Honolulu : combien de jours il faut et les meilleurs mois

Combien de jours il faut à Honolulu

Quatre jours est le minimum qui ait du sens, et uniquement parce que c'est loin de partout : deux vont à Honolulu elle-même —Pearl Harbor, le palais et le centre, Diamond Head, Waikiki— et deux au reste d'Oahu, qui est une autre île dès qu'on a passé les montagnes.

Une semaine est la réponse honnête. Elle absorbe une journée perdue à la météo, autorise une journée de plage qui ne soit qu'une journée de plage, et permet de faire la côte nord et la côte au vent sans conduire les deux d'un trait. Ce n'est pas une destination de city-break qui remplit trois jours et s'arrête : le prix du billet et la durée du vol poussent tous deux à rester plus longtemps une fois sur place.

Le côté humide et le côté sec

C'est le fait géographique le plus utile d'Oahu. Les alizés soufflent du nord-est presque toute l'année, heurtent les montagnes et lâchent leur pluie sur le côté au vent : le nord et l'est. Cette côte est verte, luxuriante et régulièrement mouillée. Le côté sous le vent —sud et ouest, où sont Honolulu et Waikiki— est à l'ombre de la pluie, sec et ensoleillé.

La pluie que vous voyez dans une prévision pour l'île n'est donc pas forcément celle de l'endroit où vous dormez. Une matinée grise à Waikiki et une averse à Kāneʻohe, le même jour, c'est la routine, et la réponse pratique est de garder un plan souple par côte plutôt que par heure : s'il pleut au vent, faites la ville ou l'ouest sec, et inversez le lendemain. Cela explique aussi pourquoi les hôtels sont là où ils sont, et pourquoi les belles photos vertes sont prises ailleurs.

• Waikiki — la plage célèbre et le quartier hôtelier derrière. Petite, animée, et vraiment bonne pour un premier bain et un cours de surf.
• Pearl Harbor — le mémorial de l'USS Arizona et les sites historiques alentour, sur une base navale en activité. Billets à réserver et sacs limités.
• Diamond Head — le cône de tuf au-dessus de Waikiki, avec une montée courte et raide jusqu'au bord. Vérifiez si une réservation est requise avant d'y aller.
• Palais ʻIolani — la résidence de la monarchie hawaïenne et le seul palais royal en sol américain. La raison pour laquelle l'histoire d'ici n'est pas américaine.
• La côte nord — à une heure et dans un autre monde : villages de surf, camions de crevettes et, l'hiver, les plus grosses vagues de l'État.

Quelle côte a des vagues, et quand

Les saisons de houle à Hawaï sont inversées d'une côte à l'autre, et c'est cela qui décide vers où doit pointer un voyage donné. L'hiver, en gros de novembre à février, les dépressions du Pacifique Nord envoient une houle énorme sur la côte nord : c'est là qu'a lieu le fameux surf de grosses vagues, que ces plages deviennent dangereuses pour la baignade, et que les gens viennent regarder plutôt qu'entrer dans l'eau.

L'été, la côte nord s'aplatit et se calme —souvent assez lisse pour nager et faire du snorkeling— tandis que la côte sud, Waikiki compris, reçoit sa propre houle, plus petite, venue de l'hémisphère sud. C'est pourquoi Waikiki est le spot classique pour apprendre à surfer l'été et une plage placide l'hiver. Quelle que soit la saison, une côte travaille : l'erreur est de croire que l'île n'a qu'une saison de vagues.

Ce qu'il y a vraiment sous le tourisme

Hawaï fut un royaume indépendant avec traités et ambassades jusqu'en 1893, quand la monarchie fut renversée avec la participation de résidents et de troupes américains ; l'annexion suivit, et le statut d'État seulement en 1959. Le palais ʻIolani, au centre de Honolulu, était une résidence royale en activité éclairée à l'électricité avant que la Maison-Blanche ne le soit, et la dernière reine y fut ensuite emprisonnée dans une chambre à l'étage.

Le savoir change le regard sur l'île. Le hawaïen est langue officielle de l'État et les toponymes ne sont pas de la décoration : ils décrivent le terrain, et l'ʻokina et le macron qu'ils portent sont des lettres, pas des accents. La culture vivante n'est pas le spectacle d'hôtel : ce sont les écoles d'immersion linguistique, les conflits sur la terre et l'eau, et une conversation sur la souveraineté qui ne s'est jamais close. Un visiteur n'a pas besoin d'une position, mais doit savoir que cela existe.

Les choses pratiques à savoir

Hawaï ne change pas d'heure, donc le décalage avec le continent bouge deux fois par an, ce qui compte pour les appels, les vols et les correspondances plus qu'on ne le croit. C'est aussi l'endroit le plus éloigné d'un continent au monde à porter une ville de cette taille, et cela se traduit par de longs vols dans toutes les directions.

Deux autres. Il faut une voiture pour voir l'île et vous la regretterez à Waikiki, où le stationnement est rare et payant ; le schéma sensé est le bus urbain en ville et une location pour les jours où l'on en sort. Et le récif est vivant : marcher sur le corail le tue, la loi de l'État restreint certains ingrédients des crèmes solaires, et le geste sûr est un lycra plus une crème minérale achetée sur place.

Que manger à Honolulu, et où

La nourriture de Hawaï est le registre de tous ceux venus travailler les plantations —Japonais, Chinois, Philippins, Portugais, Coréens— superposé à la base hawaïenne native. C'est la cuisine la plus authentiquement métissée des États-Unis, et presque rien n'y est cher.

• Cocina hawaiana

  Quoi commander

  L'assiette qui explique les îles

  La cuisine de Hawaï, c'est le mélange lui-même : poisson cru assaisonné au soja et au sésame, du riz sous tout, de la saucisse portugaise au petit-déjeuner, des pickles japonais à côté d'un ragoût philippin. Le plate lunch —deux boules de riz, salade de macaronis et un plat— est la gamelle des plantations devenue institution d'État. Ça se mange à un comptoir ou dans un camion, pas dans une salle.

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• Loco moco

  Quoi commander

  Le plat de réconfort local

  Du riz, un steak haché, un œuf au plat et une sauce brune, dans cet ordre, inventé à Hilo dans les années 1940 pour des adolescents affamés. Ce n'est pas un plat touristique et ça ne l'a jamais été : c'est ce qu'on mange tard, pour pas cher et souvent, et chaque endroit qui le sert a un avis sur la sauce. Commandez-le une fois et vous comprendrez le rapport local au riz.

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• Spam musubi

  Quoi commander

  L'en-cas à l'histoire la plus étrange

  Un bloc de riz surmonté d'une tranche de viande en conserve grillée, ceinturé d'une bande d'algue, vendu partout, stations-service comprises. Hawaï consomme plus de cette conserve par habitant que tout autre État américain, et l'habitude date de la présence militaire pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Ça sonne comme une blague jusqu'à ce qu'on en mange un chaud.

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• Malasada

  Quoi commander

  La pâtisserie, et la connexion portugaise

  Un beignet levé sans trou, frit et roulé dans le sucre, parfois fourré à la crème ou aux fruits. Les ouvriers portugais de Madère et des Açores l'ont apporté au XIXe siècle, avec la saucisse du petit-déjeuner et la petite guitare devenue le ukulélé. Achetez-les chauds, mangez-les dans l'heure, et n'essayez pas d'en garder un pour plus tard.

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• Waikiki

  Où chercher

  Le quartier, et comment l'utiliser

  Le quartier de la plage : trois kilomètres d'hôtels, un canal derrière, et une plage plus petite que ne le suggèrent les photos. Servez-vous-en comme base et non comme destination : baignez-vous tôt avant la foule, prenez un cours de surf sur la vague douce de l'intérieur, puis partez vers le reste de l'île dans la journée. Le coucher de soleil depuis le muret, en revanche, n'est pas surfait.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Hawaï a deux saisons et non quatre : une plus sèche et chaude de mai à octobre environ, une plus humide et fraîche de novembre à avril. Ce qui change vraiment de mois en mois, c'est la foule, le prix et la côte sur laquelle la mer travaille.

• Avril et mai

  Allez-y

  Après la foule d'hiver, avant celle d'été

  La meilleure fenêtre de l'année : les pluies faiblissent, les vacances scolaires n'ont pas commencé et les prix se situent entre les deux pics. La saison des baleines s'éteint en avril et est finie à la fin mai, et la côte nord se calme assez pour la baignade. Chaud, sec, et l'île à son plus vide.

• Septembre et octobre

  Allez-y

  L'eau la plus chaude et l'île la plus tranquille

  L'autre demi-saison, et celle que choisissent les habitants. Les foules d'été sont reparties, la mer est au plus chaud après une saison de soleil et la côte nord est encore assez plate pour le snorkeling. La saison des ouragans couvre cette période et produit rarement un impact direct, mais c'est la raison de garder une assurance voyage et un plan souple.

• Janvier, février et mars

  Ça vaut le coup, mais

  Baleines et vagues géantes, en saison humide

  La tranche la plus pluvieuse et la plus nuageuse de l'année, et aussi la plus spectaculaire. Les baleines à bosse sont dans les eaux hawaïennes de décembre à avril environ, avec un pic sur ces mois, et la côte nord déroule les plus grosses vagues de l'État. C'est aussi la saison de l'évasion hivernale nord-américaine : hôtels pleins et chers. La pluie arrive par rafales au vent et rate souvent Waikiki.

• Novembre

  Ça vaut le coup, mais

  La saison humide qui démarre, les prix encore bas

  Le mois de transition : la pluie devient plus probable, la houle du nord commence à monter et les premières baleines arrivent à la fin. Les prix sont au plus bas jusqu'au démarrage de la période des fêtes, ce qui fait du début novembre l'une des meilleures fenêtres rapport qualité-prix de l'année. Prévoyez un plan pour un après-midi gris.

• Juin

  Ça vaut le coup, mais

  Sec et magnifique, se remplit vite

  La météo est excellente et la houle sud d'été démarre, ce qui rend Waikiki bon pour apprendre à surfer. Le hic est arithmétique : les vacances scolaires nord-américaines commencent en cours de mois et l'île se remplit en conséquence. Réservé tôt, c'est presque une meilleure fenêtre ; réservé tard, c'est cher.

• Juillet et août

  Réfléchissez

  Pic de tout, à prix de pic

  La météo est vraiment bonne et ce n'est pas le problème. Ce sont les mois les plus fréquentés et les plus chers de l'année, avec familles en vacances, vols pleins, hôtels réservés et files à chaque départ de sentier et chaque parc de plage. Si vos dates sont fixées sur ces mois, réservez très en avance et commencez chaque journée tôt.

• Décembre

  Réfléchissez

  Le mois le plus pluvieux aux prix les plus hauts

  La pire combinaison de l'année : le cœur de la saison humide, et la période des fêtes qui fait de Hawaï l'une des destinations d'hiver les plus chères des États-Unis. Les baleines arrivent et la côte nord casse énorme, ce qui est un vrai attrait, mais vous payez le tarif de pointe pour la plus forte probabilité de pluie. Venez en novembre ou venez en avril.

Ce qui change le voyage

• Apprenez le côté humide et le côté sec. Les alizés pleuvent au nord et à l'est ; Honolulu est à l'ombre de la pluie. Changez de côte, n'attendez pas l'éclaircie.
• Les saisons de vagues sont inversées selon la côte. La côte nord est énorme l'hiver et plate l'été ; la sud, Waikiki compris, l'inverse.
• Donnez-lui plus de quatre jours. Le vol est long depuis partout et une semaine est ce que l'île demande réellement.
• Hawaï ne change pas ses horloges. Le décalage avec le continent bouge deux fois par an, et cela piège les gens sur les correspondances et les appels.
• Louez une voiture pour les jours d'île, pas pour ceux de Waikiki. Le stationnement y est rare et payant, et le bus urbain est bon.
• Les baleines sont là de décembre à avril environ. Si c'est le but du voyage, allez-y de janvier à mars et acceptez la saison humide avec.