Mendoza: cuántos días necesitas y cuándo ir

Cuántos días necesita Mendoza

Tres días es el mínimo honesto y la forma está fijada: un día en la ciudad, que es pequeña y agradable y se lleva una tarde más que un día; y dos en los valles del vino, que son regiones distintas a una hora en direcciones distintas.

El cuarto día es la montaña. La ruta al oeste hacia Chile sube pasando por el Aconcagua, la cumbre más alta fuera de Asia con casi siete mil metros, y es un día largo con el mejor paisaje de una sola jornada de Argentina. Más allá de cuatro días vienes a beber en serio, que es un plan perfectamente razonable.

El riego, y por qué la ciudad es así

Lo primero que nota un visitante son las zanjas. Cada calle del centro de Mendoza tiene un canal abierto — una acequia — a ambos lados, y los plátanos que dan sombra a la ciudad están plantados encima de ellas. No son desagüe; son el suministro de agua de los árboles, llenadas desde los ríos que bajan de los Andes.

El sistema es anterior a los españoles, que encontraron al pueblo huarpe regando ya este valle y ampliaron lo que había. Es la razón de que una ciudad en un desierto sin prácticamente lluvia tenga una bóveda de árboles maduros sobre casi todas las calles, y de que el mismo principio a escala mayor produjera los viñedos. Es también la razón de mirar dónde pisas: los canales son hondos, están sin proteger y llenos de gente torciéndose el tobillo.

Qué valle de vino elegir

Esta es la decisión de planificación real, y las tres regiones son genuinamente distintas y no variaciones de un mismo tema. Están a alturas diferentes, que es la variable que más importa en Mendoza, porque la altura controla la amplitud térmica entre el día y la noche y esa amplitud es sobre lo que se construye el vino.

No intentes hacer dos regiones en un día. La conducción entre ellas es real, las catas son generosas, y el horario que sobre el papel parece bien se convierte en una carrera.

• Luján de Cuyo — la más cercana, cuarenta minutos al sur, a unos mil metros. El distrito de vino fino más antiguo de Argentina y la casa clásica del malbec. El primer día más fácil y el de las bodegas históricas.
• Valle de Uco — a hora y media al suroeste, y bastante más alto, hasta mil quinientos metros. La región nueva y más espectacular: arquitectura moderna, fondo de montaña y los vinos de los que todo el mundo escribe ahora.
• Maipú — a veinte minutos al este, más bajo y más llano, con las bodegas más antiguas y los productores de aceite de oliva. El que se puede hacer en bicicleta, y por eso está lleno de bicicletas.
• No conduzcas tú. Un chofer para el día cuesta menos de lo que crees y elimina el problema evidente de una ruta de bodegas.
• Reserva las bodegas. Casi ninguna acepta ya visitas sin cita, y las buenas se llenan con semanas en temporada alta.

El malbec, y por qué está aquí y no en Francia

El malbec es una uva francesa de Cahors, en el suroeste, donde daba vinos oscuros y tánicos y era una de las seis variedades permitidas en Burdeos. Allí nunca acabó de funcionar: es sensible a la helada, a la podredumbre y al mal cuajado en clima húmedo, y tras la helada de 1956 que devastó los viñedos franceses se replantó en gran medida con otra cosa.

Los sarmientos habían llegado a Argentina en la década de 1850, traídos por un agrónomo francés contratado para modernizar la viticultura del país. En Mendoza encontró lo que necesitaba: altura, sol intenso, noches frescas, aire seco y un riego controlado por el viticultor y no por el cielo. El resultado es un vino distinto del francés — más maduro, más suave, más oscuro — y hoy es aquello por lo que se conoce al país.

Cosas prácticas que pillan al visitante

Los horarios de comida son argentinos, es decir, más tarde que casi en ningún sitio. Los restaurantes abren para cenar sobre las nueve y se llenan a las diez, y llegar a las ocho significa una sala vacía y una cocina que no está lista. El almuerzo es la comida larga en zona de bodegas y la cena es la tardía en la ciudad.

Lo otro es el dinero, que cambia más rápido de lo que ninguna guía puede seguir. Argentina lleva años con inflación alta persistente y varios tipos de cambio; lo que sí es cierto es que llevar algo de efectivo y pagar con tarjeta extranjera pueden dar resultados muy distintos, y que la situación merece consultarse la misma semana del viaje y no fiarse de nada escrito antes.

• Reserva la cena para las nueve o más tarde, y el almuerzo largo. El ritmo de aquí no se ajusta.
• Consulta la situación cambiaria la semana en que viajas. Cambia más rápido que los consejos publicados, y la diferencia no es pequeña.
• Mira las acequias al andar. Son hondas, abiertas y están justo al lado de la acera.
• El sol a esta altura y en desierto es severo. Los viñedos no tienen sombra y las catas son al aire libre.

La montaña, y la ruta a Chile

Al oeste de la ciudad el terreno sube hasta el tramo más alto de los Andes. El Aconcagua, con casi siete mil metros, es la montaña más alta fuera de Asia, y la ruta hacia la frontera chilena pasa por su valle de acceso — se ve la cumbre desde un mirador sin escalar nada.

La misma ruta pasa por un puente natural teñido de naranja por aguas termales, una estación de esquí abandonada y el propio paso. Es un día entero desde la ciudad y es lo más espectacular al alcance. En invierno el paso se cierra al tráfico con poco aviso cuando nieva, cosa que conviene saber si pensabas cruzar a Chile.

Qué comer en Mendoza, y dónde

La comida argentina es carne, vino y una mesa larga, y Mendoza le añade altura y aceite de oliva. Aquí se come mejor en las bodegas que en la ciudad — almuerzo con cata, al aire libre, bajo la parra, de tres horas — y eso no es un invento turístico sino cómo se hace.

• Asado

  Qué pedir

  La comida que es un método, no un plato

  Carne hecha despacio sobre brasas de leña en una parrilla abierta, llevada a la mesa en un orden que empieza por achuras y embutidos y termina en los cortes buenos. El calor es indirecto y los tiempos se miden en horas, y ahí está toda la diferencia con una barbacoa. Es un acto social con alguien al mando, y meterle prisa es perderse el sentido.

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• Malbec

  Qué pedir

  La uva que hizo esta región

  Una variedad francesa de Cahors que sufría en clima húmedo y se convirtió en otra cosa a mil quinientos metros en un desierto. Argentina cultiva hoy la gran mayoría del malbec del mundo, y las versiones de altura son más oscuras, más maduras y más suaves que el original francés. Bébelo aquí a la temperatura a la que lo sirven, que es más fresca de lo que esperas.

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• Locro

  Qué pedir

  El plato de invierno con fiesta nacional incluida

  Un guiso espeso de maíz, porotos, zapallo y varias carnes, cocinado durante horas. Es de origen precolombino y es lo que Argentina come en sus fiestas patrias, sobre todo el veinticinco de mayo. Aparece en las cartas en los meses fríos y desaparece en verano, que es buena prueba de si un restaurante cocina de temporada.

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• Dulce de leche

  Qué pedir

  El dulce que está en todo

  Leche y azúcar cocidos despacio hasta caramelizar en una pasta espesa. Está en la bollería, en el helado, en los panqueques y entre dos galletas, y Argentina y Uruguay llevan un siglo discutiendo quién lo inventó. Pruébalo primero en un alfajor, después en helado, y para ahí.

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• Luján de Cuyo

  Dónde buscar

  El distrito clásico del vino, y el más cercano

  La zona de vino fino más antigua del país, a cuarenta minutos al sur de la ciudad y a unos mil metros. Aquí es donde el malbec se empezó a tomar en serio en Argentina, y las bodegas son los nombres históricos con los edificios viejos. La salida más fácil y la correcta para empezar.

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• Valle de Uco

  Dónde buscar

  El valle alto, y del que se habla ahora

  A hora y media al suroeste y hasta quinientos metros más arriba, con los Andes justo detrás de las vides. La altura significa mayor amplitud térmica entre día y noche, y eso conserva la acidez en la fruta — esa es la razón técnica de que esta región sea la que hoy escriben los críticos. Bodegas modernas, escenarios espectaculares, trayecto más largo.

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Cuándo ir, y qué te cuesta cada mes

Hemisferio sur, así que el verano va de diciembre a febrero. Mendoza es desierto de altura: días calurosos y secos, noches frías y casi nada de lluvia en ningún mes, con todo el año organizado alrededor de la vid. La vendimia es el acontecimiento, y el invierno es cuando los viñedos son palos pelados.

• Marzo y abril

  Ve ahora

  Vendimia, y el mejor mes del año

  La uva entra a lo largo de marzo, la viña cambia de color en abril, y el tiempo es de días cálidos y noches frías con cielos limpios. La fiesta de la vendimia de principios de marzo es la mayor del país y llena la ciudad por completo. Esta es la ventana, y merece reservarse con mucha antelación.

• Octubre y noviembre

  Ve ahora

  Primavera, viñas verdes y los Andes todavía blancos

  Cálido, seco y limpio, con los viñedos en hoja y nieve aún en las cumbres de detrás, que es la foto. Menos gente que en vendimia y precios más bajos. La ruta de montaña está abierta y cómoda.

• Diciembre, enero y febrero

  Merece la pena, pero

  Calor, gente y la temporada de vacaciones argentina

  Hace calor de verdad a mediodía — esto es un desierto — y es el pico del turismo interno, cuando los argentinos toman su verano. Todo está abierto y todo está lleno. Las catas se mueven a la mañana y a la tarde, y así funciona.

• Mayo y septiembre

  Merece la pena, pero

  Los entretiempos, baratos y tranquilos

  Noches frías, días suaves y muy poca gente. Las vides están peladas en mayo y brotando en septiembre, así que el paisaje es menos fotogénico. Las bodegas abren y no van con prisa, que es un argumento en sí, y los precios están en su punto más bajo fuera del invierno.

• Junio, julio y agosto

  Piénsatelo

  Invierno: frío, viñas peladas y el paso cerrado

  Días fríos, noches heladas y viñedos que son hileras de palos. Las bodegas siguen abiertas y al vino le da igual, pero no hay nada que mirar. El paso de montaña a Chile se cierra por nieve con poco aviso, lo que elimina la mejor excursión. El único argumento son las estaciones de esquí, que son otro viaje.

Cosas que cambian el viaje

• Contrata chofer para los días de bodegas. Cuesta menos de lo que esperas y resuelve el problema evidente de una cata.
• Reserva las bodegas con antelación. Casi ninguna acepta ya visitas sin cita, y las buenas se llenan con semanas en vendimia.
• Haz un valle por día, no dos. Están a una hora o más y las catas son generosas.
• Mira las acequias de la acera. Son hondas, abiertas y la forma más común en que se hacen daño los visitantes aquí.
• Reserva la cena para las nueve o más tarde. Llegar a las ocho te da una sala vacía y una cocina que no está lista.
• Consulta la situación cambiaria la semana del viaje. Cambia más rápido que ninguna guía, y la diferencia entre métodos es grande.