Interlaken: quanti giorni servono e quando andare

Quando andare, e cosa ti costa ogni mese

L'Oberland bernese ha un clima di montagna: estati calde nelle valli, con rovesci e temporali, inverni freddi e nevosi, e primavere e autunni variabili. I sentieri alti sono liberi dalla neve solo da giugno a ottobre, e le vette possono essere fra le nuvole in qualunque giorno dell'anno.

1. gennaio: Ne vale la pena, magen
2. febbraio: Ne vale la pena, mafeb
3. marzo: Ne vale la pena, mamar
4. aprile: Ne vale la pena, maapr
5. maggio: Ne vale la pena, mamag
6. giugno: Vai oragiu
7. luglio: Vai oralug
8. agosto: Vai oraago
9. settembre: Vai oraset
10. ottobre: Ne vale la pena, maott
11. novembre: Ne vale la pena, manov
12. dicembre: Ne vale la pena, madic

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• Da giugno a settembre

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  La stagione delle camminate

  Giornate calde, i sentieri alti aperti, le cascate gonfie di neve sciolta a inizio estate e gli alpeggi in fiore. Le mattine di solito sono più limpide dei pomeriggi, quindi sali presto.

• Da dicembre a marzo

  Ne vale la pena, ma

  La neve e la stagione dello sci

  Paesi innevati, piste da sci a Grindelwald, Wengen e Mürren, e lo Jungfraujoch sopra le nuvole nelle giornate limpide. Natale e febbraio sono l'alta stagione, con i prezzi più alti; il fondovalle di Lauterbrunnen vede poco il sole.

• Aprile e maggio

  Ne vale la pena, ma

  Primavera nelle valli, inverno in quota

  Valli verdi e cascate piene, ma ancora neve sui sentieri alti, e alcuni impianti chiusi fra la stagione dello sci e l'estate. Un periodo più tranquillo, con prezzi più bassi, se resti nelle valli.

• Ottobre e novembre

  Ne vale la pena, ma

  L'autunno dorato, poi le chiusure

  Giornate limpide e frizzanti e larici dorati a ottobre, poi tempo grigio e impianti chiusi per manutenzione a novembre. La stagione più tranquilla, con molti alberghi di montagna chiusi fino all'inverno.

Quanti giorni servono a Interlaken

Tre giorni rendono giustizia alla regione. Uno per la valle di Lauterbrunnen: le sue cascate, quelle del ghiacciaio che scendono dentro la montagna al Trümmelbach, e la funivia fino a Mürren e allo Schilthorn. Uno per lo Jungfraujoch, la gita in alta quota, nella giornata più limpida del soggiorno. Uno per Grindelwald e il First, o per la camminata classica dal Männlichen alla Kleine Scheidegg, sotto l'Eiger.

Il quarto giorno è per i laghi o per riposare: un battello sul lago di Brienz fino alle cascate del Giessbach, i castelli del lago di Thun, l'Harder Kulm sopra il paese al tramonto, o un giorno di attesa perché il tempo si apra. Con il brutto tempo, le alternative sono i paesi sui laghi e il museo all'aperto delle case rurali svizzere al Ballenberg.

Com'è distribuita la regione

Interlaken sta sulla piana fra i due laghi, con il lago di Thun a ovest e quello di Brienz a est, e due stazioni, Interlaken West e Interlaken Ost. A sud del paese la valle si divide in due: Lauterbrunnen a destra, Grindelwald a sinistra, entrambe ai piedi dell'Eiger, del Mönch e della Jungfrau, con le ferrovie a cremagliera che si incontrano alla Kleine Scheidegg, sotto lo Jungfraujoch.

• Interlaken — il paese fra i laghi, con gli alberghi, le stazioni principali, i negozi e il prato dove atterrano i parapendii.
• La valle di Lauterbrunnen — una profonda valle glaciale dalle pareti a picco, piena di cascate, con i paesi di Wengen e Mürren sulle rupi in alto.
• Grindelwald — il paese di montagna più grande, nell'altra valle, sotto la parete nord dell'Eiger, con le funivie per il First e l'Eiger Express.
• Lo Jungfraujoch — la sella fra il Mönch e la Jungfrau, con la stazione ferroviaria più alta d'Europa e, sotto, il grande ghiacciaio dell'Aletsch.
• I laghi — il lago di Thun e il lago di Brienz, con battelli, castelli, paesi e cascate lungo le sponde.

Dove dormire, e cosa ti costa ogni zona

Interlaken è la base pratica, con i treni per ogni valle e il maggior numero di alberghi; i paesi di montagna sono la base che si ricorda, con le vette fuori dalla finestra e le sere tranquille. Molti dividono il soggiorno fra le due.

I prezzi sono alti tutto l'anno e toccano il massimo d'estate e nella stagione dello sci, intorno a Natale e a febbraio. Chi pernotta riceve una carta ospiti con gli autobus locali gratuiti e degli sconti.

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Come arrivare, e come muoversi

Interlaken è a circa un'ora di treno da Berna, a due ore da Zurigo e dal suo aeroporto, e a due ore da Lucerna attraverso il passo del Brünig. Le sue due stazioni, West e Ost, sono a breve distanza a piedi l'una dall'altra; i treni per le montagne partono da Interlaken Ost.

In montagna tutto viaggia su rotaia e su fune: i treni per Lauterbrunnen e Grindelwald, le cremagliere per Wengen e la Kleine Scheidegg, le funivie per Mürren, lo Schilthorn e il First, e i battelli su entrambi i laghi. Sopra il fondovalle l'auto non serve a niente.

• Confronta gli abbonamenti regionali e lo Swiss Travel Pass prima di comprare biglietti singoli: a tariffa piena le escursioni sono carissime, e gli abbonamenti ne coprono o ne scontano la maggior parte.
• Prenota lo Jungfraujoch per la giornata più limpida, e controlla la webcam in vetta la mattina stessa.
• In cima, a quasi tremilacinquecento metri, cammina piano e bevi acqua: l'altitudine può far venire il mal di testa.
• Wengen e Mürren sono senz'auto; lascia la macchina a Lauterbrunnen, dove il parcheggio è a pagamento.

Le vette, la valle e i laghi

Lo Jungfraujoch è la classica gita in alta quota: dalla Kleine Scheidegg una ferrovia a cremagliera passa in galleria dentro l'Eiger e il Mönch fino a una stazione su una sella glaciale, con un palazzo di ghiaccio, un pianoro di neve e il ghiacciaio dell'Aletsch, il più lungo delle Alpi, che scende verso sud. Da Interlaken ci vogliono circa due ore per tratta, o meno con la cabinovia Eiger Express da Grindelwald; dedicagli un'intera giornata e il cielo più limpido.

• Lauterbrunnen — una valle di pareti a picco e di cascate, con lo Staubbach che precipita per quasi trecento metri accanto al paese.
• Le cascate del Trümmelbach — l'acqua del ghiacciaio che rimbomba in gole a cavatappi dentro la montagna, raggiungibili con un ascensore scavato nella roccia; aperte nei mesi caldi.
• Lo Schilthorn — la vetta con il ristorante girevole sopra Mürren, raggiunta da una serie di funivie dal fondovalle.
• Il First e Grindelwald — una cabinovia fino a un alpeggio, con una passerella lungo la parete e il sentiero per il lago Bachalpsee.
• La camminata dal Männlichen alla Kleine Scheidegg — un sentiero facile e famoso sotto le pareti nord dell'Eiger, del Mönch e della Jungfrau.
• Il lago di Brienz e le cascate del Giessbach — un lago turchese e una cascata a gradini sopra un vecchio grand hotel, raggiungibili in battello e funicolare.

Come funziona mangiare qui

L'Oberland bernese mangia cucina di montagna: il formaggio degli alpeggi estivi, il rösti, la fondue e le meringhe con la panna densa, che si dice siano nate in un paese della regione. I ristoranti di montagna e le baite servono i classici con la vista.

Pranzo da mezzogiorno e cena dalle sette, prima nei paesi di montagna. I supermercati di Interlaken sono il modo più economico per mangiare, e un picnic su una panchina in montagna è il pasto migliore della giornata.

• Il servizio è compreso nei prezzi: basta arrotondare o lasciare qualche franco.
• La moneta è il franco svizzero; le carte si accettano quasi ovunque, anche in molte baite.
• Il formaggio d'alpeggio si vende nei caseifici e nelle baite, dai pascoli estivi.
• Prenota la cena nei paesi senz'auto, dove i ristoranti sono pochi.

Dove mangiare a Interlaken, e cosa ordinare

La tavola dell'Oberland è fatta di formaggio e panna: meringhe con la panna densa, il formaggio duro degli alpeggi estivi, il rösti e la fondue. Mangia in un ristorante di montagna con la vista, e per il resto fai picnic.

• Meringue

  Cosa ordinare

  Le meringhe con la panna densa

  Grandi meringhe croccanti servite con una panna doppia e densa, a volte con frutti di bosco. Il paese di Meiringen, a est del lago di Brienz, sostiene di aver dato loro il nome, e le servono tutti i caffè della regione.

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• Berner Alpkäse

  Cosa ordinare

  Il formaggio degli alpeggi estivi

  Un formaggio duro e piccante, fatto d'estate con il latte delle mucche che pascolano sugli alpeggi alti, a denominazione protetta, stagionato per mesi e il più vecchio per ben oltre un anno. Il più stagionato si taglia in riccioli sottili, e i caseifici e le baite lo vendono a pezzi.

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• Rösti

  Cosa ordinare

  Il rösti

  Patate grattugiate fritte nel burro fino a formare una frittella dorata e croccante, servita con un uovo, pancetta o formaggio fuso. È il pranzo classico dei ristoranti di montagna, dopo una mattinata di cammino.

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• Käsefondue

  Cosa ordinare

  La fondue al formaggio in un ristorante di montagna

  Un tegame di formaggio fuso con vino bianco, tenuto caldo in tavola, con dadi di pane da intingere con lunghe forchette. È un piatto da dividere dopo una giornata all'aperto, al meglio in un ristorante di montagna nei mesi freddi.

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Cose che cambiano il viaggio

1. 1Confronta gli abbonamenti prima di comprare i biglietti: a tariffa piena le gite in montagna sono carissime.
2. 2Tieni lo Jungfraujoch per la giornata più limpida, e controlla la webcam quella mattina.
3. 3Sali presto: le mattine sono più limpide e più tranquille.
4. 4Dormi almeno una notte a Wengen o a Mürren.
5. 5Porta vestiti caldi e occhiali da sole per le vette, anche d'estate.
6. 6Fai picnic con la spesa del supermercato: mangiare fuori è carissimo.