Nueva Orleans: cuántos días necesitas y cuándo ir

Cuántos días necesita Nueva Orleans

Tres días son el mínimo operativo: el Barrio Francés y sus museos, una noche de música en directo, el Garden District con el tranvía, y una comida que justifique el vuelo. Eso cubre la ciudad tal como la conoce casi todo el mundo.

El cuarto día es donde deja de ser un viaje al Barrio Francés. Va a Tremé, al Marigny, a una second line si la temporada acompaña, o a los pantanos y los museos de las antiguas plantaciones de las afueras — y lo último es un día entero, no una tarde. Más allá de cuatro, te quedas porque quieres, no porque haga falta.

Por qué el Barrio Francés es español

La ciudad la fundaron los franceses en 1718 y pasó a España en 1763. Luego ardió — dos veces, en 1788 y 1794 — y los españoles la reconstruyeron en ladrillo, con patios, soportales y galerías de hierro forjado. Así que el barrio que todo el mundo fotografía como el sitio más francés de América es arquitectónicamente colonial español, y los dos edificios de época francesa que quedan son la excepción.

Francia lo recuperó brevemente en 1800 y lo vendió a Estados Unidos en 1803 con el resto de Luisiana. Los estadounidenses, mal recibidos en la ciudad vieja, construyeron la suya al otro lado de Canal Street — por eso la mediana de la avenida se sigue llamando *neutral ground*, y por eso las grandes casas están en Uptown y no en el Barrio.

• Barrio Francés (Vieux Carré) — la ciudad vieja construida por los españoles, la catedral, el río y casi todos los visitantes. Precioso a primera hora y otro animal de noche.
• Faubourg Marigny y Bywater — río abajo, casitas criollas de colores, y la calle donde la gente de aquí va a oír música. La mejor noche calidad-precio de la ciudad.
• Tremé — uno de los barrios afroamericanos más antiguos del país, y el terreno donde tomaron forma el jazz y la tradición de las bandas de metales.
• Garden District y Uptown — la ciudad americana: avenidas de robles, mansiones de antes de la guerra, cementerios sobre el suelo y la línea de tranvía más antigua.
• Distrito financiero y Warehouse District — los museos, incluido el museo nacional de la guerra, y la mayoría de los hoteles modernos.

Dónde dormir, y qué te cuesta cada zona

Aquí el intercambio es especialmente nítido: el Barrio Francés te mete dentro de aquello a lo que vienes, y hay partes suyas ruidosas de un modo que ninguna ventana arregla. Bourbon Street funciona hasta tarde y no funciona en silencio, así que la pregunta útil es a cuántas manzanas quieres estar.

Lo otro es la distancia. Esta ciudad no se recorre entera a pie — el Garden District queda a un trayecto de tranvía del Barrio, y lo que hay en medio no es un paseo agradable de noche.

La música, y dónde va de verdad la gente de aquí

Dos calles cargan con la fama musical de la ciudad y solo una se la merece. Bourbon Street es una calle de copas con grupos de versiones; Frenchmen Street, tres manzanas río abajo en el Marigny, es donde tocan los músicos que se ganan la vida — varios clubes en una sola manzana, casi todos pequeños, y la música empieza antes de lo que el visitante espera.

La otra institución es la banda de metales, y no es un número de escenario: viene de la tradición funeraria, donde una banda lleva la procesión lenta al cementerio y otra rápida de vuelta. El desfile de second line del domingo por la tarde — organizado por los clubes de barrio, durante horas por las calles — es la versión viva, y ocurre casi todo el año menos en lo más duro del verano.

• Ve a Frenchmen Street, no a Bourbon Street, y ve lo bastante pronto para pillar un primer pase.
• El jazz tradicional tiene su propia sala en el Barrio, con pases cortos, acústicos y con la gente sentada en el suelo. Haz cola o reserva.
• Una second line es un desfile al que te unes, no un espectáculo que se mira. Sigue a la banda, ve detrás de los miembros del club y compra algo a los vendedores.
• Hay música entre semana. El calendario musical de esta ciudad no espera al fin de semana, y entre semana los hoteles son mucho más fáciles.

Por debajo del nivel del mar, y qué significa eso sobre el terreno

Buena parte de la ciudad está por debajo del nivel del mar, en un cuenco entre el Misisipi y el lago Pontchartrain, seca gracias a los diques y las bombas. En 2005 ese sistema falló durante el huracán Katrina y la mayor parte de la ciudad se inundó — no porque la tormenta golpeara de frente, sino porque los diques cedieron. Los barrios que peor se inundaron no son los que ve el visitante, y la recuperación sigue siendo desigual veinte años después.

El mismo nivel freático alto explica los cementerios. Se entierra sobre el suelo, en panteones de piedra, porque una fosa cavada aquí se llena de agua, y el resultado son esas hileras de tumbas pequeñas que todo el mundo fotografía. Varios de los cementerios históricos exigen ahora entrar con guía autorizado, así que compruébalo antes de montar una mañana alrededor de uno.

Cosas prácticas que pillan al visitante

La regla que más sorprende es que puedes llevar una bebida abierta por la calle dentro del Barrio Francés, siempre que sea en vaso de plástico — el cristal no está permitido fuera. Los bares te dan un *go cup* si lo pides, y esto es lo normal, no un resquicio.

Lo segundo es una geografía rara: el río hace aquí una curva tan cerrada que los puntos cardinales no sirven. La gente se orienta por *río arriba*, *río abajo*, *lado del lago* y *lado del río*, y una calle puede ir durante un kilómetro en la dirección que a ti te parece equivocada.

• Pide un go cup si sales con la copa. Lo que te mete en problemas es el cristal en la calle, no la bebida.
• El tranvía de St. Charles es una de las líneas urbanas más antiguas que siguen funcionando, y es el recorrido por las mansiones más barato que vas a encontrar.
• Dar propina a los músicos no es opcional. En las salas pequeñas las bandas tocan a menudo por el cubo, que pasa entre pase y pase.
• No camines distancias largas entre barrios de noche. Los huecos entre las zonas buenas son reales, y el trayecto es corto.

Qué comer en Nueva Orleans, y dónde

Esta es la cocina regional más fuerte de Estados Unidos, y son dos cocinas: la criolla es la de la ciudad — técnica francesa y española con añadidos africanos, caribeños e italianos — y la cajún es la del campo, de los acadianos francófonos que se asentaron en los bayous. Los restaurantes las mezclan. La distinción sigue explicando casi todo lo que llega a la mesa.

• Gumbo

  Qué pedir

  El plato que contiene toda la historia de la ciudad

  Un guiso oscuro sobre arroz, espesado con un roux cocinado hasta el color del chocolate, y con okra o con hoja de sasafrás molida. El nombre viene de una palabra de África occidental para la okra, el roux es francés, el sasafrás es choctaw y el arroz es caribeño — un plato, cuatro continentes. Cada familia discrepa sobre él.

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• Po' boy

  Qué pedir

  El bocadillo que se llama así por una huelga

  Marisco frito o rosbif en salsa dentro del pan francés de Nueva Orleans — corteza crujiente, casi hueco por dentro. El nombre viene de una huelga de tranvías de 1929, cuando un restaurante dio de comer gratis a los huelguistas y los llamó chicos pobres. Pídelo *dressed* y llega con lechuga, tomate, pepinillo y mayonesa.

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• Beignet

  Qué pedir

  El buñuelo sin agujero, y con demasiado azúcar

  Un cuadrado de masa frita bajo una montaña de azúcar glas, traído de Francia por los colonos y sin modificar desde entonces. No vayas de negro y no inspires al morder. Vienen de tres en tres, se comen calientes, y existen sobre todo como vehículo del café con achicoria.

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• Café du Monde

  Institución

  El puesto de café que no cierra nunca

  El puesto al aire libre junto al French Market, sirviendo las mismas dos cosas desde 1862: buñuelos y café cortado con achicoria. La costumbre de la achicoria viene de la escasez de guerra, cuando la raíz estiraba el café que faltaba, y la ciudad se quedó con el sabor cuando la escasez terminó. Siempre lleno, y merece la cola una vez.

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• Muffuletta

  Qué pedir

  El bocadillo siciliano que la ciudad adoptó

  Una hogaza redonda con sésamo, abierta y rellena de embutidos, quesos y una ensalada de aceitunas maceradas que empapa el pan. Se inventó para los trabajadores sicilianos del mercado del Barrio a principios del siglo XX, y es enorme — medio es una comida, entero alimenta a una familia y mejora tras una hora.

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• Jambalaya

  Qué pedir

  El arroz de una sola cazuela, y cómo se divide

  Arroz cocinado junto con la carne y el caldo, de modo que toma el color de lo que lleva. La versión de ciudad empieza con tomate y sale roja; la del campo no lleva y sale marrón, dorada desde el fondo de la olla. Las dos son correctas y nadie te va a dar la razón sobre cuál.

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Cuándo ir, y qué te cuesta cada mes

Aquí el calendario lo marcan dos cosas: la temporada de festivales y el tiempo, y apenas se solapan. La temporada de huracanes va oficialmente del comienzo de junio al final de noviembre, y su pico está en agosto y septiembre — es una temporada definida, no una previsión, y condiciona los precios tanto como el riesgo.

• Marzo y abril

  Ve ahora

  El mejor tiempo del año, y los festivales

  Días templados, noches frescas, patios en uso y el calendario de festivales más cargado del año — incluido el gran festival de música de la ciudad, que ocupa dos fines de semana entre finales de abril y principios de mayo y se mueve un poco cada año. Reserva pronto; esas semanas se agotan.

• Octubre y noviembre

  Ve ahora

  Después del calor, antes de la gente

  Baja la humedad, las noches se vuelven genuinamente agradables y el pico de huracanes ha pasado. Menos visitantes que en primavera y mejor relación calidad-precio. La mejor ventana si quieres la ciudad sin el agobio de los festivales.

• Febrero

  Merece la pena, pero

  Carnaval, si el año cae así

  La temporada de Carnaval empieza el 6 de enero todos los años, pero su clímax es el día anterior al Miércoles de Ceniza — que se mueve entre principios de febrero y principios de marzo. Alrededor la ciudad está llena, cara y es extraordinaria; los desfiles cortan calles durante días. Fuera de esas semanas, febrero es fresco, tranquilo y barato.

• Mayo

  Merece la pena, pero

  Todavía bueno, y calentando rápido

  El primer fin de semana suele llevar todavía el festival de música, y después llega la humedad. Perfectamente viable si planificas la mitad exterior del día por la mañana, y los precios se ablandan según avanza el mes.

• Diciembre y enero

  Merece la pena, pero

  Fresco, tranquilo y el buen tiempo más barato

  Días suaves, algún golpe de frío, la menor afluencia del año y restaurantes en los que se entra. El Carnaval arranca el 6 de enero y los desfiles crecen desde ahí. Algunos sitios cierran por vacaciones de invierno, así que compruébalo antes de montar un viaje alrededor de un restaurante.

• Junio y julio

  Piénsatelo

  Calor, humedad y tormenta casi cada tarde

  Caluroso y muy húmedo, con una tormenta fuerte casi todas las tardes que se va tan rápido como llega. La temporada de huracanes está abierta pero el pico llega después. Los precios caen bastante; caminar se vuelve trabajo.

• Agosto y septiembre

  Piénsatelo

  El pico de la temporada de huracanes

  El tramo más caluroso, más húmedo y menos predecible, y los dos meses en que los sistemas tropicales son más probables. La ciudad funciona con normalidad y los precios son los más bajos del año. Si vas, contrata un seguro que cubra tormenta con nombre y deja el itinerario flexible.

Cosas que cambian el viaje

• Ve a Frenchmen Street a por música, no a Bourbon Street. En una trabajan los músicos de la ciudad; en la otra, los grupos de versiones.
• Pídele al bar un go cup. Beber por la calle es legal en el Barrio en plástico, no en cristal.
• El Carnaval culmina en una fecha que se mueve entre principios de febrero y principios de marzo. Comprueba el año antes de reservar nada.
• Sube al tranvía de St. Charles a la ida y vuelve andando por el Garden District. Es con diferencia lo más barato que se visita aquí.
• Comprueba si el cementerio que quieres exige guía autorizado. Varios de los históricos lo piden, y no se entra sin más.
• Coge un coche entre barrios cuando anochezca. Las distancias parecen cortas en el mapa y las manzanas de en medio no lo son.