Cancún : combien de jours il faut et quand éviter la sargasse

Quand y aller, et les deux saisons dont on ne parle pas

Trois calendriers se superposent ici : la météo, le risque d'ouragan et les sargasses. Le troisième est celui qui gâche le plus souvent un séjour balnéaire et celui qui a le moins de chances d'être sur votre radar.

1. janvier: Allez-yjanv
2. février: Allez-yfévr
3. mars: Allez-ymars
4. avril: Allez-yavr
5. mai: Ça vaut le coup, maismai
6. juin: Ça vaut le coup, maisjuin
7. juillet: Ça vaut le coup, maisjuil
8. août: Ça vaut le coup, maisaoût
9. septembre: Réfléchissezsept
10. octobre: Réfléchissezoct
11. novembre: Allez-ynov
12. décembre: Allez-ydéc

• Allez-y
• Ça vaut le coup, mais
• Réfléchissez

• De décembre à avril

  Allez-y

  Saison sèche, peu d'algues, meilleures plages

  La fenêtre sèche, chaude et peu humide, hors saison des ouragans, et généralement l'eau la plus claire de l'année. C'est aussi la plus fréquentée et la plus chère — surtout les semaines autour du nouvel an et de Pâques, qui se déplace chaque année.

• Novembre

  Allez-y

  Le point idéal en fin de fenêtre à risque

  La saison des ouragans s'achève, la foule n'est pas arrivée, les prix sont plus bas et la mer est encore chaude. Le meilleur rapport qualité-prix de l'année si vous acceptez un petit risque résiduel de tempête.

• De mai à août

  Ça vaut le coup, mais

  Risque maximal de sargasses

  Les sargasses arrivent généralement en quantité entre le printemps et la fin de l'été, et une mauvaise année elles couvrent les plages et sentent. Cela varie énormément d'une année à l'autre et d'une plage à l'autre — les îles et les plages exposées à l'ouest sont d'ordinaire bien moins touchées. Mieux vaut consulter les bulletins actuels avant de réserver un séjour plage.

• Septembre et octobre

  Réfléchissez

  Le pic de la saison des ouragans

  Statistiquement les mois à plus haut risque d'ouragan dans cette partie des Caraïbes, et les plus pluvieux. Les prix sont au plus bas précisément pour cela. Si vous y allez, l'assurance voyage et les réservations flexibles cessent d'être optionnelles.

Comment penser le voyage

Cancún même est une bande d'hôtels, et la traiter comme la destination produit des séjours décevants. Cela fonctionne bien mieux comme base : les ruines, les cénotes, les petites villes côtières et les îles sont à portée, et c'est ce dont les gens se souviennent vraiment.

Quatre jours suffisent pour la plage plus deux excursions. Une semaine vous laisse descendre la côte au lieu de revenir au même hôtel chaque soir — c'est la forme pour laquelle existe la planification multi-destinations.

Ce qui est à portée

La route côtière descend vers le sud depuis Cancún, et presque tout ce qui vaut le détour s'égrène le long d'elle ou à un court ferry.

• Isla Mujeres et Cozumel — les îles, en ferry, et plus calmes que la bande continentale.
• Tulum et la côte au sud — des ruines sur la mer, et un tout autre rythme que la zone hôtelière.
• Chichén Itzá et Cobá — les grands sites archéologiques, à l'intérieur. Tous deux bien meilleurs tôt.
• Cénotes — les gouffres d'eau douce, dispersés dans l'intérieur. Frais, ombragés, et la meilleure réponse à un après-midi chaud.

Où dormir, et la décision qui définit tout le voyage

Ici le logement n'est pas un détail logistique : c'est la décision qui définit le voyage. Dormir dans la zone hôtelière de Cancún et dormir à Tulum ou Playa del Carmen donnent des voyages complètement différents, même si l'aéroport est le même.

La zone hôtelière est une bande de sable d'une vingtaine de kilomètres avec de grands hôtels de part et d'autre, très confortable et assez interchangeable avec n'importe quelle destination balnéaire du monde. Tout ce qui rend cette côte spéciale — cénotes, ruines, villages — est à l'extérieur, et cela fait une ou deux heures de trajet chaque jour.

Comparez ces quartiers selon vos priorités

La sargasse : ce qu'il faut savoir avant de réserver

C'est le facteur qui a le plus changé cette côte en dix ans et celui qui apparaît le moins dans les brochures. La sargasse est une algue qui arrive en masse sur les plages des Caraïbes mexicaines, s'accumule sur le rivage et sent mauvais en se décomposant. Quand l'épisode est fort, la plage de la photo ne ressemble pas à celle que vous trouvez.

L'essentiel : elle n'arrive pas toute l'année ni partout. La saison forte va en général du printemps à la fin de l'été, avec un pic vers le milieu de cette période, et l'hiver est la période propre. Et cela varie énormément d'une année à l'autre, donc aucune prévision faite des mois à l'avance ne vaut quoi que ce soit.

• La côte exposée à l'ouest est abritée : Isla Mujeres, Cozumel et les plages orientées à l'ouest en reçoivent bien moins, car l'algue arrive avec le courant d'est.
• Les grands hôtels nettoient leur portion de plage chaque matin, et certains posent des barrages flottants. C'est l'un des rares avantages réels d'un grand resort ici.
• Il existe des cartes de suivi de la sargasse qui publient l'état de chaque plage à quelques jours près. Les regarder une semaine avant vaut mieux que n'importe quelle moyenne historique.
• Si la sargasse serre, le programme se déplace vers l'intérieur : cénotes, ruines et villages. C'est de l'eau douce, de l'ombre, et cela ne dépend pas de la mer.

Cénotes, ruines et comment circuler dans la péninsule

La péninsule du Yucatán est une dalle calcaire sans rivières en surface : l'eau circule dessous, et les cénotes sont les ouvertures où ce système affleure. Il y en a des milliers, de ceux avec parking et restaurant à ceux au bout d'un chemin de terre, et ce sont la chose la plus spécifique de ce voyage.

Pour circuler il y a trois façons et le choix change beaucoup la journée. La voiture de location est ce qui donne une vraie liberté pour les cénotes et les petites ruines. Les colectivos — fourgons partagés qui partent une fois pleins — sont très bon marché et couvrent la route principale. Les excursions organisées sont commodes et vous emmènent aux sites les plus fréquentés à la pire heure.

• Chichén Itzá se remplit en milieu de matinée avec les cars venus de la côte. Arriver à l'ouverture, ou dormir à Valladolid la veille, c'est la différence entre une visite et une file.
• Tulum a ses ruines sur une falaise avec la plage en dessous, d'où sa photogénie. C'est aussi petit : une bonne heure.
• Cobá et Ek Balam sont bien moins visitées et dans certaines on peut encore monter, ce qui n'est plus le cas sur les grands sites.
• Beaucoup de cénotes n'acceptent que les espèces et demandent une douche avant l'entrée. La crème solaire ordinaire est interdite : il faut de la biodégradable, ou rien.
• Les routes sont bonnes et conduire est facile, mais il y a des ralentisseurs très hauts non signalés et des contrôles fréquents.

Manger dans la Riviera Maya, et le yucatèque que presque personne ne goûte

Dans la zone hôtelière et sur la Quinta Avenida on mange une version internationale et chère de la cuisine mexicaine. La vraie cuisine de cette région est yucatèque et diffère du reste du Mexique : moins de piment dans le plat, avec un recado rojo au rocou, des agrumes, et le habanero servi à part pour que chacun se serve.

Il suffit de traverser deux rues vers l'intérieur de n'importe quelle ville côtière pour que les prix soient divisés et la cuisine meilleure. À Valladolid ou Mérida, c'est carrément une autre catégorie.

• Cochinita pibil — porc mariné au rocou et à l'orange amère, cuit sous terre. Cela se mange le matin et à midi ; le soir il n'y en a plus.
• Sopa de lima, papadzules, panuchos et salbutes sont le répertoire yucatèque de base et presque personne ne les commande sur la côte.
• Le habanero pique bien plus qu'il n'en a l'air. Il est servi en sauce à part précisément pour cela.
• Agua de chaya, d'horchata ou de jamaica sont les boissons locales du repas, et dans les fondas elles viennent avec le menu.
• Marquesitas — le dessert de rue de la région : une gaufrette croustillante fourrée au fromage de Hollande et à quelque chose de sucré. Cela paraît étrange et ça marche.

Où manger à Cancún, plat par plat

Cancún a deux économies de la nourriture et elles se touchent à peine. La zone hôtelière tourne aux buffets tout compris et aux chaînes à prix de resort ; le centre-ville, à dix minutes en bus, est une ville mexicaine normale qui mange normalement. La meilleure décision à prendre ici est de prendre le R1 vers le centre pour au moins un repas. La cuisine du Yucatán est distincte de celle du Mexique central et c'est la raison de se déplacer.

• Cochinita pibil

  Quoi commander

  Le plat sur lequel toute la péninsule est bâtie

  Porc mariné à l'orange amère et au roucou, enveloppé de feuille de bananier et cuit lentement sous terre, servi effiloché avec de l'oignon rouge mariné. C'est un plat yucatèque et pas un mexicain générique : hors de la péninsule, vous ne le trouverez pas bien fait. Traditionnellement un plat du matin ; les meilleurs endroits n'en ont plus en début d'après-midi.

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• Sopa de lima

  Quoi commander

  La soupe régionale, et celle à commander le midi

  Dinde ou poulet effiloché dans un bouillon de citron vert avec des lanières de tortilla croustillantes. Vive, légère et très yucatèque. Le citron vert d'ici est une variété locale, plus florale et moins acide que celles utilisées ailleurs, et c'est pour ça que la soupe n'a pas le goût attendu.

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• Tacos al pastor

  Quoi commander

  Le réflexe du soir, où que vous soyez

  Porc à la broche verticale, le même plat qu'à Mexico, et le dîner pas cher fiable dans les rues du centre. Les stands qui n'ouvrent que le soir sont ceux en qui avoir confiance : c'est le schéma ici, et une taqueria qui fait midi et soir n'en fait généralement bien aucun des deux.

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• Bazaar

  Marché

  Où manger en centre-ville, en un seul endroit

  Les marchés du centre sont la contrepartie honnête de la zone hôtelière : fondas, stands de jus et plats cuisinés aux prix locaux. C'est un marché qui travaille et pas un marché d'artisanat, quoi qu'en suggèrent les étals de souvenirs à l'entrée. Dépassez la première rangée et mangez là où l'on cuisine, pas là où l'on expose.

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Ce qui change le voyage

1. 1Consultez les bulletins sargasses avant de réserver, pas après. Des cartes de suivi locales sont publiées et mises à jour pendant la saison.
2. 2Les ruines sont chaudes et sans ombre. Arriver à l'ouverture plutôt qu'en milieu de matinée fait la différence entre en profiter et les endurer.
3. 3Les colectivos le long de la route côtière sont bon marché, fréquents et le moyen par lequel la plupart des gens se déplacent. Bien meilleur rapport que les transferts organisés.
4. 4Les cénotes sont le bon plan pour l'heure la plus chaude, et il y en a bien plus que la poignée qui figure dans tous les tours.
5. 5Les prix dans la zone hôtelière n'ont pas grand rapport avec ceux à vingt minutes de là, en ville.