New Orleans: quanti giorni servono e quando andare

Quanti giorni serve New Orleans

Tre giorni sono il minimo operativo: il quartiere francese e i suoi musei, una sera di musica dal vivo, il Garden District con il tram, e un pasto che giustifichi il volo. Questo copre la città come la incontra la maggior parte delle persone.

Il quarto giorno è dove smette di essere un viaggio nel quartiere francese. Va a Tremé, al Marigny, a una second line se la stagione è quella giusta, o alle paludi e ai musei delle antiche piantagioni fuori città — e l'ultimo è una giornata intera, non un pomeriggio. Oltre i quattro, resti perché vuoi, non perché serva.

Perché il quartiere francese è spagnolo

La città fu fondata dai francesi nel 1718 e passò alla Spagna nel 1763. Poi bruciò — due volte, nel 1788 e nel 1794 — e gli spagnoli la ricostruirono in mattoni, con cortili, portici e gallerie in ferro battuto. Così il quartiere che tutti fotografano come il posto più francese d'America è architettonicamente coloniale spagnolo, e i due edifici di epoca francese rimasti sono l'eccezione.

La Francia lo riprese brevemente nel 1800 e lo vendette agli Stati Uniti nel 1803 con il resto della Louisiana. Gli americani, mal accolti nella città vecchia, costruirono la loro dall'altra parte di Canal Street — ed è per questo che lo spartitraffico della grande via si chiama ancora oggi *neutral ground*, e per questo le grandi case stanno a Uptown e non nel quartiere.

• Quartiere francese (Vieux Carré) — la città vecchia costruita dagli spagnoli, la cattedrale, il fiume e quasi tutti i visitatori. Bellissimo la mattina presto e un altro animale di notte.
• Faubourg Marigny e Bywater — subito a valle, casette creole colorate, e la strada dove la gente del posto va a sentire musica. La serata col miglior rapporto qualità-prezzo della città.
• Tremé — uno dei quartieri afroamericani più antichi del paese, e il terreno dove hanno preso forma il jazz e la tradizione delle bande di ottoni.
• Garden District e Uptown — la città americana: viali di querce, dimore anteguerra, cimiteri fuori terra e la linea di tram più antica.
• Distretto degli affari e Warehouse District — i musei, compreso quello nazionale sulla guerra, e la maggior parte degli hotel moderni.

Dove dormire, e cosa ti costa ogni zona

Qui lo scambio è particolarmente netto: il quartiere francese ti mette dentro quello per cui sei venuto, e alcune sue parti sono rumorose in un modo che nessuna finestra risolve. Bourbon Street va avanti fino a tardi e non lo fa in silenzio, quindi la domanda utile è a quanti isolati vuoi stare.

L'altra cosa è la distanza. Questa città non si percorre tutta a piedi — il Garden District è a un tragitto di tram dal quartiere, e quello che sta in mezzo non è una passeggiata piacevole dopo il buio.

La musica, e dove va davvero la gente del posto

Due strade portano la fama musicale della città e solo una se la merita. Bourbon Street è una strada da bere con gruppi di cover; Frenchmen Street, tre isolati a valle nel Marigny, è dove suonano i musicisti che ci vivono — vari locali in un solo isolato, quasi tutti piccoli, e la musica comincia prima di quanto il visitatore si aspetti.

L'altra istituzione è la banda di ottoni, e non è un numero da palco: viene dalla tradizione funebre, dove una banda guida il corteo lento al cimitero e uno veloce al ritorno. La sfilata di second line della domenica pomeriggio — organizzata dai club di quartiere, per ore lungo le strade — è la versione viva, e si tiene quasi tutto l'anno tranne nel cuore del caldo estivo.

• Vai in Frenchmen Street, non in Bourbon Street, e vai abbastanza presto da prendere un primo set.
• Il jazz tradizionale ha una sala dedicata nel quartiere, con set brevi, acustici e il pubblico seduto per terra. Fai la fila o prenota.
• Una second line è una sfilata a cui ti unisci, non uno spettacolo da guardare. Segui la banda, stai dietro ai membri del club e compra qualcosa dai venditori.
• C'è musica anche infrasettimanale. Il calendario musicale di questa città non aspetta il fine settimana, e a metà settimana le camere sono molto più facili.

Sotto il livello del mare, e cosa significa sul terreno

Buona parte della città sta sotto il livello del mare, in una conca fra il Mississippi e il lago Pontchartrain, tenuta asciutta da argini e pompe. Nel 2005 quel sistema cedette durante l'uragano Katrina e gran parte della città si allagò — non perché la tempesta colpì in pieno, ma perché gli argini crollarono. I quartieri allagati peggio non sono quelli che il visitatore vede, e la ripresa resta disomogenea vent'anni dopo.

La stessa falda alta spiega i cimiteri. Si seppellisce fuori terra, in tombe di pietra, perché una fossa scavata qui si riempie d'acqua, e il risultato sono quelle file di piccoli sepolcri che tutti fotografano. Diversi cimiteri storici oggi richiedono una guida autorizzata per entrare, quindi verifica prima di costruirci intorno una mattinata.

Cose pratiche che colgono di sorpresa

La regola che sorprende di più è che puoi portare un bicchiere aperto per strada dentro il quartiere francese, purché sia di plastica — il vetro fuori non è ammesso. I bar ti danno un *go cup* se lo chiedi, ed è la normalità, non una scappatoia.

La seconda è una geografia strana: il fiume qui fa una curva così stretta che i punti cardinali non servono. La gente si orienta con *a monte*, *a valle*, *lato lago* e *lato fiume*, e una strada può correre per un chilometro in quella che ti sembra la direzione sbagliata.

• Chiedi un go cup se esci con il bicchiere. È il vetro per strada a metterti nei guai, non la bevanda.
• Il tram di St. Charles è una delle linee urbane più antiche ancora in funzione, ed è il giro fra le dimore più economico che troverai.
• La mancia ai musicisti non è facoltativa. Nei locali piccoli le band suonano spesso per il secchiello, che gira fra un set e l'altro.
• Non camminare a lungo fra quartieri di notte. I vuoti fra le zone buone sono reali, e il tragitto è breve.

Cosa mangiare a New Orleans, e dove

Questa è la cucina regionale più forte degli Stati Uniti, e sono due cucine: quella creola è della città — tecnica francese e spagnola con innesti africani, caraibici e italiani — e quella cajun è della campagna, degli acadiani francofoni che si insediarono nei bayou. I ristoranti le mescolano. La distinzione spiega ancora quasi tutto quello che arriva a tavola.

• Gumbo

  Cosa ordinare

  Il piatto che contiene tutta la storia della città

  Uno stufato scuro sul riso, addensato con un roux cotto fino al colore del cioccolato, e con okra oppure foglia di sassofrasso macinata. Il nome viene da una parola dell'Africa occidentale per l'okra, il roux è francese, il sassofrasso è choctaw e il riso è caraibico — un piatto, quattro continenti. Ogni famiglia la pensa diversamente.

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• Po' boy

  Cosa ordinare

  Il panino che prende il nome da uno sciopero

  Pesce fritto o roast beef nel sugo dentro il pane francese di New Orleans — crosta croccante, quasi vuoto dentro. Il nome risale a uno sciopero dei tram del 1929, quando un ristorante sfamò gratis gli scioperanti e li chiamò ragazzi poveri. Ordinalo *dressed* e arriva con lattuga, pomodoro, cetriolino e maionese.

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• Beignet

  Cosa ordinare

  La frittella senza buco, e con troppo zucchero

  Un quadrato di pasta fritta sotto una montagna di zucchero a velo, portato dalla Francia dai coloni e mai modificato da allora. Non vestirti di nero e non inspirare mentre mordi. Arrivano a tre a tre, si mangiano caldi, ed esistono soprattutto come veicolo per il caffè alla cicoria.

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• Café du Monde

  Istituzione

  Il chiosco del caffè che non chiude mai

  Il chiosco all'aperto accanto al mercato francese, che serve le stesse due cose dal 1862: frittelle e caffè tagliato con la cicoria. L'abitudine alla cicoria viene dalle carestie di guerra, quando la radice allungava il caffè scarso, e la città si tenne il gusto quando la scarsità finì. Sempre pieno, e vale la fila una volta.

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• Muffuletta

  Cosa ordinare

  Il panino siciliano che la città ha adottato

  Una pagnotta tonda al sesamo, aperta e farcita con salumi, formaggi e un'insalata di olive marinate che inzuppa il pane. Fu inventato per i lavoratori siciliani del mercato del quartiere a inizio Novecento, ed è enorme — mezzo è un pasto, intero sfama una famiglia e migliora dopo un'ora.

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• Jambalaya

  Cosa ordinare

  Il riso in una sola pentola, e come si divide

  Riso cotto insieme alla carne e al brodo, così prende il colore di quello che contiene. La versione di città parte dal pomodoro ed è rossa; quella di campagna non ne ha ed è marrone, rosolata dal fondo della pentola. Sono corrette entrambe e nessuno ti darà ragione su quale.

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Quando andare, e cosa ti costa ogni mese

Qui il calendario lo fanno due cose: la stagione dei festival e il tempo, e si sovrappongono appena. La stagione degli uragani va ufficialmente dall'inizio di giugno alla fine di novembre, con il picco ad agosto e settembre — è una stagione definita, non una previsione, e condiziona i prezzi quanto il rischio.

• Marzo e aprile

  Vai ora

  Il tempo migliore dell'anno, e i festival

  Giornate calde, sere fresche, cortili in uso e il calendario di festival più fitto dell'anno — compreso il grande festival musicale della città, che occupa due fine settimana fra fine aprile e inizio maggio e si sposta leggermente ogni anno. Prenota presto; quelle settimane si esauriscono.

• Ottobre e novembre

  Vai ora

  Dopo il caldo, prima della folla

  L'umidità cala, le serate diventano davvero piacevoli e il picco degli uragani è passato. Meno visitatori che in primavera e miglior rapporto qualità-prezzo. La finestra migliore in assoluto se vuoi la città senza la calca dei festival.

• Febbraio

  Ne vale la pena, ma

  Carnevale, se l'anno cade così

  La stagione di Carnevale comincia il 6 gennaio ogni anno, ma il culmine è il giorno prima delle Ceneri — che si sposta fra inizio febbraio e inizio marzo. Intorno a quella data la città è piena, cara e straordinaria; le sfilate chiudono le strade per giorni. Fuori da quelle settimane febbraio è fresco, tranquillo ed economico.

• Maggio

  Ne vale la pena, ma

  Ancora buono, e si scalda in fretta

  Il primo fine settimana porta spesso ancora il festival musicale, e poi arriva l'umidità. Perfettamente fattibile se pianifichi la metà all'aperto della giornata al mattino, e i prezzi si ammorbidiscono col passare del mese.

• Dicembre e gennaio

  Ne vale la pena, ma

  Fresco, tranquillo e il bel tempo più economico

  Giornate miti, qualche colpo di freddo, i visitatori più scarsi dell'anno e ristoranti in cui si entra. Il Carnevale parte il 6 gennaio e le sfilate crescono da lì. Alcuni locali chiudono per la pausa invernale, quindi verifica prima di costruire un viaggio intorno a un ristorante.

• Giugno e luglio

  Pensaci

  Caldo, umidità e un temporale quasi ogni pomeriggio

  Caldo e molto umido, con un forte temporale quasi ogni pomeriggio che se ne va veloce come è arrivato. La stagione degli uragani è aperta ma il picco è più avanti. I prezzi scendono parecchio; camminare diventa fatica.

• Agosto e settembre

  Pensaci

  Il picco della stagione degli uragani

  Il tratto più caldo, più umido e meno prevedibile, e i due mesi in cui i sistemi tropicali sono più probabili. La città funziona normalmente e i prezzi sono i più bassi dell'anno. Se vai, prendi un'assicurazione che copra una tempesta con nome e tieni l'itinerario flessibile.

Cose che cambiano il viaggio

• Vai in Frenchmen Street per la musica, non in Bourbon Street. In una lavorano i musicisti della città; nell'altra i gruppi di cover.
• Chiedi al bar un go cup. Bere per strada è legale nel quartiere in plastica, non nel vetro.
• Il Carnevale culmina in una data che si sposta fra inizio febbraio e inizio marzo. Controlla l'anno prima di prenotare qualsiasi cosa.
• Prendi il tram di St. Charles all'andata e torna a piedi per il Garden District. È di gran lunga la visita più economica qui.
• Verifica se il cimitero che ti interessa richiede una guida autorizzata. Diversi fra quelli storici lo richiedono, e non si entra e basta.
• Prendi un passaggio fra quartieri dopo il tramonto. Le distanze sembrano brevi sulla mappa e gli isolati in mezzo non lo sono.