Pékin : combien de jours il faut et quand y aller

Combien de jours il faut à Pékin

Quatre jours sont le minimum honnête. L'un va à la Cité interdite, à la colline qui se trouve derrière et aux lacs du nord ; un autre à la Grande Muraille, qui prend une journée entière quel que soit le tronçon choisi ; un autre au temple du Ciel et aux ruelles des hutongs ; et un dernier au palais d'Été, à la lisière nord-ouest de la ville. Aucun ne se coupe en deux : le palais à lui seul est une matinée de marche dans une seule direction.

Le cinquième jour est celui dont on se félicite. Il accueille le temple des Lamas et celui de Confucius, juste à côté, le quartier d'art 798 dans l'ancienne zone d'usines, ou simplement une journée sans billet : la seule façon de voir comment la ville vit vraiment.

Comment la ville est répartie, et pourquoi le plan ment sur les distances

Pékin est bâtie sur un axe nord-sud et enveloppée de périphériques. La Cité interdite en occupe le centre ; le deuxième périphérique suit le tracé des anciennes murailles, abattues dans les années 1960 pour lui faire place, ainsi qu'au métro qui passe dessous ; et presque tout ce que veut une première visite se trouve à l'intérieur de cet anneau ou à un court trajet au-delà.

Le piège, c'est l'échelle. La ville a été tracée pour les cortèges, pas pour les piétons : un pâté de maisons sur le plan peut mesurer un kilomètre, et un seul site est plus grand que le centre ancien de la plupart des villes européennes. Prévoyez un secteur par demi-journée, et comptez dans la visite la marche entre la sortie du métro et le guichet.

• Le centre impérial — la place Tian'anmen, la Cité interdite et Jingshan, la colline située derrière, en ligne droite du sud au nord. Jingshan a été élevée avec la terre extraite des douves du palais.
• Les lacs et les hutongs — au nord du palais : Beihai et les lacs de Shichahai, les tours du Tambour et de la Cloche, le temple des Lamas et le meilleur quadrillage subsistant de quartiers de ruelles, faits de maisons basses à cour carrée.
• Le sud — le temple du Ciel dans son parc immense, et l'ancien quartier commerçant autour de Qianmen et de Dashilar.
• Chaoyang — l'est moderne : les ambassades, les tours du quartier d'affaires, les bars et restaurants de Sanlitun et, plus loin, le quartier d'art 798.
• Le nord-ouest — le palais d'Été et le quartier universitaire, assez loin du centre pour former une demi-journée à eux seuls.

Où dormir, et ce que chaque quartier vous coûte

À Pékin, la question utile est quelle ligne de métro passe à la porte, et non le caractère central de l'adresse. Les trajets à travers la ville sont longs quoi que vous fassiez, un hôtel à côté d'une station de la bonne ligne fait gagner une heure par jour, et aux heures de pointe le taxi est plus lent que le métro.

La seconde décision est : vieille ville ou ville nouvelle. Les hôtels à cour des hutongs sont les chambres les plus mémorables de Pékin et s'accompagnent des limites des ruelles : aucune voiture n'arrive à la porte, les chauffeurs peinent à trouver l'adresse, et les murs sont minces.

Comparez ces quartiers selon vos priorités

Deux aéroports, plusieurs gares et le métro

Pékin compte deux aéroports internationaux, à soixante-cinq kilomètres l'un de l'autre, et la première chose à vérifier sur un billet est celui dont il s'agit. Capital, au nord-est, est le plus ancien et le plus proche ; Daxing, loin au sud, a ouvert en 2019. Chacun dispose de sa propre ligne ferroviaire express raccordée au réseau du métro.

La même vérification vaut pour les trains : la ville possède plusieurs grandes gares desservant des directions différentes, et elles ne sont pas du tout proches les unes des autres. Dans la ville, le métro est la réponse à presque tout. Il est signalé et annoncé en anglais, et insensible à la circulation au-dessus de lui.

• Chaque station de métro a un contrôle de sécurité. Les sacs passent au scanner à chaque entrée, ce qui ajoute quelques minutes à chaque trajet et une file aux heures de pointe.
• Gardez votre passeport sur vous tous les jours. Les billets des grands sites et des trains sont vendus sur son numéro, et c'est lui que l'on présente à l'entrée.
• Configurez une application de paiement avant d'atterrir. La vie quotidienne fonctionne avec Alipay et WeChat Pay, et toutes deux peuvent être reliées à une carte bancaire étrangère. Les espèces sont acceptées, mais les petits vendeurs n'ont souvent pas la monnaie.
• Beaucoup de sites et d'applications étrangers ne se chargent pas sur les réseaux chinois, dont les services habituels de recherche, de cartes, de courriel et de messagerie. Le wifi de l'hôtel est concerné ; un forfait d'itinérance ou une eSIM de voyage prise chez vous ne l'est généralement pas.
• Ayez chaque adresse écrite en caractères chinois. Les chauffeurs ne lisent pas les noms en alphabet latin.

La Grande Muraille : quel tronçon, et les autres sorties

La Muraille près de Pékin est un ensemble de tronçons distincts, certains restaurés et d'autres non, chacun desservi par une route différente, et choisir le tronçon, c'est toute la décision. Tous prennent une journée entière. Aucun ne gagne à ce qu'on y arrive à midi avec les autocars.

• Mutianyu — restauré, raide et boisé, à soixante-dix kilomètres au nord-est du centre, avec un téléphérique pour monter. Bien moins de monde qu'à Badaling, et le bon choix pour presque toute première visite. Aucun train n'y va : c'est une voiture avec chauffeur, une excursion organisée, ou un bus et une correspondance.
• Badaling — le premier tronçon ouvert aux visiteurs et toujours le plus visité, avec un train à grande vitesse depuis la ville jusqu'à une gare à son pied. Le plus facile d'accès et, de très loin, le plus bondé.
• Jinshanling — plus loin, en partie restauré et en partie laissé tel quel, pour ceux qui veulent marcher des heures le long de la Muraille plutôt que de s'y tenir. Il exige un départ très matinal et un transport privé.
• Le palais d'Été — dans la ville, mais assez au nord-ouest pour occuper une demi-journée : un lac artificiel, une colline faite de ce qu'on en a extrait, et une longue galerie peinte le long de la rive.

Comment on mange ici

La cuisine de la Chine du Nord repose sur le blé, pas sur le riz : nouilles, raviolis, petits pains à la vapeur et galettes, avec de l'agneau et du bœuf en plus du porc. Les plats se commandent pour la table et se partagent, le riz n'arrive que si vous le demandez, et un repas à deux fonctionne mieux avec trois plats au centre qu'avec une grande assiette chacun.

Dans les restaurants ordinaires, la carte est souvent un code posé sur la table qui s'ouvre dans une application de paiement, avec des photos et peu d'anglais. Montrer les images du doigt est normal, et c'est une raison de plus d'avoir l'application en état de marche avant le premier repas.

• On dîne tôt. Les cuisines de tous les jours ralentissent dès le début de soirée, bien plus tôt qu'en Europe du Sud.
• Les raviolis sont bouillis, sauf demande contraire, se commandent à la portion ou au poids, et se trempent dans du vinaigre noir plutôt que dans de la sauce soja.
• L'eau du robinet ne se boit pas. Les hôtels fournissent une bouilloire et de l'eau en bouteille, et c'est de l'eau chaude qu'un restaurant apporte sans qu'on la demande.
• Il n'y a pas de pourboire, ni au restaurant ni en taxi.

Où manger à Pékin, et quoi commander

Les plats propres à Pékin sont peu nombreux et précis, et la ville sait exactement lesquels. L'erreur est d'y consacrer chaque repas. En tant que capitale, elle a des restaurants de toutes les provinces, et un visiteur qui mange un canard laqué puis suit les files d'employés de bureau à l'heure du déjeuner mangera mieux que celui qui coche une liste.

• Peking duck

  Quoi commander

  Le seul plat pour lequel réserver une table

  Un canard rôti jusqu'à ce que la peau craque comme du verre, découpé en fines tranches et mangé roulé dans une petite crêpe avec de la ciboule, du concombre et une sauce sucrée de soja fermenté. Les deux plus vieilles maisons le rôtissent dans des fours différents, et toutes deux ont des siècles d'existence. Commandez un demi-canard pour deux, et dites oui au bouillon tiré de la carcasse.

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• Zhajiangmian

  Quoi commander

  Un bol de nouilles au déjeuner, à la manière locale

  D'épaisses nouilles de blé servies nature, avec une coupelle de sauce sombre de soja fermenté, frite avec du porc haché, et une rangée de garnitures crues — concombre, radis, pousses de soja — renversées à table. Vous mélangez vous-même, à fond, avant la première bouchée. C'est bon marché, rapide, et ce que la ville a de plus proche d'un plat de tous les jours.

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• Jianbing

  Quoi commander

  Le petit déjeuner d'une carriole, en deux minutes

  Une pâte fine étalée sur une plaque brûlante, un œuf cassé dessus, un coup de pinceau de sauce de soja fermenté et de sauce pimentée, de la ciboule et de la coriandre, le tout replié autour d'une feuille de pâte frite et croustillante. Dites si vous voulez du piment avant que le pinceau ne s'abaisse. Elle se vend le matin près des sorties de métro, et a disparu à l'heure où la plupart des visiteurs se mettent à la chercher.

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• Shuan yangrou

  Quoi commander

  Un dîner par une soirée froide

  Une marmite d'eau bouillante toute simple — traditionnellement en cuivre, avec une cheminée de braises au centre — où l'on plonge quelques secondes des tranches de mouton fines comme du papier. Le bouillon est volontairement neutre ; le goût est dans la sauce au sésame que chacun mélange dans son bol. C'est un plat des mois froids.

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• Niujie

  Où chercher

  Une rue de la cuisine musulmane de la ville

  La rue principale du quartier musulman hui, au sud-ouest de la vieille ville, à côté de la plus ancienne mosquée de Pékin. C'est ici que la ville vient chercher son bœuf et son mouton, ses galettes au sésame et ses gâteaux de riz sucrés, dans des boutiques où l'on fait la queue à chaque guichet. Mangez debout, un peu à plusieurs comptoirs plutôt qu'un repas à un seul.

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• Tanghulu

  Quoi commander

  Une douceur sur un bâton, en hiver

  Des baies d'aubépine enfilées sur une brochette de bambou et trempées dans un sirop de sucre qui, à l'air froid, durcit en une coque dure et transparente. Le fruit à l'intérieur est acide et un peu farineux, et c'est tout l'intérêt face au sucre. C'est une friandise de rue de la saison froide.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Pékin a quatre saisons tranchées, et les deux bonnes sont courtes. L'automne est clair et doux ; le printemps est tiède mais venteux, avec la poussière qui arrive du Gobi. L'été apporte ensemble la chaleur et l'essentiel de la pluie de l'année, et l'hiver est froid, sec et lumineux. Par-dessus tout cela vient le calendrier des congés : pendant les semaines de fête nationale, le pays entier voyage, et c'est à la Cité interdite et à la Muraille qu'il se rend.

• Septembre et octobre

  Allez-y

  L'automne doré : clair et doux

  Le meilleur temps et la meilleure lumière de l'année : des journées tièdes, des nuits fraîches et un ciel bleu. L'exception est la première semaine d'octobre, quand la fête nationale met tout le pays en mouvement : la Cité interdite est complète d'emblée et les tronçons connus de la Muraille se parcourent épaule contre épaule. Ces dates sont fixes, donc faciles à éviter.

• Mai

  Allez-y

  Chaud et lumineux, avant la canicule

  Une chaleur fiable, de longues journées, les parcs en pleines feuilles et la poussière de printemps presque terminée. Les premiers jours du mois sont fériés dans tout le pays et il vaut mieux les sauter ; le reste est la deuxième meilleure période de l'année.

• Mars et avril

  Ça vaut le coup, mais

  Floraison, vent et poussière

  La ville se réchauffe vite et les arbres fruitiers fleurissent, mais le printemps est aussi le moment où le vent apporte la poussière du désert de Gobi et, en avril, où peupliers et saules remplissent l'air de duvet blanc. Des prix intéressants et moins de foule.

• Juin

  Ça vaut le coup, mais

  Chaud, avec les premiers orages

  Il fait déjà vraiment chaud, avec les plus longues journées de l'année et les premiers orages d'été. Cela fonctionne en partant tôt, et il y a moins de monde que pendant les vacances scolaires qui suivent.

• Novembre

  Ça vaut le coup, mais

  Le froid arrive, la foule s'en va

  Les feuilles tombent, la température baisse vite et les groupes disparaissent. Vers le milieu du mois, le chauffage central de la ville est mis en route : les intérieurs sont donc chauds de ce moment-là jusqu'au printemps.

• De décembre à février

  Ça vaut le coup, mais

  Glacial, lumineux et vide

  Un froid sec, bien au-dessous de zéro la nuit, souvent sous un ciel dégagé. Les lacs gèlent et l'on y patine, la Muraille est presque déserte, et à l'intérieur tout est chauffé. Le Nouvel An chinois tombe entre la fin janvier et la mi-février et se déplace chaque année : cette semaine-là, beaucoup de petits restaurants ferment et les trains sont complets, tandis que les foires des temples sont la raison d'être ici.

• Juillet et août

  Réfléchissez

  Chaleur, humidité, averses et vacances scolaires

  Les semaines les plus chaudes et les plus humides coïncident : presque toute la pluie de l'année tombe en violents orages d'été, et entre deux l'air est moite et immobile. Ce sont aussi les vacances scolaires de tout le pays : le palais est complet plusieurs jours à l'avance et les files attendent dans la chaleur.

Ce qui change le voyage

• Réservez la Cité interdite dès que vos dates sont fixées. Les billets sont vendus en ligne pour un jour précis, sur votre numéro de passeport, et le nombre quotidien est plafonné : pendant les bons mois, il s'épuise.
• Parcourez le palais du sud au nord, seul sens autorisé, puis montez sur la colline du parc Jingshan, en face de la porte nord. C'est le seul endroit d'où on le voit en entier.
• Vérifiez quel aéroport et quelle gare indique votre billet. Les deux aéroports sont à soixante-cinq kilomètres l'un de l'autre et les grandes gares sont dispersées dans toute la ville.
• Choisissez le tronçon de la Grande Muraille avant de choisir le jour, et allez-y en semaine. Mutianyu pour presque tout le monde, Badaling seulement si vous avez besoin du train, Jinshanling si vous voulez marcher.
• Faites fonctionner le téléphone avant de partir de chez vous : une application de paiement reliée à votre carte, une carte hors ligne, un traducteur avec le chinois téléchargé, et un forfait d'itinérance ou une eSIM de voyage.
• Évitez purement et simplement la première semaine d'octobre et les premiers jours de mai. Ce sont des congés nationaux à date fixe.