New Orleans: wie viele Tage und wann du fährst

Wie viele Tage New Orleans braucht

Drei Tage sind das brauchbare Minimum: das French Quarter mit seinen Museen, ein Abend Livemusik, der Garden District mit der Straßenbahn und eine Mahlzeit, die den Flug rechtfertigt. Damit ist die Stadt so abgedeckt, wie die meisten sie kennenlernen.

Der vierte Tag ist der, an dem es aufhört, eine French-Quarter-Reise zu sein. Er geht nach Tremé, in den Marigny, zu einer Second Line, wenn die Saison passt, oder in die Sümpfe und zu den Plantagenmuseen außerhalb — und Letzteres ist ein ganzer Tag, kein Nachmittag. Über vier Tage hinaus bleibst du, weil du willst, nicht weil du musst.

Warum das French Quarter spanisch ist

Die Stadt wurde 1718 von den Franzosen gegründet und 1763 an Spanien übergeben. Dann brannte sie — zweimal, 1788 und 1794 — und die Spanier bauten sie in Backstein wieder auf, mit Innenhöfen, Arkaden und schmiedeeisernen Galerien. Das Viertel also, das alle als den französischsten Ort Amerikas fotografieren, ist architektonisch spanisch-kolonial, und die zwei erhaltenen Gebäude aus französischer Zeit sind die Ausnahme.

Frankreich holte es 1800 kurz zurück und verkaufte es 1803 mit dem übrigen Louisiana an die Vereinigten Staaten. Die Amerikaner, in der alten Stadt unerwünscht, bauten ihre eigene jenseits der Canal Street — deshalb heißt der Mittelstreifen der großen Straße bis heute *neutral ground*, und deshalb stehen die großen Häuser in Uptown und nicht im Quarter.

• French Quarter (Vieux Carré) — die von Spaniern gebaute Altstadt, die Kathedrale, der Fluss und fast alle Besucher. Früh am Morgen schön und nachts ein anderes Tier.
• Faubourg Marigny und Bywater — flussabwärts, kreolische Häuschen in kräftigen Farben, und die Straße, in der Einheimische Musik hören. Der beste Abend der Stadt fürs Geld.
• Tremé — eines der ältesten afroamerikanischen Viertel des Landes und der Boden, auf dem Jazz und die Brass-Band-Tradition entstanden.
• Garden District und Uptown — die amerikanische Stadt: Eichenalleen, Vorkriegsvillen, oberirdische Friedhöfe und die älteste Straßenbahnlinie.
• Geschäftsviertel und Warehouse District — die Museen, darunter das nationale Kriegsmuseum, und die meisten modernen Hotels.

Wo du schläfst, und was dich jede Gegend kostet

Die Abwägung ist hier ungewöhnlich scharf: Das French Quarter setzt dich mitten in das hinein, wofür du gekommen bist, und Teile davon sind auf eine Weise laut, die kein Fenster löst. Die Bourbon Street läuft spät und sie läuft nicht leise, also lautet die nützliche Frage, wie viele Blocks entfernt du sein willst.

Das andere ist die Entfernung. Diese Stadt lässt sich nicht von einem Ende zum anderen erlaufen — der Garden District ist eine Straßenbahnfahrt vom Quarter entfernt, und was dazwischen liegt, ist nach Einbruch der Dunkelheit kein angenehmer Spaziergang.

Die Musik, und wohin Einheimische wirklich gehen

Zwei Straßen tragen den Musikruf der Stadt, und nur eine verdient ihn. Die Bourbon Street ist eine Trinkstraße mit Coverbands; die Frenchmen Street, drei Blocks flussabwärts im Marigny, ist der Ort, an dem die berufstätigen Musiker spielen — mehrere Clubs in einem Block, meist klein, und die Musik beginnt früher am Abend, als Besucher erwarten.

Die andere Institution ist die Brass Band, und sie ist keine Bühnennummer: Sie kommt aus der Begräbnistradition, in der eine Kapelle den langsamen Zug zum Friedhof anführt und einen schnellen zurück. Die Second-Line-Parade am Sonntagnachmittag — von Nachbarschaftsclubs organisiert, stundenlang durch die Straßen — ist die lebende Version, und es gibt sie fast das ganze Jahr, nur nicht in der schlimmsten Sommerhitze.

• Geh in die Frenchmen Street, nicht in die Bourbon Street, und geh früh genug für ein erstes Set.
• Traditioneller Jazz hat im Quarter einen eigenen Saal, mit kurzen, akustischen Sets und Publikum auf dem Boden. Anstehen oder reservieren.
• Eine Second Line ist ein Umzug, dem man sich anschließt, keine Show zum Zuschauen. Folge der Kapelle, bleib hinter den Clubmitgliedern und kauf etwas bei den Verkäufern.
• Livemusik gibt es unter der Woche. Der Musikkalender dieser Stadt wartet nicht auf das Wochenende, und mitten in der Woche sind Zimmer viel leichter zu bekommen.

Unter dem Meeresspiegel, und was das vor Ort bedeutet

Ein großer Teil der Stadt liegt unter dem Meeresspiegel, in einer Mulde zwischen dem Mississippi und dem Lake Pontchartrain, trocken gehalten von Deichen und Pumpen. 2005 versagte dieses System während des Hurrikans Katrina, und der größte Teil der Stadt lief voll — nicht weil der Sturm direkt traf, sondern weil die Deiche brachen. Die am schwersten überfluteten Viertel sind nicht die, die Besucher sehen, und die Erholung ist zwanzig Jahre später ungleich verteilt.

Derselbe hohe Grundwasserspiegel erklärt die Friedhöfe. Bestattet wird oberirdisch in Steingrüften, weil ein hier ausgehobenes Grab mit Wasser vollläuft, und das Ergebnis sind jene Reihen kleiner Grabhäuser, die alle fotografieren. Mehrere der historischen Friedhöfe verlangen inzwischen einen lizenzierten Führer, prüfe das also, bevor du einen Vormittag darum baust.

Praktisches, das Besucher überrascht

Die Regel, über die sich die meisten wundern: Im French Quarter darfst du ein offenes Getränk auf der Straße tragen, solange es in einem Plastikbecher ist — Glas ist draußen nicht erlaubt. Bars geben dir auf Wunsch einen *go cup*, und das ist der Normalfall, kein Schlupfloch.

Das Zweite ist eine seltsame Geographie: Der Fluss macht hier eine so enge Schleife, dass Himmelsrichtungen nutzlos sind. Man orientiert sich mit *flussauf*, *flussab*, *seeseitig* und *flussseitig*, und eine Straße kann kilometerweit in die gefühlt falsche Richtung laufen.

• Frag nach einem go cup, wenn du mit einem Getränk hinausgehst. Ärger macht das Glas auf der Straße, nicht das Getränk.
• Die St.-Charles-Straßenbahn ist eine der ältesten noch fahrenden Straßenbahnlinien, und sie ist die billigste Villenrundfahrt, die du finden wirst.
• Trinkgeld für Musiker ist nicht optional. In kleinen Räumen spielen Bands oft für den Eimer, der zwischen den Sets herumgeht.
• Lauf nachts keine langen Strecken zwischen Vierteln. Die Lücken zwischen den guten Gegenden sind real, und die Fahrt ist kurz.

Was du in New Orleans isst, und wo

Das ist die stärkste Regionalküche der Vereinigten Staaten, und es sind zwei Küchen: Kreolisch ist die der Stadt — französische und spanische Technik mit afrikanischen, karibischen und italienischen Zusätzen — und Cajun ist die des Landes, von den französischsprachigen Akadiern aus den Bayous. Restaurants vermischen sie. Der Unterschied erklärt trotzdem das meiste, was auf den Tisch kommt.

• Gumbo

  Was man bestellt

  Das Gericht, das die ganze Stadtgeschichte enthält

  Ein dunkler Eintopf über Reis, gebunden mit einer bis zur Schokoladenfarbe gekochten Mehlschwitze, dazu entweder Okra oder gemahlenes Sassafrasblatt. Der Name kommt von einem westafrikanischen Wort für Okra, die Mehlschwitze ist französisch, das Sassafras ist Choctaw und der Reis karibisch — ein Teller, vier Kontinente. Jede Familie ist anderer Meinung.

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• Po' boy

  Was man bestellt

  Das Sandwich, das nach einem Streik heißt

  Frittierte Meeresfrüchte oder Rinderbraten in Bratensoße im New-Orleans-Weißbrot — splitternde Kruste, innen fast hohl. Der Name stammt von einem Straßenbahnstreik 1929, als ein Restaurant die Streikenden kostenlos verköstigte und sie arme Jungs nannte. Bestell es *dressed*, dann kommt es mit Salat, Tomate, Gurke und Mayonnaise.

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• Beignet

  Was man bestellt

  Der Krapfen ohne Loch, und viel zu viel Zucker

  Ein Quadrat frittierter Teig unter einem Berg Puderzucker, von Kolonisten aus Frankreich mitgebracht und seither unverändert. Trag nichts Schwarzes und atme beim Abbeißen nicht ein. Sie kommen zu dritt, werden heiß gegessen und existieren vor allem als Transportmittel für Zichorienkaffee.

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• Café du Monde

  Institution

  Der Kaffeestand, der nie schließt

  Der offene Stand am französischen Markt, der seit 1862 dieselben zwei Dinge serviert: Krapfen und mit Zichorie gestreckten Kaffee. Die Zichorie kam aus Kriegsknappheit, als die Wurzel den raren Kaffee streckte, und die Stadt behielt den Geschmack, als die Knappheit vorbei war. Immer voll, und die Schlange einmal wert.

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• Muffuletta

  Was man bestellt

  Das sizilianische Sandwich, das die Stadt übernahm

  Ein rundes Sesambrot, aufgeschnitten und gefüllt mit Aufschnitt, Käse und einem marinierten Olivensalat, dessen Öl ins Brot zieht. Es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts für sizilianische Marktarbeiter im Quarter erfunden, und es ist riesig — eine Hälfte ist eine Mahlzeit, ein ganzes ernährt eine Familie und wird nach einer Stunde besser.

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• Jambalaya

  Was man bestellt

  Das Ein-Topf-Reisgericht, und wie es sich teilt

  Reis, zusammen mit Fleisch und Brühe gegart, sodass er die Farbe dessen annimmt, was drin ist. Die Stadtversion beginnt mit Tomate und ist rot; die Landversion hat keine und ist braun, gebräunt vom Topfboden. Beide sind richtig, und niemand wird dir zustimmen, welche.

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Wann du fährst, und was dich jeder Monat kostet

Den Kalender bestimmen hier zwei Dinge: die Festivalsaison und das Wetter, und sie überschneiden sich kaum. Die Hurrikansaison läuft offiziell von Anfang Juni bis Ende November und erreicht ihren Höhepunkt im August und September — das ist eine definierte Saison, keine Vorhersage, und sie prägt die Preise so stark wie das Risiko.

• März und April

  Jetzt hin

  Das beste Wetter des Jahres, und die Festivals

  Warme Tage, kühle Abende, genutzte Innenhöfe und der vollste Festivalkalender des Jahres — darunter das große Musikfestival der Stadt, das über zwei Wochenenden von Ende April bis Anfang Mai läuft und sich jedes Jahr leicht verschiebt. Buche früh; diese Wochen sind ausverkauft.

• Oktober und November

  Jetzt hin

  Nach der Hitze, vor den Massen

  Die Schwüle lässt nach, die Abende werden wirklich angenehm, und der Hurrikan-Höhepunkt ist vorbei. Weniger Besucher als im Frühling und besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Das beste einzelne Fenster, wenn du die Stadt ohne das Festivalgedränge willst.

• Februar

  Lohnt sich, aber

  Karneval, wenn das Jahr so fällt

  Die Karnevalssaison beginnt jedes Jahr am 6. Januar, ihr Höhepunkt ist aber der Tag vor Aschermittwoch — der sich zwischen Anfang Februar und Anfang März verschiebt. Drumherum ist die Stadt voll, teuer und außergewöhnlich; Umzüge sperren tagelang Straßen. Außerhalb dieser Wochen ist der Februar kühl, ruhig und günstig.

• Mai

  Lohnt sich, aber

  Noch gut, und schnell wärmer

  Das erste Wochenende trägt oft noch das Musikfestival, danach kommt die Schwüle. Völlig machbar, wenn du die Außenhälfte des Tages auf den Morgen legst, und die Preise weichen im Lauf des Monats auf.

• Dezember und Januar

  Lohnt sich, aber

  Kühl, ruhig und das billigste gute Wetter

  Milde Tage, gelegentliche Kälteeinbrüche, die wenigsten Besucher des Jahres und Restaurants, in die man hineinkommt. Der Karneval startet am 6. Januar, und die Umzüge bauen sich von da an auf. Manche Häuser machen Winterpause, prüfe das also, bevor du eine Reise um ein Restaurant herum planst.

• Juni und Juli

  Gut überlegen

  Hitze, Schwüle und fast täglich ein Nachmittagsgewitter

  Heiß und sehr schwül, mit einem kräftigen Gewitter an den meisten Nachmittagen, das so schnell abzieht, wie es kommt. Die Hurrikansaison ist eröffnet, der Höhepunkt liegt später. Die Preise fallen deutlich; das Gehen wird zur Arbeit.

• August und September

  Gut überlegen

  Der Höhepunkt der Hurrikansaison

  Der heißeste, nasseste und am wenigsten vorhersehbare Abschnitt, und die zwei Monate, in denen tropische Systeme am wahrscheinlichsten sind. Die Stadt läuft normal und die Preise sind die niedrigsten des Jahres. Wenn du fährst, nimm eine Versicherung, die einen benannten Sturm abdeckt, und halte den Plan flexibel.

Dinge, die die Reise verändern

• Geh für Musik in die Frenchmen Street, nicht in die Bourbon Street. In der einen arbeiten die Musiker der Stadt, in der anderen die Coverbands.
• Frag an der Bar nach einem go cup. Trinken auf der Straße ist im Quarter in Plastik erlaubt, in Glas nicht.
• Der Karnevalshöhepunkt verschiebt sich zwischen Anfang Februar und Anfang März. Prüfe das Jahr, bevor du irgendetwas buchst.
• Fahr mit der St.-Charles-Straßenbahn hin und geh durch den Garden District zurück. Das ist mit Abstand die billigste Besichtigung hier.
• Prüfe, ob der Friedhof, den du willst, einen lizenzierten Führer verlangt. Mehrere der historischen tun das, und man geht nicht einfach hinein.
• Nimm nach Einbruch der Dunkelheit ein Auto zwischen den Vierteln. Die Entfernungen sehen auf der Karte kurz aus, die Blocks dazwischen sind es nicht.