa di soia, arrotolata e cotta in brodo, oppure fritta. Nikko la fa da secoli per la cucina vegetariana dei suoi monaci, ed è la base dei menu fissi del pranzo sulla via principale. Delicata e morbida: ordina il menu che la serve in più modi.

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• Nikkō Kanaya Hotel

  Istituzione

  Il pranzo nel più antico albergo all'occidentale del Giappone

  Un albergo aperto negli anni Settanta dell'Ottocento per i visitatori stranieri, vicino al ponte sacro, dove hanno alloggiato diplomatici, scienziati e scrittori. La sala da pranzo è aperta anche a chi non vi alloggia, con il menu di un grande albergo giapponese d'altri tempi: curry, trota dei laghi fritta e la panetteria dell'albergo. Una buona pausa fra i santuari e il treno.

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• Kakigōri

  Cosa ordinare

  Ghiaccio tritato da ghiaccio naturale, d'estate

  Ghiaccio grattato in un morbido mucchietto e coperto di sciroppo. A Nikko si fa con ghiaccio naturale, congelato negli stagni d'inverno, tagliato a blocchi e conservato nelle ghiacciaie fino all'estate, e si dice che questo dia un ghiaccio più leggero e soffice. Si vende in negozi e caffè in paese e nei dintorni, soprattutto dalla primavera all'autunno; nelle giornate calde c'è la coda.

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• Soba

  Cosa ordinare

  Noodles freddi dopo i gradini

  Noodles di grano saraceno, serviti freddi su un vassoio di bambù con una salsa in cui intingerli, spesso con la tempura. Sugli altipiani attorno a Nikko si coltiva il grano saraceno, e i soba sono il pranzo di tutti i giorni della cittadina. Leggeri e veloci, sono il pasto giusto fra i santuari e l'autobus per il lago.

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Cose che cambiano il viaggio

1. 1Fermati una notte, e vedi i santuari la mattina e il lago il pomeriggio, o il contrario.
2. 2Sii al mausoleo all'apertura: a metà mattina i gruppi organizzati riempiono le scale.
3. 3Nei fine settimana d'autunno, sali sulla strada di montagna all'alba o lascia perdere; si blocca per ore.
4. 4Porta vestiti caldi per il lago, qualunque tempo faccia a Tokyo.
5. 5Metti scarpe adatte ai gradini di pietra, e tieni le energie per la scalinata fino alla tomba dello shōgun.
6. 6Controlla le date delle feste di maggio e di ottobre prima di prenotare: portano lo spettacolo migliore e la cittadina più piena.