Pérou
Cusco est la seule destination de cette liste où mal planifier a des conséquences physiques. Elle se situe bien au-dessus de trois mille mètres, et un itinéraire qui commence par une journée exigeante est une façon courante de passer le reste du voyage à récupérer.
Cusco demande cinq à sept jours en comptant la Vallée sacrée et le Machu Picchu : deux journées légères en ville pour s'acclimater, puis la vallée, puis le Machu Picchu. Cet ordre existe pour une raison.
Mai et septembre — Saison sèche, en marge de la foule.
De novembre à mars — Saison humide, et le trek classique ferme.
Il y a deux saisons ici et ce sont vraiment deux voyages différents. La saison sèche n'est pas seulement plus agréable : elle détermine si les sentiers sont ouverts.
Saison sèche, en marge de la foule
Sec, dégagé et froid la nuit, mais de part et d'autre du pic. Mai en particulier suit les pluies, donc le paysage est encore vert alors que le temps s'est stabilisé. La meilleure combinaison disponible.
Le plus sec et le plus fréquenté
La météo la plus fiable de l'année et la plus forte affluence, avec permis et trek classique réservés des mois à l'avance. L'Inti Raymi fin juin remplit complètement la ville. D'excellentes conditions, à un prix et avec une foule.
Mois d'épaule, un peu de pluie, bien moins de monde
Les mois de transition. Vous aurez probablement un peu de pluie, mais les sites sont plus calmes et les prix plus bas. Pari raisonnable si la souplesse compte plus que la certitude.
Saison humide, et le trek classique ferme
Fortes pluies, nuages sur les points de vue et sentiers boueux. Le Chemin de l'Inca classique ferme pour entretien chaque février, et les glissements de terrain peuvent perturber les trains. Cusco reste parfaitement visitable ; la version trek de ce voyage, non.
Le schéma standard est deux journées légères à Cusco, puis la Vallée sacrée, puis le Machu Picchu — et cet ordre existe pour une raison. Bien s'acclimater au départ améliore tout ce qui suit.
Une amélioration fréquente consiste à dormir plus bas : la Vallée sacrée est plusieurs centaines de mètres sous Cusco, et beaucoup trouvent plus facile de s'y acclimater avant de remonter.
Cusco est autant une base qu'une destination, et la vallée alentour représente la plus grande partie de la plupart des itinéraires.
Cusco est à plus de trois mille trois cents mètres et cela transforme le choix du logement en décision de santé, pas de confort. Le centre est au fond d'une vallée et les quartiers grimpent les pentes : un joli hôtel à San Blas peut vouloir dire monter une côte raide plusieurs fois par jour pendant les deux jours où l'altitude pèse le plus.
Pour les premières nuits, plus c'est plat et près de la Plaza de Armas, mieux c'est. Et il y a une stratégie que recommandent beaucoup de guides locaux : dormir les premières nuits dans la Vallée sacrée, plusieurs centaines de mètres plus bas, et monter à Cusco ensuite.
| Quartier | Pour qui | Le hic |
|---|---|---|
| Autour de la Plaza de Armas | Les premières nuits : plat, central et avec tout à portée pendant l'acclimatation. | Bruit nocturne et les prix les plus élevés de la ville. |
| San Blas | Le quartier le plus charmant : ruelles pavées, ateliers, points de vue. | Une côte raide continue. À trois mille quatre cents mètres, ce n'est pas un détail. |
| Vallée sacrée (Urubamba, Ollantaytambo) | Mieux s'acclimater : plus bas, plus calme et plus près du Machu Picchu. | Vous êtes à une bonne heure de Cusco ; cela ne sert pas de base pour la ville. |
| Aguas Calientes | Seulement pour la nuit avant le Machu Picchu, afin d'entrer à l'ouverture. | Un village cher et sans intérêt, qui n'existe que grâce aux ruines. |
C'est le plus important de ce guide. Cusco est plus haut que presque toutes les villes que vous avez visitées et le mal des montagnes ne dépend pas de la forme physique : il touche les jeunes sportifs autant que les autres. Les symptômes habituels sont mal de tête, essoufflement, nausées et mauvais sommeil, et ils apparaissent dans les premières heures.
La règle qui marche est unique et ennuyeuse : le premier jour on ne fait rien. Pas de ruines, pas de marche, pas d'alcool. On arrive, on marche lentement sur la place, on boit beaucoup d'eau et on dort. Cette journée perdue est ce qui fait fonctionner les cinq suivantes.
Le Machu Picchu est le site de cette liste qui exige le plus d'anticipation, car l'accès est limité par quota journalier. Les billets sont par créneau horaire et par circuit, et en haute saison ils partent des semaines à l'avance. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète en arrivant.
Le chemin habituel est le train depuis Cusco ou Ollantaytambo jusqu'à Aguas Calientes, puis un bus qui monte la montagne en une demi-heure. Les trains partent aussi vite et comptent parmi les rares choses chères du voyage. L'alternative à pied est le chemin de l'Inca, qui exige un permis, un guide obligatoire et se réserve des mois à l'avance.
La cuisine péruvienne est l'une des grandes du monde et à Cusco elle a sa version andine : moins de poisson que sur la côte et plus de tubercules, de maïs et de viande d'altitude. Il y a des centaines de variétés de pomme de terre et de maïs, et cela se sent dans l'assiette d'une manière surprenante.
Les premiers jours il vaut mieux manger léger à cause de l'altitude, donc les soupes — excellentes ici — sont une meilleure idée qu'un plat lourd. Et il faut savoir que le centre touristique compte beaucoup de restaurants de fusion médiocre à prix élevés ; la bonne cuisine est dans les picanterías et les menus du jour.
Cusco est en altitude et cela change ce qu'il faut manger, pas seulement la quantité. Les repas lourds passent mal le premier jour ou deux : les soupes, les pommes de terre et l'infusion de coca sont la réponse locale et elles fonctionnent. Les restaurants de la Plaza de Armas sont l'étage touristique ; le marché et les rues qui montent depuis là sont où se trouvent la valeur et le goût.
Le marché, qui est le meilleur repas de la ville
Le marché central, dans une halle conçue en partie par l'agence d'Eiffel, à cinq minutes de la place principale. Stands de jus à l'entrée, comptoirs de soupes et de ragoûts au milieu, fromage et pain au-delà. Ici, les repas sont le petit-déjeuner et le déjeuner ; l'après-midi, ça ferme. Les comptoirs de soupe sont le meilleur rapport qualité-prix de Cusco.
Vérifiez-le sur WikidataLe dîner fiable, dans tout le Pérou
Poulet rôti au charbon avec frites et trois sauces, dans des adresses qui ne font que ça. C'est ce que mangent les Péruviens quand ils ne cuisinent pas et c'est bon de façon constante. À Cusco, c'est aussi doux pour un estomac encore en train de s'adapter à l'altitude, ce que le frit et le lourd ne sont pas.
Vérifiez-le sur WikidataLe plat andin du week-end
Porc cuit lentement puis frit, servi avec du mote — de gros grains de maïs andin — et de la menthe. C'est un plat de week-end et de fête plutôt que de tous les jours, et il est vraiment lourd. Ce n'est pas un plat de premier jour à cette altitude : gardez-le pour quand vous serez acclimaté.
Vérifiez-le sur WikidataLe fameux plat péruvien, et un avertissement honnête
Le ceviche péruvien est superbe et c'est un plat de côte. Cusco est à 3 400 mètres et à des centaines de kilomètres de la mer. Il y a bien des cevicherías ici et elles utilisent de la truite d'altitude plutôt que du poisson de mer, ce qui est une version locale légitime — mais si vous voulez le classique, mangez-le à Lima et pas ici.
Vérifiez-le sur WikidataUn voyage de cette forme — plusieurs endroits avec les transports entre eux, sur une semaine — c'est à ça que sert Premium. La version gratuite couvre une destination jusqu'à trois jours.
