Kamakura: cuántos días necesitas y cuándo ir

Cuándo ir, y qué te cuesta cada mes

Kamakura tiene el clima suave y húmedo de la costa cercana a Tokio: veranos calurosos y lluviosos e inviernos frescos, casi siempre secos y soleados. Las temporadas de flores deciden cuánta gente hay más que el tiempo: los cerezos a principios de abril, las hortensias en junio y el color de otoño, inusualmente tarde, a finales de noviembre.

1. enero: Merece la pena, peroene
2. febrero: Merece la pena, perofeb
3. marzo: Merece la pena, peromar
4. abril: Ve ahoraabr
5. mayo: Ve ahoramay
6. junio: Merece la pena, perojun
7. julio: Merece la pena, perojul
8. agosto: Merece la pena, peroago
9. septiembre: Merece la pena, perosept
10. octubre: Ve ahoraoct
11. noviembre: Ve ahoranov
12. diciembre: Merece la pena, perodic

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• Octubre y noviembre

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  Días suaves y los colores tardíos del otoño

  Octubre es cálido y estable después de los tifones. Los arces de los valles de los templos cambian tarde, normalmente desde finales de noviembre hasta principios de diciembre, más tarde que en el interior. Lo suyo es venir entre semana; los fines de semana de otoño los trenes de Tokio llenan la ciudad.

• Abril y mayo

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  Cerezos en flor, y después el verde nuevo

  Los cerezos de la avenida del santuario suelen florecer a finales de marzo o principios de abril, y las fechas se mueven cada año. Mayo es luminoso y suave, con las azaleas en los jardines de los templos. Los festivos largos de principios de mayo traen algunas de las mayores multitudes del año.

• Junio

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  Hortensias, lluvia y colas

  La estación de lluvias, y las hortensias en flor por los jardines de los templos. Es el mes con más gente en los templos de las hortensias, con colas y entradas con hora en los más conocidos; el tren de la costa va lleno todo el día.

• De julio a septiembre

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  Calor, humedad y temporada de playa

  Caluroso y húmedo, con las playas abiertas y sus chiringuitos sirviendo de julio a agosto. Los templos tienen menos gente que la arena. La fiesta del gran santuario, a mediados de septiembre, incluye tiro con arco a caballo el día 16, y el final del verano es temporada de tifones.

• De diciembre a marzo

  Merece la pena, pero

  Despejado, fresco y tranquilo, salvo en Año Nuevo

  Fresco, casi siempre seco y soleado, con el monte Fuji visible a menudo al otro lado de la bahía. Los primeros días de enero llevan multitudes enormes al gran santuario para las primeras oraciones del año; después, el invierno es la estación más tranquila. La flor del ciruelo empieza en los jardines de los templos en febrero.

Cuántos días necesita Kamakura

Un día cubre lo esencial: los templos zen de Kita-Kamakura por la mañana, el gran santuario y la calle principal a mediodía, y el Gran Buda y el templo de Hase por la tarde, con el tren de la costa entre medias. Es un día entero a pie, y es el día que hace casi todo el visitante.

Una noche, o un segundo día, lo cambia. Te deja ver los templos famosos a la hora de apertura, antes de que lleguen los trenes de Tokio, recorrer los senderos que cruzan las colinas entre ellos y pasar una tarde en la isla de Enoshima, siguiendo la costa. Por la noche, cuando se han ido los excursionistas, Kamakura vuelve a ser una ciudad tranquila junto al mar.

Cómo está repartida la ciudad

Kamakura está en una hondonada de colinas boscosas abierta al mar por el sur. Las colinas protegían la vieja capital, y los pasos abiertos a través de ellas eran sus puertas; hoy las colinas se cruzan por senderos, y los templos se esconden en los valles de sus bordes.

• Kita-Kamakura — una estación antes de Kamakura, en un valle estrecho: los grandes monasterios zen de Engaku-ji y Kenchō-ji, y el templo de las hortensias.
• El centro de Kamakura — alrededor de la estación principal: la larga avenida hasta el gran santuario de Tsurugaoka Hachimangū, y la calle comercial estrecha y abarrotada de al lado.
• Hase — a tres paradas por el tren de la costa: el Gran Buda y el templo de Hase-dera, con su vista sobre la bahía.
• Las playas — Yuigahama y Zaimokuza, a un paseo corto del centro: baño en verano, surfistas el resto del año.
• Enoshima — una islita unida a la orilla por un puente, cerca del extremo oeste del tren de la costa: santuarios, un jardín, una torre faro y cuevas.

Dónde dormir, y qué te cuesta cada zona

Kamakura tiene menos hoteles de los que sugiere su fama, porque casi todos los visitantes duermen en Tokio o en Yokohama. Por eso merece la pena una noche aquí: la ciudad se vacía por la noche, y la primera hora de la mañana es de quien se quedó.

Las habitaciones son escasas y caras los fines de semana, en la temporada de las hortensias de junio, en la temporada de playa del verano y en Año Nuevo, cuando el gran santuario recibe multitudes enormes para las primeras oraciones del año.

Compara estas zonas con tus prioridades

Cómo se llega, y cómo moverse

Hay trenes directos de la estación de Tokio a Kamakura en más o menos una hora, por la línea JR Yokosuka, y desde Shinjuku y Shibuya por otra línea que sigue hasta la costa. Un segundo ferrocarril, la línea privada Odakyū, llega a Enoshima desde Shinjuku, así que un día puede ir por un lado y volver por el otro.

El tren de la costa, el Enoden, es parte de la visita: una línea pequeña, de vía única, que pasa entre casas y junto al mar de Kamakura a Fujisawa, por Hase y Enoshima. Los días de mucha gente, la cola para subir en la estación de Kamakura puede salir fuera de la estación, y en un paso a nivel que hizo famoso una serie de animación, multitudes de fotógrafos llenan la calle.

• Ve andando entre los templos. De Kita-Kamakura al gran santuario hay unos veinte minutos por la carretera, y los senderos que cruzan las colinas unen los templos con Hase y el Buda.
• Algunos senderos de las colinas se han cerrado tras temporales; comprueba que el que quieres hacer está abierto antes de salir.
• Las tarjetas de transporte sin contacto valen en todas las líneas, incluidos el tren de la costa y los autobuses.
• Evita el coche: las calles son estrechas, los aparcamientos escasos y la carretera de la costa se atasca en verano.

El Buda, los templos y la isla

El Gran Buda de Kamakura lleva más de quinientos años sentado al aire libre: el pabellón que lo cubría quedó destruido en el siglo XV y nunca se reconstruyó. La figura de bronce, fundida en el siglo XIII, está sentada en meditación con las colinas detrás, y algunos días se puede entrar dentro de la estatua, que está hueca.

• Kōtoku-in y el Gran Buda — en Hase, a un paseo corto del tren de la costa. Ve temprano o tarde: a mediodía los grupos organizados llenan el patio.
• Hase-dera — un templo en la ladera sobre la bahía, con una gran estatua de madera de la diosa de la misericordia, jardines, una cueva de figuras talladas y una terraza sobre el mar. En la temporada de las hortensias, entrar al sendero de las hortensias exige una entrada con hora.
• Tsurugaoka Hachimangū — el gran santuario de los shogunes, al final de una avenida con un paseo elevado bordeado de cerezos.
• Engaku-ji y Kenchō-ji — los grandes monasterios zen de Kita-Kamakura, de los más antiguos de Japón, con pabellones, puertas y jardines metidos en el fondo del valle.
• El bosque de bambú de Hōkoku-ji — un templo pequeño al este del centro, con un bosque de bambú alto y té servido en un pabellón a su lado.
• Enoshima — la isla siguiendo el tren de la costa: sube entre los santuarios hasta el jardín y el faro, y baja a las cuevas del otro lado. El monte Fuji se ve al otro lado de la bahía los días despejados.

Cómo funciona comer aquí

Kamakura come del mar y de los templos. La pesca de la bahía es un pescadito blanco diminuto llamado shirasu, que se sirve sobre arroz, crudo o cocido; los monasterios le dieron a la ciudad su cocina vegetariana de templo y una sopa de verduras que, según la tradición local, toma su nombre de Kenchō-ji. La calle principal es un desfile de tentempiés y dulces.

La ciudad pide a los visitantes que no coman mientras andan por sus calles llenas de gente: compra, apártate y termina junto a la tienda. Para quien viene a pasar el día, la comida principal es la del mediodía, y los fines de semana los restaurantes conocidos tienen cola a las doce; come pronto, o lejos de la calle principal.

• El shirasu crudo es de temporada. La pesca se para de enero a mediados de marzo, y los días que los barcos no salen no hay; el shirasu cocido se encuentra todo el año.
• La cocina vegetariana de templo se sirve en unos pocos templos y restaurantes, a menudo con reserva: un menú de muchos platitos de verdura, tofu y sésamo.
• Los chiringuitos que abren en la arena en julio y agosto sirven comida y bebida, y son parte del verano.
• No se deja propina.

Dónde comer en Kamakura, y qué pedir

La comida de Kamakura es la de una costa de pescadores y una ciudad de monasterios. Come el pescadito de la bahía sobre arroz, la sopa de los templos zen y una comida de templo si consigues reservarla, y llévate a casa la galleta que compra todo el visitante.

• Shirasu-don

  Qué pedir

  El pescado de la bahía, sobre arroz

  Arroz cubierto de shirasu, las crías de sardina y de boquerón, cocidas y blandas o, en temporada, crudas y brillantes, con jengibre y salsa de soja. El shirasu crudo solo existe cuando la pesca está abierta y los barcos han salido esa mañana, así que las cartas indican si lo hay o no. El cocido siempre está, y está muy bueno.

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• Kenchin-jiru

  Qué pedir

  La sopa de los templos zen

  Una sopa clara de verduras de raíz, tofu y konjac, salteados en aceite de sésamo antes de cocerlos, sin carne ni pescado en el caldo. La tradición local dice que se hizo por primera vez en Kenchō-ji, y que su nombre viene del del templo. Se sirve en menús por toda la ciudad y en el propio templo, y es lo que más calienta en una visita de invierno.

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• Shōjin ryōri

  Qué pedir

  Una comida vegetariana de templo

  La cocina de los monasterios budistas: muchos platitos de verdura, tofu, sésamo y algas, poco condimentados y dispuestos según la estación. En Kamakura la sirven algunos templos y restaurantes especializados, normalmente solo con reserva. Es una comida lenta, y la adecuada después de una mañana en los monasterios zen.

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• Hato Sablé

  Qué pedir

  El recuerdo que todo el mundo se lleva a casa

  Una galleta de mantequilla con forma de paloma, que hace una pastelería de Kamakura desde finales del siglo XIX. La paloma viene del gran santuario, donde es un mensajero sagrado, y la lata amarilla es el regalo más reconocible de la ciudad. Cómprala en la tienda principal, en la avenida del santuario.

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Cosas que cambian el viaje

1. 1Empieza temprano. Los templos están en su mejor momento, y con menos gente, antes de que lleguen los trenes de Tokio.
2. 2Ven entre semana, y evita si puedes los fines de semana de la temporada de las hortensias y del otoño.
3. 3Recorre a pie los senderos de las colinas entre los templos, después de comprobar cuáles están abiertos.
4. 4No comas mientras andas por la calle principal: la ciudad pide a los visitantes que se paren junto a la tienda.
5. 5Sube al tren de la costa fuera de las horas de más gente, o haz andando por la playa el tramo hasta Hase.
6. 6Quédate una noche y ve la ciudad cuando ya se han ido los excursionistas.