Kamakura : combien de jours il faut et quand y aller

Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Kamakura a le climat doux et humide de la côte près de Tokyo : des étés chauds et pluvieux, et des hivers frais, plutôt secs et ensoleillés. Ce sont les saisons des fleurs, plus que la météo, qui décident de la foule : les cerisiers début avril, les hortensias en juin, et les couleurs d'automne, exceptionnellement tardives, à la fin de novembre.

1. janvier: Ça vaut le coup, maisjanv
2. février: Ça vaut le coup, maisfévr
3. mars: Ça vaut le coup, maismars
4. avril: Allez-yavr
5. mai: Allez-ymai
6. juin: Ça vaut le coup, maisjuin
7. juillet: Ça vaut le coup, maisjuil
8. août: Ça vaut le coup, maisaoût
9. septembre: Ça vaut le coup, maissept
10. octobre: Allez-yoct
11. novembre: Allez-ynov
12. décembre: Ça vaut le coup, maisdéc

• Allez-y
• Ça vaut le coup, mais
• Réfléchissez

• Octobre et novembre

  Allez-y

  Des journées douces et les couleurs tardives de l'automne

  Octobre est chaud et le temps se stabilise après les typhons. Les érables des vallées des temples changent de couleur tard, en général de la fin de novembre au début de décembre, plus tard que dans l'intérieur des terres. C'est en semaine qu'il faut venir ; les week-ends d'automne, les trains de Tokyo remplissent la ville.

• Avril et mai

  Allez-y

  Les cerisiers en fleur, puis le vert nouveau

  Les cerisiers de l'avenue du sanctuaire fleurissent en général fin mars ou début avril, et les dates bougent chaque année. Mai est lumineux et doux, avec les azalées dans les jardins des temples. Les longs congés du début de mai amènent certaines des plus grandes foules de l'année.

• Juin

  Ça vaut le coup, mais

  Les hortensias, la pluie et les files

  La saison des pluies, et les hortensias en fleur dans les jardins des temples. C'est le mois le plus chargé aux temples des hortensias, avec des files d'attente et des billets à créneau horaire aux plus connus ; le train du bord de mer roule plein toute la journée.

• De juillet à septembre

  Ça vaut le coup, mais

  Chaud, humide, et la saison des plages

  Chaud et humide, avec les plages ouvertes et leurs cabanes qui servent en juillet et en août. Les temples sont moins bondés que le sable. La fête du grand sanctuaire, à la mi-septembre, comprend du tir à l'arc à cheval le 16, et la fin de l'été est la saison des typhons.

• De décembre à mars

  Ça vaut le coup, mais

  Clair, frais et calme, sauf au Nouvel An

  Frais, plutôt sec et ensoleillé, avec le mont Fuji souvent visible de l'autre côté de la baie. Les premiers jours de janvier amènent des foules énormes au grand sanctuaire pour les premières prières de l'année ; ensuite, l'hiver est la saison la plus calme. Les pruniers commencent à fleurir dans les jardins des temples en février.

Combien de jours il faut à Kamakura

Une journée couvre l'essentiel : les temples zen de Kita-Kamakura le matin, le grand sanctuaire et la rue principale à midi, et le Grand Bouddha et le temple de Hase l'après-midi, avec le train du bord de mer entre les deux. C'est une journée entière à pied, et c'est celle que font presque tous les visiteurs.

Une nuit, ou un deuxième jour, change tout. Cela permet de voir les temples célèbres à l'ouverture, avant l'arrivée des trains de Tokyo, de suivre les sentiers de randonnée qui franchissent les collines entre eux, et de passer un après-midi sur l'île d'Enoshima, plus loin sur la côte. Le soir, une fois les excursionnistes partis, Kamakura redevient une petite ville tranquille du bord de mer.

Comment la ville est répartie

Kamakura occupe une cuvette de collines boisées ouverte sur la mer au sud. L'ancienne capitale était protégée par les collines, et les cols taillés à travers elles en étaient les portes ; aujourd'hui, des sentiers franchissent les collines, et les temples sont nichés dans les vallées à leur pied.

• Kita-Kamakura — une gare avant Kamakura, dans une vallée étroite : les grands monastères zen d'Engaku-ji et de Kenchō-ji, et le temple des hortensias.
• Le centre de Kamakura — autour de la gare principale : la longue avenue qui mène au grand sanctuaire de Tsurugaoka Hachimangū, et la rue commerçante étroite et bondée qui la longe.
• Hase — à trois arrêts sur le train du bord de mer : le Grand Bouddha et le temple de Hase-dera, avec sa vue sur la baie.
• Les plages — Yuigahama et Zaimokuza, à quelques minutes à pied du centre : baignade en été, surfeurs le reste de l'année.
• Enoshima — une petite île reliée au rivage par un pont, près de l'extrémité ouest du train du bord de mer : des sanctuaires, un jardin, une tour-phare et des grottes.

Où dormir, et ce que chaque quartier vous coûte

Kamakura a moins d'hôtels que sa réputation ne le laisse croire, parce que la plupart des visiteurs dorment à Tokyo ou à Yokohama. C'est pourquoi une nuit ici en vaut la peine : la ville se vide le soir, et le petit matin appartient à ceux qui sont restés.

Les chambres sont rares et chères le week-end, pendant la saison des hortensias en juin, pendant la saison des plages en été et au Nouvel An, quand le grand sanctuaire reçoit des foules immenses pour les premières prières de l'année.

Comparez ces quartiers selon vos priorités

Comment y aller, et comment circuler

Des trains directs vont de la gare de Tokyo à Kamakura en une heure environ, par la ligne JR Yokosuka, et de Shinjuku et de Shibuya par une autre ligne qui continue vers la côte. Une deuxième compagnie, la ligne privée Odakyū, rejoint Enoshima depuis Shinjuku, si bien qu'on peut faire l'aller par l'une et le retour par l'autre.

Le train du bord de mer, l'Enoden, fait partie de la visite : une petite ligne à voie unique qui passe entre les maisons et longe la mer de Kamakura à Fujisawa, par Hase et Enoshima. Les jours d'affluence, la file pour y monter à la gare de Kamakura peut déborder dehors, et à un passage à niveau rendu célèbre par une série d'animation, des foules de photographes envahissent la rue.

• Marchez d'un temple à l'autre. De Kita-Kamakura au grand sanctuaire, il y a une vingtaine de minutes par la route, et des sentiers par-dessus les collines relient les temples à Hase et au Bouddha.
• Certains sentiers des collines ont été fermés après des tempêtes ; vérifiez que celui que vous prévoyez est ouvert avant de partir.
• Les cartes de transport sans contact fonctionnent sur toutes les lignes, y compris le train du bord de mer et les bus.
• Évitez la voiture : les routes sont étroites, les parkings rares, et la route côtière est embouteillée en été.

Le Bouddha, les temples et l'île

Le Grand Bouddha de Kamakura est assis en plein air depuis plus de cinq cents ans : la salle qui le couvrait autrefois a été détruite au quinzième siècle et jamais reconstruite. La statue de bronze, fondue au treizième siècle, est assise en méditation avec les collines derrière elle, et certains jours on peut entrer à l'intérieur de la statue, qui est creuse.

• Kōtoku-in et le Grand Bouddha — à Hase, à quelques minutes à pied du train du bord de mer. Allez-y tôt ou tard : à midi, les groupes envahissent la cour.
• Hase-dera — un temple à flanc de colline au-dessus de la baie, avec une grande statue en bois de la déesse de la miséricorde, des jardins, une grotte de figures sculptées et une terrasse sur la mer. Pendant la saison des hortensias, l'accès au chemin des hortensias demande un billet à créneau horaire.
• Tsurugaoka Hachimangū — le grand sanctuaire des shoguns, au bout d'une avenue dotée d'une allée surélevée bordée de cerisiers.
• Engaku-ji et Kenchō-ji — les grands monastères zen de Kita-Kamakura, parmi les plus anciens du Japon, avec des salles, des portes et des jardins nichés au fond de la vallée.
• La bambouseraie de Hōkoku-ji — un petit temple à l'est du centre, avec un bosquet de grands bambous et du thé servi dans un pavillon à côté.
• Enoshima — l'île sur la ligne du bord de mer : montez par les sanctuaires jusqu'au jardin et au phare, et redescendez vers les grottes sur l'autre versant. Par temps clair, on voit le mont Fuji de l'autre côté de la baie.

Comment on mange ici

Kamakura mange ce que donnent la mer et les temples. La pêche de la baie, ce sont de minuscules poissons blancs appelés shirasu, servis sur du riz, crus ou bouillis ; les monastères ont donné à la ville leur cuisine végétarienne de temple et une soupe de légumes dont le nom, selon la tradition locale, vient de Kenchō-ji. La rue principale est un défilé d'en-cas et de douceurs.

La ville demande aux visiteurs de ne pas manger en marchant dans ses rues bondées : achetez, écartez-vous et finissez près de la boutique. Le déjeuner est le repas principal des visiteurs à la journée, et les restaurants connus ont des files à midi le week-end ; mangez tôt, ou loin de la rue principale.

• Les shirasu crus sont saisonniers. La pêche s'arrête de janvier à la mi-mars, et les jours où les bateaux ne sortent pas, il n'y en a pas ; les shirasu bouillis se trouvent toute l'année.
• La cuisine végétarienne des temples est servie dans quelques temples et restaurants, souvent sur réservation : un menu de nombreux petits plats de légumes, de tofu et de sésame.
• Les cabanes de plage qui ouvrent sur le sable en juillet et en août servent à manger et à boire, et font partie de l'été.
• Le pourboire ne se fait pas.

Où manger à Kamakura, et quoi commander

La cuisine de Kamakura est celle d'une côte de pêcheurs et d'une ville de monastères. Mangez les minuscules poissons de la baie sur du riz, la soupe des temples zen, et un repas de temple si vous pouvez en réserver un, et rapportez le biscuit que tous les visiteurs achètent.

• Shirasu-don

  Quoi commander

  Le poisson de la baie, sur du riz

  Du riz garni de shirasu, les alevins de sardines et d'anchois, soit bouillis et tendres, soit, en saison, crus et luisants, avec du gingembre et de la sauce soja. Les shirasu crus n'existent que lorsque la pêche est ouverte et que les bateaux sont sortis le matin même, donc les cartes indiquent s'il y en a ou non. Les shirasu bouillis sont toujours là, et très bons.

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• Kenchin-jiru

  Quoi commander

  La soupe des temples zen

  Une soupe claire de légumes-racines, de tofu et de konjac, revenus à l'huile de sésame avant de mijoter, sans viande ni poisson dans le bouillon. La tradition locale veut qu'elle ait été préparée pour la première fois à Kenchō-ji, et que son nom vienne de celui du temple. On la sert dans des menus en ville et au temple lui-même, et c'est le plat le plus réconfortant d'une visite en hiver.

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• Shōjin ryōri

  Quoi commander

  Un repas végétarien de temple

  La cuisine des monastères bouddhiques : de nombreux petits plats de légumes, de tofu, de sésame et d'algues, légèrement assaisonnés et composés selon la saison. À Kamakura, elle est servie par quelques temples et restaurants spécialisés, en général uniquement sur réservation. C'est un repas lent, et le bon repas après une matinée dans les monastères zen.

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• Hato Sablé

  Quoi commander

  Le souvenir que tout le monde rapporte

  Un biscuit au beurre en forme de colombe, fabriqué par un confiseur de Kamakura depuis la fin du dix-neuvième siècle. La colombe vient du grand sanctuaire, où elle est une messagère sacrée, et la boîte jaune est le cadeau le plus reconnaissable de la ville. Achetez-le à la boutique principale, sur l'avenue du sanctuaire.

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Ce qui change le voyage

1. 1Commencez tôt. Les temples sont au plus beau, et le moins fréquentés, avant l'arrivée des trains de Tokyo.
2. 2Venez en semaine, et évitez si vous le pouvez les week-ends de la saison des hortensias et de l'automne.
3. 3Suivez les sentiers des collines entre les temples, après avoir vérifié lesquels sont ouverts.
4. 4Ne mangez pas en marchant dans la rue principale : la ville demande aux visiteurs de s'arrêter près de la boutique.
5. 5Prenez le train du bord de mer en dehors des heures d'affluence, ou faites à pied le tronçon jusqu'à Hase en longeant la plage.
6. 6Restez une nuit et voyez la ville après le départ des excursionnistes.