Hô Chi Minh-Ville : combien de jours il faut et quand y aller

Combien de jours il faut à Hô Chi Minh-Ville

Deux jours couvrent correctement le centre : le musée de la guerre et le palais de la Réunification dans le même bloc, les bâtiments coloniaux et le marché, et une soirée à manger le long d'une seule rue. C'est le minimum honnête et cela fonctionne.

Un troisième jour vaut la peine, et il prend l'une de deux directions. Soit vous le passez hors de la ville — les tunnels de Củ Chi ou une incursion dans le delta du Mékong — soit vous le passez à Chợ Lớn et dans les rues à manger, qui est la version que la plupart auraient voulu choisir. Au-delà de trois jours, la ville se répète, sauf si vous y travaillez.

Comment fonctionnent les districts, et pourquoi ils sont numérotés

La ville est divisée en districts numérotés plus quelques-uns qui portent un nom, et les numéros ne sont pas arbitraires : le District 1 est le centre colonial et presque tout ce pour quoi on vient est dedans ou à un district de là. Apprenez trois numéros et la carte cesse d'être confuse.

L'autre chose à savoir tôt, c'est que la ville est plate, chaude et large. Les distances qui semblent faisables à pied le sont, mais à midi presque personne ne les fait, et appeler une moto par application est la réponse locale normale.

• District 1 — le centre. Le palais, la cathédrale, la poste, le marché, le fleuve et presque tous les hôtels. Tout est à une longue marche de tout.
• District 3 — juste à côté, plus calme, avec les rues bordées d'arbres, les vieux cafés et une scène culinaire pensée pour les résidents.
• District 5, Chợ Lớn — le quartier chinois, et le plus grand du Vietnam. Temples, marchés de gros et un plan de rues antérieur à la ville française.
• Bình Thạnh et District 2 — où se trouvent les tours neuves et les cafés d'expatriés, de l'autre côté du canal et du fleuve. Utile pour voir une autre ville, dispensable en séjour court.
• Phạm Ngũ Lão — le quartier routard à l'intérieur du District 1, bruyant jusque très tard. Excellent pour la logistique, difficile pour dormir.

Où dormir, et ce que chaque quartier vous coûte

Presque tout le monde loge dans le District 1, et pour un séjour de deux jours c'est la bonne réponse — ce qui se fait à pied est là, ainsi que les bus et les vans des excursions. La vraie décision, c'est à quel point vous voulez vous approcher du bruit, car certaines parties du District 1 ne se taisent à aucune heure.

L'aéroport est inhabituellement proche du centre, et cela change une arrivée : il n'y a pas de long transfert à l'un ou l'autre bout du voyage.

Traverser la rue, et d'autres choses que personne n'explique

Les motos sont la première chose que tout le monde remarque et la première qui bloque la journée. La technique est contre-intuitive et elle marche : descendez du trottoir et marchez à une vitesse lente et constante, sans vous arrêter. Le trafic vous contourne parce qu'il prédit où vous serez. S'arrêter, courir ou reculer d'un pas est ce qui crée le problème, car cela casse la prédiction.

La deuxième chose, c'est l'argent. Les billets vietnamiens portent beaucoup de zéros et plusieurs coupures sont imprimées dans des couleurs proches, donc l'erreur courante n'est pas de se faire arnaquer mais de payer avec le mauvais billet. Comptez en unités de dix mille et regardez le nombre de chiffres.

• Marchez lentement et ne vous arrêtez pas. Regardez le trafic qui vient vers vous, gardez le rythme et laissez-le vous contourner.
• Utilisez une application plutôt que de héler quoi que ce soit. Le prix est fixé avant de monter et la discussion sur le compteur disparaît.
• Gardez votre téléphone du côté intérieur du trottoir. L'arraché depuis une moto en marche est le seul délit que les visiteurs rencontrent vraiment.
• Comptez les zéros. Deux billets qui se ressemblent peuvent différer d'un facteur dix, et c'est là l'erreur, pas une arnaque.

Les lieux de la guerre, et dans quel ordre les voir

La ville conserve le récit vietnamien d'une guerre que la plupart des visiteurs ont apprise ailleurs, et elle ne l'adoucit pas. Le musée des Vestiges de la guerre est celui qui compte, et il est réellement éprouvant — l'étage de photojournalisme et la section sur les défoliants chimiques ne sont pas quelque chose où entrer à la légère en fin de longue journée.

Le palais de la Réunification lui fait pendant : le siège du gouvernement sud-vietnamien, conservé tel quel, avec les salles de commandement au sous-sol et un char à la grille. Ensemble ils occupent une matinée et expliquent la ville mieux que quoi que ce soit d'autre.

• Faites le musée le matin, quand vous êtes entier, et gardez quelque chose de léger après.
• Les tunnels de Củ Chi, c'est une demi-journée au minimum avec le trajet, et les tunnels sont étroits d'une manière que les photos ne rendent pas.
• Les bâtiments coloniaux sont tous regroupés — la poste, la cathédrale, l'opéra et l'ancien hôtel de ville sont à quelques minutes.
• La cathédrale est en restauration depuis longtemps, vérifiez donc si l'intérieur est ouvert avant de bâtir une matinée autour.

Le delta du Mékong, et s'il vaut le détour

Toutes les agences du quartier routard vendent une excursion d'une journée dans le Mékong, et les moins chères suivent un itinéraire identique : bus, bateau, atelier de bonbons à la noix de coco, barque à rames dans un canal, déjeuner, bus retour. C'est une longue journée pour très peu de fleuve, et la ville du delta la plus proche est à deux heures.

L'alternative est d'y dormir. Cần Thơ, plus avant dans le delta, a les marchés flottants que les excursions d'une journée font semblant de vous montrer, et ils ont lieu au petit matin — c'est-à-dire précisément quand un tour parti de Saïgon n'est pas encore arrivé.

Que manger à Hô Chi Minh-Ville, et où

C'est une ville de cuisine de rue avant d'être une ville de restaurants, et le meilleur s'y vend depuis une charrette, une porte ou un tabouret en plastique sur le trottoir. La cuisine du sud est plus sucrée et plus herbacée que celle du nord, et les plats ci-dessous sont ceux pour lesquels Saïgon est réellement connue — le phở est un plat du nord que tout le monde vend aussi ici.

• Bánh mì

  Quoi commander

  Le reste colonial devenu l'encas national

  Une baguette courte — légère et aérée grâce à la farine de riz dans la pâte — ouverte et garnie de pâté, de charcuterie, de carotte et de daïkon au vinaigre, de coriandre et de piment. C'est ce que les Français ont laissé de plus net et que les Vietnamiens ont amélioré, et les meilleures versions sortent d'une charrette à une seule garniture avec une file d'attente.

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• Cơm tấm

  Quoi commander

  L'assiette saïgonaise qu'on ne trouve pas au nord

  Du riz brisé — des grains cassés au décorticage, autrefois vendus bon marché parce que considérés comme du second choix — sous une côte de porc grillée, avec des pickles, un œuf au plat et une sauce à l'huile d'échalote. C'est le petit-déjeuner du sud, mangé tôt et vite, et c'est la chose la plus saïgonaise de n'importe quelle carte.

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• Bún bò Huế

  Quoi commander

  La soupe qui n'est pas le phở, et souvent meilleure

  Une soupe de nouilles au bœuf et à la citronnelle de l'ancienne capitale impériale, plus pimentée et plus affirmée que le phở, avec des nouilles rondes au lieu de plates et un bouillon construit sur la pâte de crevette. Commandez-la si vous croyez déjà connaître la soupe de nouilles vietnamienne ; elle vous corrigera.

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• Cà phê sữa đá

  Quoi commander

  Le café glacé au lait concentré, et pourquoi

  Le Vietnam est le premier producteur mondial de robusta, et le robusta est fort et amer — on le filtre donc lentement à travers un filtre métallique au-dessus du lait concentré, puis on le verse sur de la glace. Le lait concentré n'est pas une garniture mais un expédient : le lait frais manquait quand l'habitude s'est formée, et la boisson a gardé le substitut. Le café à l'œuf est une affaire de Hanoï, pas d'ici.

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• Bến Thành Market

  Marché

  Le marché emblématique, et comment s'en servir

  Le marché couvert au cœur du District 1, bâti par les Français et aujourd'hui le bâtiment le plus photographié de la ville. Les prix à l'intérieur sont faits pour le visiteur et la négociation est attendue — traitez-le comme un lieu à voir plutôt qu'à acheter, et mangez aux stands du fond, meilleurs que les allées de souvenirs ne le laissent croire.

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• Chợ Lớn

  Où chercher

  Où manger quand le centre commence à se répéter

  Le quartier chinois à l'ouest du centre, plus ancien que la ville française et toujours le cœur du commerce de gros de la région. La cuisine y est cantonaise et teochew autant que vietnamienne — nouilles, viandes rôties, soupes d'herbes — et les temples entre les marchés sont les endroits les plus silencieux de la ville.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Il n'y a pas de saison froide ici, seulement une saison sèche et une saison humide. La ville est assez proche de l'équateur pour que la température bouge à peine sur l'année ; ce qui change, c'est la pluie et l'humidité, et la pluie, quand elle vient, arrive l'après-midi, tombe très fort et s'arrête.

• Décembre, janvier et février

  Allez-y

  Les mois secs, et les seuls qui paraissent doux

  La période la plus sèche et la moins humide de l'année, avec des journées claires et des soirées vraiment agréables dehors. C'est la haute saison et la ville le sait. Le Nouvel An lunaire tombe entre fin janvier et mi-février et se déplace chaque année — autour de cette date une bonne partie de la ville ferme plusieurs jours, et c'est expliqué plus bas.

• Novembre

  Allez-y

  La pluie s'est arrêtée et la foule n'est pas arrivée

  La saison humide se termine, l'air s'est nettoyé, et les tarifs de haute saison n'ont pas commencé. Quelques averses tardives restent possibles et elles sont brèves. La meilleure fenêtre qualité-prix de l'année pour cette ville.

• Mars et avril

  Ça vaut le coup, mais

  Sec et sérieusement chaud

  Toujours sec, toujours réservable, et sensiblement plus chaud chaque semaine — avril est le mois le plus dur de l'année pour marcher à midi. Planifiez la moitié extérieure de la journée tôt, les musées pour l'après-midi, et prévoyez d'aller plus lentement que vous ne le pensez.

• Octobre

  Ça vaut le coup, mais

  La saison humide qui faiblit, et bon marché

  La pluie reste probable mais plus courte et moins quotidienne qu'au pic de la mousson, et les prix sont au plus bas. Parfaitement faisable si l'itinéraire tolère un après-midi interrompu.

• Mai et juin

  Réfléchissez

  Les pluies commencent, et l'humidité avec elles

  La mousson arrive et la chaleur ne part pas, ce qui est la pire combinaison que la ville propose. Les après-midi sont peu fiables et l'humidité rend la marche dense. C'est bon marché, et c'est une façon franchement inconfortable de voir une ville qui se voit mieux à pied.

• Juillet, août et septembre

  Réfléchissez

  La période la plus pluvieuse de l'année

  Le cœur de la saison humide, avec de fortes averses quotidiennes et des rues inondées dans les districts bas après une grosse pluie. Les prix sont les plus bas de l'année et la cuisine n'en souffre pas. Tout ce qui est en extérieur devient une négociation avec le ciel.

Des choses qui changent le voyage

• Traversez en marchant lentement et sans jamais vous arrêter. Le trafic lit votre vitesse et vous contourne ; hésiter, c'est ce qui le casse.
• Comptez les zéros au moment de payer. Des billets qui se ressemblent diffèrent d'un facteur dix, et c'est l'erreur habituelle.
• Le Nouvel An lunaire se déplace entre fin janvier et mi-février, et une bonne partie de la ville ferme plusieurs jours autour. Vérifiez l'année avant de réserver.
• Faites le musée des Vestiges de la guerre le matin. Il pèse plus que les gens ne s'y attendent et ne devrait pas clore une journée.
• Utilisez une application de VTC plutôt que de héler un taxi. Le tarif est convenu avant de monter, et l'option moto est plus rapide dans les embouteillages.
• Mangez là où les tabourets en plastique sont pleins. La rotation est tout le contrôle qualité qui existe dans une ville de cuisine de rue.