Carthagène : combien de jours il faut et quand tombe la saison sèche

Quand y aller, et ce que l'humidité fait à un plan

Les températures bougent à peine sur l'année : il fait chaud tous les mois. Ce qui change, c'est la pluie et l'humidité, et cela suffit à changer le voyage.

1. janvier: Allez-yjanv
2. février: Allez-yfévr
3. mars: Allez-ymars
4. avril: Allez-yavr
5. mai: Ça vaut le coup, maismai
6. juin: Ça vaut le coup, maisjuin
7. juillet: Ça vaut le coup, maisjuil
8. août: Ça vaut le coup, maisaoût
9. septembre: Réfléchissezsept
10. octobre: Réfléchissezoct
11. novembre: Ça vaut le coup, maisnov
12. décembre: Allez-ydéc

• Allez-y
• Ça vaut le coup, mais
• Réfléchissez

• De décembre à avril

  Allez-y

  La saison sèche, et la différence est réelle

  Peu de pluie, plus de brise et moins d'humidité, ce qui rend la marche dans la vieille ville vraiment agréable. C'est la haute saison, donc les prix sont élevés et la ville fortifiée se remplit, surtout autour du nouvel an.

• Juillet et août

  Ça vaut le coup, mais

  Une accalmie plus sèche dans la saison humide

  Un intervalle relativement plus sec entre les deux pics de pluie, avec moins de visiteurs que la haute saison d'hiver. Compromis raisonnable si les dates conviennent.

• Mai, juin, novembre

  Ça vaut le coup, mais

  De la pluie, mais généralement en averses

  Plus humide et plus pluvieux, typiquement en fortes averses d'après-midi plutôt qu'en pluie toute la journée. Les prix sont plus bas et la ville plus calme.

• Septembre et octobre

  Réfléchissez

  Les mois les plus pluvieux, et le pic de risque de tempête

  La plus forte pluviométrie de l'année et le pic de la saison des ouragans atlantiques. Carthagène est rarement touchée directement, mais la météo est au plus mauvais et les sorties en bateau vers les îles sont plus souvent annulées.

Combien de jours il faut à Carthagène

Deux jours couvrent bien la ville fortifiée et Getsemaní. Le troisième ajoute les îles ou les plages, ce pour quoi la plupart des gens sont venus.

La ville fonctionne mieux sur un rythme de journée coupée : matins et soirs dehors, les heures les plus chaudes en intérieur ou sur l'eau. Lutter contre cela produit un moins bon voyage que de l'accepter.

Comment la ville est répartie

Trois endroits assez différents à quelques kilomètres les uns des autres, et chacun avec une raison différente d'y être.

• La ville fortifiée — rues coloniales, les remparts eux-mêmes, et où passer la soirée.
• Getsemaní — juste hors des murs, plus animé et meilleur marché, et où la cuisine est plus intéressante.
• Bocagrande — la bande moderne de tours sur la plage, qui ressemble à une autre ville.
• Les îles du Rosaire — une sortie en bateau, et l'eau la plus claire à portée.

Où dormir, et les trois Carthagènes à distinguer

Carthagène a trois zones complètement différentes et se tromper signifie passer le voyage en taxi. Le Centro Histórico fortifié est ce que vous êtes venu voir : rues coloniales, balcons à bougainvilliers et les remparts. Getsemaní, juste à côté et aussi dans les vieux murs, est le quartier autrefois populaire qui a aujourd'hui les meilleurs bars et les meilleurs prix.

Bocagrande est la troisième : une péninsule de tours d'appartements face à la mer qui ressemble à Miami et n'a rien de colonial. C'est commode et à une promenade du centre, mais qui vient pour la ville fortifiée et réserve là aura une surprise.

Comparez ces quartiers selon vos priorités

De l'aéroport au centre, et l'avertissement sur la chaleur

L'aéroport Rafael Núñez est dans la ville, à quelques kilomètres du centre historique : un court trajet en taxi, à condition de ne pas tomber à l'heure de pointe. C'est l'une des arrivées les plus commodes de cette liste.

Ce qu'il faut prendre au sérieux, c'est le climat. Carthagène est au niveau de la mer dans les Caraïbes et il fait chaud et humide toute l'année, sans exception. Il n'y a pas de mois frais : il y a des mois moins humides. Cela change l'organisation de la journée bien plus que dans n'importe quelle ville européenne de la liste.

• La journée se coupe en deux : rue de sept à onze heures du matin, sieste ou intérieur à midi, et de nouveau la rue à partir de seize heures. Visiter les remparts à quatorze heures est une erreur qu'on ne fait qu'une fois.
• Les remparts au coucher du soleil sont la promenade de la ville, et il y a des bars dessus. C'est de loin la meilleure heure de la journée.
• Les taxis n'ont pas de compteur : on convient du prix avant de monter. Demander à l'hôtel le tarif indicatif évite les discussions.
• Il y a une vente ambulante insistante dans la zone touristique. Un non poli et continuer à marcher, c'est ce qui fonctionne.
• Ayez des espèces en pesos. Beaucoup de petits établissements, de vedettes et d'étals n'acceptent pas la carte.

Plages et îles : où est l'eau turquoise

C'est la partie qui déçoit le plus qui ne le sait pas d'avance : les plages de la ville de Carthagène ne sont pas bonnes. L'eau est brune à cause des sédiments du fleuve et du port, et le sable est gris. Les Caraïbes de carte postale existent, mais elles sont à une heure de bateau.

Les Islas del Rosario sont la vraie destination balnéaire, un archipel à l'eau transparente et au récif. On y va en vedette depuis le quai de la ville, à la journée ou en dormant sur place. L'autre option, plus tranquille et moins fréquentée, c'est Barú et Playa Blanca, accessible aussi par la route.

• La journée aux îles se réserve la veille et part tôt. Les grandes vedettes sont moins chères et moins confortables par mer agitée.
• Playa Blanca est devenue très touristique et en haute saison elle est pleine. Arriver tôt ou y dormir change beaucoup l'expérience.
• Il y a une taxe d'accès aux îles payée à part du bateau, et parfois non incluse dans le prix annoncé.
• Le soleil des Caraïbes brûle plus qu'il n'y paraît avec la brise. C'est l'endroit de la liste où se relâcher se paie le plus cher.
• Tierrabomba est à seulement quinze minutes de vedette et c'est l'escapade courte quand il n'y a pas une journée entière.

Manger à Carthagène, entre caribéen et touristique

La cuisine de la côte caraïbe colombienne est faite de poisson, de coco et de friture, et elle est très différente de celle de l'intérieur du pays. Riz au coco, poisson frit entier avec patacón et cassolettes de fruits de mer sont ce qu'il faut chercher, et c'est meilleur et bien moins cher hors du centre fortifié.

Dans les murs il y a d'excellents restaurants et aussi beaucoup qui vivent du passage, à des prix de capitale européenne. Getsemaní offre un meilleur rapport qualité-prix, et le marché de Bazurto — chaotique et pas du tout touristique — est là où mange la ville.

• Les palenqueras avec les fruits sur la tête font payer la photo, et pas qu'un peu. C'est leur métier ; mieux vaut convenir du prix avant si vous la voulez.
• Les arepas de huevo et les carimañolas sont le petit-déjeuner de rue de la côte, vendus pour très peu à chaque coin.
• La limonade au coco est la boisson locale de la ville et elle est sur toutes les cartes.
• Le ceviche cartagenero a une sauce rose, ce n'est pas le péruvien. Ce sont deux plats différents portant le même nom.
• Bazurto est le vrai marché et il existe des visites guidées gastronomiques. Y aller seul est possible mais c'est un lieu dense et chaotique.

Où manger à Carthagène, plat par plat

À l'intérieur de la ville fortifiée, vous payez le décor, et l'écart entre le prix d'une assiette là et deux cents mètres plus loin est grand. Getsemaní, juste hors des murs, a une meilleure cuisine à moitié prix, et le marché au nord du centre est encore un ordre de grandeur moins cher. La cuisine côtière colombienne, c'est le riz au coco, le poisson frit et les fruits, et elle est très bonne.

• Mercado de Bazurto

  Marché

  Le vrai marché, et ce qu'il faut en attendre

  Le marché principal de la ville, chaotique, brûlant et absolument pas policé, au nord de la vieille ville. C'est là que les restaurants achètent et là qu'une assiette de poisson au riz de coco coûte une fraction du prix intra-muros. Ce n'est pas une attraction touristique et ça ne prétend pas l'être : allez-y le matin, allez-y accompagné si c'est la première fois, et mangez là où il y a la queue.

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• Arepa

  Quoi commander

  Ce qui se vend à chaque coin de rue, et lequel choisir

  Une galette de maïs, grillée ou frite, avec du fromage ou de l'œuf dedans selon la région. La version côtière — l'arepa de huevo — contient un œuf entier cuit à l'intérieur et c'est un petit-déjeuner. Vendue depuis des chariots et de petits stands ; celles faites devant vous sont celles à acheter.

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• Chicharrón

  Quoi commander

  La friture qui accompagne une boisson fraîche

  Porc frit, vendu dans les stands de fritures à côté des empanadas et de la banane plantain. Ici, c'est un en-cas plutôt qu'un repas, mangé debout, et c'est ce qui accompagne une bière à Getsemaní. Les stands de fritures sont en espèces et sont au mieux en début de soirée, quand la rotation est la plus rapide.

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• Cevichería

  Où chercher

  Le ceviche caribéen, qui n'est pas le péruvien

  Sur cette côte, il se sert avec plus de sauce, souvent à base de tomate et de mayonnaise, et avec des crackers plutôt que de la patate douce. C'est un plat différent du péruvien et les comparer est une erreur de catégorie. Mangez-le près de l'eau, dans un endroit qui en vend assez pour que la rotation soit rapide.

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Ce qui change le voyage

1. 1Prévoyez la ville fortifiée pour le petit matin et après le coucher du soleil. En milieu de journée elle est franchement inconfortable, et la lumière y est moins belle.
2. 2Les prix à l'intérieur des murs sont plusieurs fois ceux de Getsemaní, à cinq minutes à pied, pour une cuisine très semblable.
3. 3Les sorties en bateau vers les îles dépendent de la météo et se font annuler. Placez-les en début de séjour pour avoir une seconde chance.
4. 4Les plages de la ville ne sont pas la raison de venir. Les îles le sont, et c'est une expérience toute différente.
5. 5La vente ambulante insistante fait partie de la ville fortifiée. Un non poli et ferme est normal et attendu.