Perú
Cusco es el único destino de esta lista donde planificar mal tiene consecuencias físicas. Está bastante por encima de los tres mil metros, y un itinerario que empieza con un día exigente es una forma habitual de pasar el resto del viaje recuperándose.
Cusco pide de cinco a siete días contando el Valle Sagrado y Machu Picchu: dos suaves en la ciudad para aclimatarse, después el valle, y Machu Picchu al final. Ese orden existe por algo.
Mayo y septiembre — Temporada seca, en los bordes de la multitud.
De noviembre a marzo — Temporada de lluvias, y el trek clásico cierra.
Aquí hay dos estaciones y son viajes realmente distintos. La seca no es solo más agradable: determina si los caminos están abiertos siquiera.
Temporada seca, en los bordes de la multitud
Seco, despejado y frío de noche, pero a los dos lados del pico. Mayo en particular viene después de las lluvias, así que el paisaje sigue verde con el tiempo ya estable. La mejor combinación disponible.
Lo más seco y lo más lleno
El tiempo más fiable del año y el mayor número de visitantes, con los permisos y el trek clásico reservados con meses. El Inti Raymi, a finales de junio, llena la ciudad por completo. Condiciones excelentes, a un precio y con una multitud.
Meses de hombro, algo de lluvia, mucha menos gente
Los meses de transición. Probablemente te llueva algo, pero los sitios están más tranquilos y los precios más bajos. Apuesta razonable si la flexibilidad importa más que la certeza.
Temporada de lluvias, y el trek clásico cierra
Lluvia intensa, nubes en los miradores y senderos embarrados. El Camino Inca clásico cierra por mantenimiento cada febrero, y los desprendimientos pueden interrumpir los trenes. Cusco en sí sigue siendo perfectamente visitable; la versión de trekking de este viaje, no.
La forma estándar es dos días suaves en Cusco, luego el Valle Sagrado, luego Machu Picchu — y ese orden existe por algo. Aclimatarse bien al principio mejora todo lo que viene después.
Una mejora habitual es dormir más abajo: el Valle Sagrado está varios cientos de metros por debajo de Cusco, y a mucha gente le resulta más fácil aclimatarse allí y volver a subir.
Cusco es tanto base como destino, y el valle de alrededor es la mayor parte de casi cualquier itinerario.
Cusco está a más de tres mil trescientos metros y eso convierte la elección de alojamiento en una decisión de salud, no de comodidad. El centro está en el fondo de un valle y los barrios trepan por las laderas: un hotel bonito en San Blas puede significar subir una cuesta empinada varias veces al día durante los dos días en que peor te sienta la altitud.
Para las primeras noches, cuanto más plano y más cerca de la Plaza de Armas, mejor. Y hay una estrategia que recomiendan muchos guías locales: dormir las primeras noches en el Valle Sagrado, que está varios cientos de metros más bajo, y subir a Cusco después.
| Zona | Para quién | El pero |
|---|---|---|
| Alrededor de la Plaza de Armas | Las primeras noches: llano, céntrico y con todo a mano mientras te aclimatas. | Ruido nocturno y los precios más altos de la ciudad. |
| San Blas | El barrio con más encanto: calles empedradas, talleres, vistas. | Cuesta empinada continua. A tres mil cuatrocientos metros eso no es un detalle. |
| Valle Sagrado (Urubamba, Ollantaytambo) | Aclimatarse mejor: está más bajo, es más tranquilo y más cerca de Machu Picchu. | Estás a una hora larga de Cusco; no sirve como base para la ciudad. |
| Aguas Calientes | Solo para la noche antes de Machu Picchu, para entrar a primera hora. | Es un pueblo caro y sin interés, que existe únicamente por las ruinas. |
Es lo más importante de esta guía. Cusco está más alto que casi cualquier ciudad que hayas visitado y el mal de altura no depende de la forma física: le da a gente joven y deportista igual que al resto. Los síntomas habituales son dolor de cabeza, falta de aire, náuseas y dormir mal, y aparecen en las primeras horas.
La regla que funciona es una y es aburrida: el primer día no se hace nada. Nada de ruinas, nada de caminatas, nada de alcohol. Se llega, se camina despacio por la plaza, se bebe mucha agua y se duerme. Ese día perdido es lo que hace que los cinco siguientes funcionen.
Machu Picchu es el sitio de esta lista que más planificación previa exige, y la razón es que el acceso está limitado por cupo diario. Las entradas son por franja horaria y por circuito, y en temporada alta se agotan con semanas de antelación. No es algo que se compre al llegar.
El camino habitual es tren desde Cusco u Ollantaytambo hasta Aguas Calientes, y de ahí un autobús que sube la montaña en media hora. Los trenes también se agotan y son de las pocas cosas caras del viaje. La alternativa a pie es el Camino Inca, que exige permiso, guía obligatorio y se reserva con meses.
La cocina peruana es una de las grandes del mundo y en Cusco tiene una versión andina propia: menos pescado que en la costa y más tubérculo, maíz y carne de altura. Hay cientos de variedades de patata y de maíz, y eso se nota en el plato de una forma que sorprende.
Los primeros días conviene comer ligero por la altitud, así que las sopas —que aquí son excelentes— son mejor idea que un plato pesado. Y hay que saber que en el centro turístico hay muchos restaurantes con carta de fusión mediocre a precio alto; la comida buena está en las picanterías y en los menús del día.
Cusco está en altura y eso cambia qué conviene comer, no solo cuánto. Las comidas pesadas sientan mal el primer día o dos: las sopas, las papas y el mate de coca son la respuesta local y funcionan. Los restaurantes de la Plaza de Armas son el escalón turístico; el mercado y las calles que suben desde él son donde están el valor y el sabor.
El mercado, que es la mejor comida de la ciudad
El mercado central, en una nave diseñada en parte por el estudio de Eiffel, a cinco minutos de la plaza principal. Puestos de zumos a la entrada, mostradores de sopas y guisos en el centro, queso y pan más allá. Aquí las comidas son el desayuno y el almuerzo; por la tarde cierra. Los puestos de sopa son la mejor relación calidad-precio de Cusco.
Compruébalo en WikidataLa cena fiable, en todo Perú
Pollo asado al carbón con papas fritas y tres salsas, en locales que no hacen otra cosa. Es lo que comen los peruanos cuando no cocinan y es bueno de forma constante. En Cusco además es suave para un estómago que todavía se está adaptando a la altura, cosa que lo frito y lo pesado no son.
Compruébalo en WikidataEl plato andino de fin de semana
Cerdo cocido despacio y luego frito, con mote —granos grandes de maíz andino— y hierbabuena. Es comida de fin de semana y de celebración más que de diario, y es contundente de verdad. No es plato de primer día a esta altura: guárdalo para cuando estés aclimatado.
Compruébalo en WikidataEl plato peruano famoso, y un aviso honesto
El ceviche peruano es magnífico y es un plato de costa. Cusco está a 3.400 metros y a cientos de kilómetros del mar. Aquí hay cevicherías y usan trucha de altura en vez de pescado de mar, que es una versión local legítima — pero si quieres el clásico, cómelo en Lima y no aquí.
Compruébalo en WikidataUn viaje con esta forma —varios sitios con el transporte entre ellos, repartidos en una semana— es para lo que está Premium. La versión gratuita cubre un destino de hasta tres días.
