Afrique du Sud
Le Cap a l'un des cadres les plus spectaculaires au monde et l'un des itinéraires les plus dépendants de la météo. La montagne ferme par vent fort, la côte change de caractère avec lui, et un plan qui les fixe à un jour précis est un plan qu'on réorganisera pour vous.
Le Cap demande quatre jours pour la ville, la péninsule et les vignobles sans se presser. Le cinquième est la journée de réserve que la météo finira par exiger.
De février à avril — La meilleure fenêtre de l'année. Octobre et novembre — Printemps, vert et plus calme.
Saisons de l'hémisphère sud, climat méditerranéen, et un vent célèbre. L'été est sec et venteux ; l'hiver vert et pluvieux.
La meilleure fenêtre de l'année
Fin d'été et début d'automne : chaud, sec, et avec le vent estival qui faiblit. Les foules de vacances sont parties et la montagne est ouverte plus régulièrement qu'en plein été.
Printemps, vert et plus calme
Ça se réchauffe, il y a des fleurs sauvages dans la région, et on est bien avant les foules de haute saison. Un peu de vent, mais un bon équilibre entre prix et météo.
Haute saison, prix élevés, vent maximal
La période des vacances locales : tout est ouvert et plein, les prix sont au plus haut, et le vent de sud-est est à son plus fort — c'est alors que le téléphérique ferme le plus souvent.
Hiver : pluvieux, vert et bon marché
La saison des pluies, douce plutôt que froide, avec le paysage au plus vert. Bien moins cher et plus vide, et c'est la période où l'observation des baleines le long de la côte est à son meilleur. Un moins bon voyage plage et un très bon voyage pour tout le reste.
Quatre jours couvrent la ville, la péninsule et les vignobles sans se presser. Cinq vous donnent la journée de réserve que la météo finira par exiger.
C'est l'une des rares destinations où la voiture fait une vraie différence. Les transports publics n'atteignent presque rien de ce pour quoi on vient, et la route de la péninsule est elle-même l'une des choses à faire.
La montagne est au milieu de la ville, et tout le reste rayonne autour d'elle et descend la péninsule.
Le Cap est entre une montagne et deux océans, et cela fait que le temps change radicalement d'un quartier à l'autre le même jour. Le vent du sud-est, qu'on appelle là-bas le Docteur du Cap, souffle fort l'été et fouette certaines zones bien plus que d'autres : Camps Bay peut être invivable un après-midi où le centre est calme.
Le City Bowl — la cuvette entre la montagne et le port — est la base la plus équilibrée et celle d'où l'on rejoint le mieux tout. Les quartiers de plage sont superbes et obligent à conduire pour presque tout.
| Quartier | Pour qui | Le hic |
|---|---|---|
| City Bowl (Gardens, Tamboerskloof) | La meilleure base : central, avec la montagne derrière et de bons restaurants. | Se garer est compliqué et il y a des côtes. |
| V&A Waterfront | Commode et sûr, avec boutiques, restaurants et le bateau pour Robben Island. | C'est une zone commerciale touristique ; chère et assez artificielle. |
| Camps Bay et Clifton | Plage, couchers de soleil et la montagne derrière. La carte postale de la ville. | Très exposé au vent l'été, cher, et il faut une voiture pour tout. |
| Bo-Kaap | Les maisons colorées et une communauté à l'histoire propre, à deux pas du centre. | Peu d'offre hôtelière et des rues très raides. |
| Constantia | Des vignobles dans la ville, calme et vert. | Résidentiel et dispersé : sans voiture cela ne fonctionne pas. |
L'aéroport est à une vingtaine de kilomètres du centre et il y a un bus direct vers le Waterfront en plus des taxis et des applications. Le trajet est court et simple. Ce qui change le voyage est une autre décision : louer une voiture ou non.
Et la réponse ici est assez claire : oui. La péninsule du Cap, les vignobles et les plages sont dispersés et les transports publics entre eux sont rares. On conduit à gauche et les routes sont bonnes. Sans voiture, chaque sortie devient une excursion organisée et on perd la meilleure partie de cette destination, qui est de s'arrêter où l'on veut.
Ici les excursions ne sont pas un complément : elles sont la moitié de la raison de venir. Dans un rayon d'une heure il y a des manchots, une route en corniche parmi les plus belles du monde, et une région viticole de premier plan.
C'est l'une des meilleures villes au monde pour manger au regard de ce que cela coûte. Le niveau des restaurants est élevé et les prix, pour un visiteur européen ou américain, sont remarquablement bas, surtout avec le vin : la région produit d'excellents vins qui valent ici une fraction de leur prix ailleurs.
La cuisine locale mêle des influences qu'on ne trouve nulle part ailleurs ensemble : la tradition malaise du Cap, avec ses currys doux ; le braai, le barbecue comme institution sociale ; et le biltong, viande séchée et épicée qu'on mange à l'apéritif.
Le Cap mange extrêmement bien pour ce que ça coûte, et la cuisine porte l'histoire de la ville à découvert : cuisine malaise, néerlandaise, britannique et africaine dans la même casserole. Le Waterfront est l'option facile et la moins intéressante. Le bon se trouve dans le Bo-Kaap, dans les banlieues et sur les marchés du week-end — et, chose rare pour une ville de cette taille, une bonne partie est en plein air.
La cuisine malaise du Cap, à l'endroit d'où elle vient
Le quartier aux maisons peintes sur le flanc de Signal Hill, foyer de la communauté malaise du Cap, descendante de personnes réduites en esclavage et amenées ici depuis l'Asie du Sud-Est. La cuisine — bobotie, denningvleis, koesisters — n'existe nulle part ailleurs au monde sous cette forme. Plusieurs cuisines familiales font des menus fixes ; le quartier vaut de toute façon la promenade.
Vérifiez-le sur WikidataLa street food sud-africaine, et d'où elle vient
Une demi-miche de pain blanc évidée et remplie de curry — inventée à Durban, aujourd'hui nationale, et salissante par construction. Il n'y a pas de couverts : on arrache le couvercle et on s'en sert pour ramasser. C'est énormément de nourriture. Un quart de miche est la portion normale pour une personne et personne ne sourcillera.
Vérifiez-le sur WikidataCe qui est un repas et un événement à la fois
Le barbecue sud-africain, qui est une institution sociale plus qu'une méthode de cuisson. C'est au bois ou au charbon, jamais au gaz, et cette distinction est prise au sérieux. Si on vous y invite, allez-y. Sinon, plusieurs endroits en ville et alentour font une version grill partagé qui restitue le format.
Vérifiez-le sur WikidataL'option facile, et à quoi elle sert vraiment
Le port réaménagé, avec un grand marché alimentaire et des dizaines de restaurants. C'est là que chaque visiteur mange au moins une fois et c'est la cuisine la plus chère et la moins locale de la ville. Son utilité réelle, c'est l'après-midi pluvieux et le groupe qui ne s'accorde pas — en plus, c'est de là que partent les bateaux pour Robben Island, donc vous y passerez de toute façon.
Vérifiez-le sur WikidataUn repas pas cher et fiable, et ça a commencé ici
La chaîne de poulet peri-peri grillé aujourd'hui présente dans le monde entier a été fondée à Johannesburg en 1987, et le peri-peri luso-mozambicain fait vraiment partie de la cuisine d'Afrique australe. L'inclure n'est pas une blague : c'est constant, c'est partout, et le manger dans le pays d'où il vient est une chose légèrement différente et meilleure.
Vérifiez-le sur WikidataUn séjour de quatre jours avec la péninsule et les vignobles demande Premium ; la version gratuite couvre une destination jusqu'à trois jours.
