Los Angeles : combien de jours il faut et quand y aller

Combien de jours il faut à Los Angeles

Quatre jours est le minimum qui marche, et il marche parce que ce sont quatre zones : une pour les musées du côté ouest, une pour le centre, une pour la côte et une pour les collines et les studios. Une zone par jour est la règle qui fait fonctionner cette ville, et l'enfreindre produit ces séjours que l'on raconte comme passés surtout en voiture.

Le cinquième jour vous achète un quartier qui n'est sur aucune liste — Boyle Heights, Leimert Park, la San Gabriel Valley pour la meilleure cuisine chinoise du pays — ou une sortie vers le désert ou la côte au nord. Au-delà de cinq, vous choisissez entre des excursions plutôt que de voir plus de ville.

Comment le comté est réparti

Il n'y a pas de centre, et le chercher est la première erreur. Los Angeles est un ensemble de bourgs séparés qui ont grandi jusqu'à se toucher, chacun avec sa rue principale, et les portions qui semblent vides entre eux sont là où l'on conduit. Le downtown est un quartier, pas le milieu.

• Downtown — le noyau historique, l'auditorium, le musée Broad et le Grand Central Market. Plus dense et plus marchable que sa réputation, et le nœud du métro.
• Le côté ouest — Mid-Wilshire, Beverly Hills, Culver City et Santa Monica. Le corridor des musées le traverse, et c'est ce qui coûte le plus à traverser à la mauvaise heure.
• La côte — Santa Monica, Venice et, plus haut, Malibu. C'est réellement loin du centre : une heure quand la route est libre et bien plus quand elle ne l'est pas.
• Hollywood et les collines — les studios, Griffith Park et l'observatoire, et les canyons derrière. L'observatoire est gratuit et fait partie du meilleur de la ville.
• L'est et le sud-est — Boyle Heights, East LA et la San Gabriel Valley. Là où est la cuisine, et où presque aucun visiteur ne va.

Où dormir, et l'arbitrage que vous faites réellement

Comme tout est loin de tout, l'endroit où vous dormez décide de ce que vous verrez facilement et de ce que vous verrez à contrecœur. Il n'existe pas d'emplacement commode à la fois pour la côte, les musées et le centre, et prétendre le contraire est ce qui fait traverser le comté deux fois par jour.

L'approche honnête est de choisir la moitié de la ville qui vous importe le plus et d'accepter des trajets plus longs vers l'autre. Si la plage est le sujet, dormez sur la côte ; si ce sont les musées et la cuisine, dormez dans les terres et descendez à la mer une fois.

La voiture, le métro, et comment lire le trafic

La plupart des visiteurs louent une voiture et cela reste la norme, mais le métro est désormais réellement utile pour une série précise de trajets : du centre à Santa Monica, du centre à Hollywood, et la liaison avec l'aéroport. Il est plus lent que la voiture sans trafic et plus rapide que la voiture avec, ce qui décrit la majeure partie de la journée.

Ce qu'il faut apprendre n'est pas la carte mais l'horloge. Ici le trafic est un horaire, pas un accident : les pointes sont longues, elles jouent dans les deux sens, et un trajet de vingt-cinq minutes à onze heures du matin en fait soixante-dix à cinq heures de l'après-midi. Planifier par heure est ce qui sépare une bonne journée à LA d'une mauvaise.

• Garez-vous une fois par zone et marchez. Chaque trajet supplémentaire est une nouvelle recherche de place à l'arrivée.
• Une carte TAP couvre le métro et les bus, et l'aéroport dispose désormais d'une liaison ferrée et non plus seulement d'une navette.
• Les VTC sont partout et s'additionnent vite sur quatre jours. À deux ou plus, la location revient en général moins cher.
• Les distances ne veulent rien dire sans une heure attachée. Vérifiez le même trajet à l'heure où vous le ferez vraiment.

Les musées, et ceux qui ne coûtent rien

C'est la partie de Los Angeles que l'on sous-vend. Le Getty Center est gratuit — on ne paie que le parking — et il occupe une crête avec un jardin et la vue sur tout le bassin. Le Broad est gratuit avec un billet horaire. L'observatoire Griffith est gratuit et offre la meilleure vue sur la ville.

Les payants valent aussi le coup : le LACMA pour la collection encyclopédique, la Huntington pour les jardins et la bibliothèque, l'Academy Museum pour l'histoire du cinéma que les visites de studios ne font qu'effleurer.

• Réservez les billets horaires gratuits du Broad dès que vos dates sont fixées. Ils sortent par lots et partent vite.
• Le Getty a un second site, la Villa, sur la côte : la reconstitution d'une villa romaine avec les antiquités. Gratuit aussi, et sur réservation horaire aussi.
• L'observatoire Griffith est gratuit et bondé. Allez-y en semaine et montez à pied plutôt que de vous battre pour une place.
• Une visite de studio est la seule chose payante d'Hollywood qui vaille, et celles des studios en activité valent mieux que la version parc à thème.

Comment marche le repas ici

Los Angeles est la meilleure ville des États-Unis pour manger, et presque rien de cela ne se trouve là où l'on envoie les visiteurs. La cuisine est dans les centres commerciaux de bord de route, et c'est une phrase littérale et non une blague : la cuisine thaïe, coréenne, oaxaquègne, salvadorienne, arménienne et sichuanaise du comté est surtout dans des galeries de plain-pied avec un parking devant.

L'autre chose à savoir, c'est que dans cette ville un taco de camion et un menu dégustation sont pris aussi au sérieux l'un que l'autre, et le camion n'est pas l'expérience mineure. Le pourboire est attendu au standard américain, et beaucoup d'endroits ajoutent désormais des frais de service à vérifier avant d'en ajouter.

• Thai Town, Koreatown, Little Armenia et la San Gabriel Valley sont de vrais quartiers, pas du marketing. Chacun mérite un repas.
• Les camions à tacos se garent chaque soir aux mêmes endroits et la file à onze heures du soir est la recommandation.
• Les réservations des cuisines connues ouvrent un mois à l'avance et partent le jour même de leur mise en ligne.
• Le petit-déjeuner est un repas sérieux ici et la file devant un diner à neuf heures un dimanche est la norme.

Où manger à Los Angeles, et quoi commander

La cuisine de LA est celle des gens qui s'y sont installés, faite pour eux-mêmes et non pour les visiteurs, et la bonne version se trouve presque toujours dans une galerie avec parking. La règle est de rouler vers l'est ou d'entrer dans un centre commercial de bord de route. Ce qui suit est propre à cette ville, pas génériquement californien.

• Grand Central Market

  Marché

  Au centre, et chacun veut autre chose

  Une halle couverte en activité depuis 1917, avec des stands allant d'un comptoir centenaire à des cuisines récentes avec la file. Les vieux stands et les nouveaux cohabitent et les deux valent le coup. Allez-y en semaine à midi : c'est plein mais cela avance, et c'est le bon repas le plus simple du centre.

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• In-N-Out Burger

  Chaîne

  La chaîne qui est vraiment une institution locale

  Une chaîne de burgers régionale restée dans l'ouest, qui prépare tout à la commande et imprime des versets sur ses gobelets. La carte dont les gens commandent n'est pas celle du mur : demandez-le *animal style*, la préparation hors carte que tout le monde connaît depuis des décennies. C'est la seule file de restauration rapide qui vaille ici.

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• French dip

  Quoi commander

  Le sandwich que deux institutions du centre se disputent

  Du rôti de bœuf dans un pain français, trempé dans le jus de cuisson. Deux restaurants du centre revendiquent chacun de l'avoir inventé vers 1908 et l'affaire n'a jamais été tranchée. Les deux sont toujours ouverts et bon marché ; choisissez-en un, et demandez-le double-trempé si les taches ne vous dérangent pas.

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• Koreatown

  Où chercher

  Dîner à minuit, dans le quartier qui a inventé l'habitude

  Le quartier coréen le plus dense hors de Corée, où les grillades et les cuisines de nuit tournent bien après minuit. C'est là que la ville mange quand tout le reste a fermé. La grillade est la commande évidente ; les ragoûts et les maisons de nouilles sont ce pour quoi reviennent les habitués.

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• Boyle Heights

  Où chercher

  La cuisine mexicaine, dans le quartier qui la cuisine depuis le plus longtemps

  Un quartier historiquement mexicano-américain à l'est du centre, avec des boulangeries, des mariachis sur la place et des taquerías qui précèdent de décennies la scène culinaire de la ville. C'est la réponse à où manger mexicain à Los Angeles, et non les rues tournées vers les touristes plus près du centre.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Los Angeles a une réputation de soleil permanent, à peu près vraie et trompeuse sur un point précis. La fin du printemps et le début de l'été amènent une couche marine qui garde la côte et le côté ouest gris et frais jusqu'à l'après-midi — on l'appelle ici May Grey et June Gloom, et c'est la surprise la plus fiable pour qui a réservé la Californie pour le soleil.

• Septembre, octobre et novembre

  Allez-y

  La période la plus chaude et la plus claire de l'année

  La vraie meilleure fenêtre : mer chaude, ciel net, pas de couche marine et les foules parties après l'été. Septembre et octobre sont souvent plus chauds que juillet ici, ce qui surprend. L'automne est aussi la saison sèche et chaude où le risque d'incendie culmine dans les terres, ce qui affecte certaines années la qualité de l'air.

• Mars et avril

  Allez-y

  Collines vertes, chaleur agréable et les fleurs du désert

  Les pluies sont finies, les collines sont brièvement vertes plutôt que brunes, et la température est idéale pour marcher. Le désert, à une heure à l'est, est à son meilleur. Prix modérés et la couche marine ne s'est pas encore installée.

• Juillet et août

  Ça vaut le coup, mais

  Chaud dans les terres, côte bondée

  Les vacances d'été : plages pleines, attractions pleines et les prix les plus hauts. La côte est agréable et les vallées intérieures très chaudes, écart plus grand que ne l'imaginent les visiteurs : trente minutes de route peuvent être un autre climat. Réservez tôt les choses recherchées.

• De décembre à février

  Ça vaut le coup, mais

  La saison des pluies, qui reste surtout sèche

  Plus frais et les seuls mois avec une pluie significative, qui arrive en quelques grosses perturbations plutôt que régulièrement. Entre elles, l'air est le plus limpide de l'année et l'on voit les montagnes depuis la côte. Bon marché, calme, et parfait si vous ne comptez pas sur la plage.

• Mai et juin

  Réfléchissez

  Matins gris sur la côte, tous les jours, pendant des semaines

  May Grey et June Gloom : une couche marine qui s'installe sur la côte et le côté ouest et garde les matinées couvertes et fraîches, souvent sans se lever avant le milieu de l'après-midi. Dans les terres il fait soleil au même moment, ce qui déroute. C'est la pire période pour réserver un séjour balnéaire ici, et les prix ne le disent pas.

Ce qui change le voyage

• Une zone par jour, et un seul stationnement. C'est la seule règle qui décide si Los Angeles marche pour vous.
• Vérifiez chaque trajet à l'heure où vous le ferez vraiment, pas à celle où vous le planifiez. Ici, le trafic est un horaire.
• Le Getty et le Broad sont gratuits, et le Broad demande un billet horaire réservé à l'avance. L'observatoire Griffith est gratuit aussi.
• Ne réservez pas mai ou juin pour un séjour à la plage. La côte est grise presque tous les matins et souvent toute la journée, et c'est parfaitement prévisible.
• Mangez dans les centres commerciaux de bord de route et roulez vers l'est. La meilleure cuisine du comté est dans des galeries sans charme, pas près des attractions.
• La côte et le centre sont à une heure l'un de l'autre avec un trafic clément. Décidez laquelle intéresse vraiment votre séjour avant de réserver un hôtel.