Mendoza: quanti giorni servono e quando andare

Quanti giorni serve Mendoza

Tre giorni è il minimo onesto e la forma è fissa: un giorno in città, che è piccola e gradevole e si prende un pomeriggio più che una giornata; e due nelle valli del vino, che sono regioni distinte a un'ora in direzioni diverse.

Il quarto giorno è la montagna. La strada verso ovest, verso il Cile, sale passando per l'Aconcagua, la cima più alta fuori dall'Asia con quasi settemila metri, ed è una giornata lunga con il paesaggio più bello dell'Argentina in una sola giornata. Oltre i quattro giorni sei qui per bere sul serio, che è un programma perfettamente ragionevole.

L'irrigazione, e perché la città è così

La prima cosa che un visitatore nota sono le canalette. Ogni strada del centro di Mendoza ha un canale aperto — un'acequia — lungo entrambi i lati, e i platani che ombreggiano la città sono piantati sopra di esse. Non sono uno scolo; sono la fornitura d'acqua per gli alberi, riempite dai fiumi che scendono dalle Ande.

Il sistema precede gli spagnoli, che trovarono il popolo huarpe già intento a irrigare questa valle e ampliarono ciò che c'era. È il motivo per cui una città in un deserto praticamente senza pioggia ha una volta di alberi maturi su quasi ogni strada, e per cui lo stesso principio su scala maggiore ha prodotto i vigneti. Ed è anche il motivo per guardare dove metti i piedi: i canali sono profondi, non protetti e pieni di gente che si storce una caviglia.

Quale valle del vino scegliere

Questa è la vera decisione di pianificazione, e le tre regioni sono davvero diverse e non variazioni sullo stesso tema. Stanno ad altitudini differenti, che è la variabile che più conta a Mendoza, perché la quota governa l'escursione termica fra giorno e notte, e su quell'escursione è costruito il vino.

Non provare a fare due regioni in un giorno. La guida fra loro è reale, le degustazioni sono generose, e il programma che sulla carta sembra fattibile diventa una corsa.

• Luján de Cuyo — la più vicina, quaranta minuti a sud, attorno ai mille metri. Il distretto del vino fine più antico dell'Argentina e la casa classica del malbec. La prima giornata più facile e quella con le cantine storiche.
• Valle de Uco — a un'ora e mezza a sud-ovest, e parecchio più in alto, fino a millecinquecento metri. La regione nuova e più spettacolare: architetture moderne, fondali di montagna e i vini di cui tutti scrivono adesso.
• Maipú — a venti minuti a est, più basso e più pianeggiante, con le cantine più antiche e i produttori di olio d'oliva. Quello che si fa in bicicletta, ed è per questo che è pieno di biciclette.
• Non guidare tu. Un autista per la giornata costa meno di quanto pensi e toglie l'unico problema evidente di un giro di cantine.
• Prenota le cantine. Quasi nessuna accetta più visite senza appuntamento, e quelle buone si riempiono con settimane di anticipo in alta stagione.

Il malbec, e perché sta qui e non in Francia

Il malbec è un vitigno francese di Cahors, nel sud-ovest, dove dava vini scuri e tannici ed era una delle sei varietà ammesse a Bordeaux. Lì non ha mai davvero funzionato: teme la gelata, il marciume e la scarsa allegagione in clima umido, e dopo la gelata del 1956 che devastò i vigneti francesi fu in gran parte sostituito con altro.

Le barbatelle erano già arrivate in Argentina negli anni Cinquanta dell'Ottocento, portate da un agronomo francese assunto per modernizzare la viticoltura del paese. A Mendoza trovò ciò che gli serviva: quota, sole intenso, notti fresche, aria secca e un'irrigazione governata dal viticoltore invece che dal cielo. Il risultato è un vino diverso da quello francese — più maturo, più morbido, più scuro — ed è oggi ciò per cui il paese è conosciuto.

Cose pratiche che colgono di sorpresa

Gli orari dei pasti qui sono argentini, cioè più tardi che quasi ovunque. I ristoranti aprono per cena verso le nove e si riempiono alle dieci, e arrivare alle otto significa una sala vuota e una cucina non pronta. Il pranzo è il pasto lungo in zona di cantine e la cena è quello tardo in città.

L'altra cosa sono i soldi, che cambiano più in fretta di quanto una guida possa seguire. L'Argentina ha da anni un'inflazione alta persistente e più tassi di cambio; quel che è certo è che portare un po' di contante e pagare con una carta straniera possono dare risultati molto diversi, e che la situazione va verificata nella settimana stessa del viaggio, senza fidarsi di nulla scritto prima.

• Prenota la cena per le nove o più tardi, e il pranzo lungo. Il ritmo di qui non si aggiusta.
• Controlla la situazione valutaria nella settimana in cui parti. Cambia più in fretta dei consigli pubblicati, e la differenza non è piccola.
• Guarda le acequie mentre cammini. Sono profonde, aperte e proprio accanto al marciapiede.
• Il sole a questa quota e in deserto è severo. I vigneti non hanno ombra e le degustazioni sono all'aperto.

La montagna, e la strada per il Cile

A ovest della città il terreno sale nel tratto più alto delle Ande. L'Aconcagua, con poco meno di settemila metri, è la montagna più alta fuori dall'Asia, e la strada verso il confine cileno passa dalla sua valle di accesso — la cima si vede da un belvedere senza scalare nulla.

La stessa strada passa da un ponte naturale tinto d'arancione da sorgenti termali, da una stazione sciistica abbandonata e dal passo stesso. È una giornata intera dalla città ed è la cosa più spettacolare a portata. D'inverno il passo chiude al traffico con poco preavviso quando nevica, cosa da sapere se pensavi di passare in Cile.

Cosa mangiare a Mendoza, e dove

La cucina argentina è carne, vino e una tavola lunga, e Mendoza aggiunge quota e olio d'oliva. Qui si mangia meglio nelle cantine che in città — pranzo con degustazione, all'aperto, sotto la pergola, di tre ore — e non è un'invenzione turistica ma il modo in cui si fa.

• Asado

  Cosa ordinare

  Il pasto che è un metodo, non un piatto

  Carne cotta lentamente su braci di legna in una griglia aperta, portata in tavola in un ordine che parte dalle frattaglie e dalle salsicce e finisce con i tagli buoni. Il calore è indiretto e i tempi si misurano in ore, ed è tutta lì la differenza con una grigliata. È un evento sociale con qualcuno che lo governa, e metterci fretta è perderne il senso.

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• Malbec

  Cosa ordinare

  Il vitigno che ha fatto questa regione

  Una varietà francese di Cahors che soffriva in clima umido ed è diventata un'altra cosa a millecinquecento metri in un deserto. L'Argentina coltiva oggi la gran maggioranza del malbec del mondo, e le versioni di quota sono più scure, più mature e più morbide dell'originale francese. Bevilo qui alla temperatura a cui lo servono, che è più fresca di quanto ti aspetti.

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• Locro

  Cosa ordinare

  Il piatto d'inverno con una festa nazionale attaccata

  Uno stufato denso di mais, fagioli, zucca e diverse carni, cotto per ore. È di origine precolombiana ed è quello che l'Argentina mangia nelle sue feste nazionali, soprattutto il venticinque di maggio. Compare nei menù nei mesi freddi e sparisce d'estate, che è una buona prova per capire se un ristorante cucina di stagione.

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• Dulce de leche

  Cosa ordinare

  Il caramello che sta dentro tutto

  Latte e zucchero cotti lentamente finché caramellano in una crema densa. Sta nei dolci, nel gelato, nelle crêpe e fra due biscotti, e Argentina e Uruguay litigano da un secolo su chi l'abbia inventato. Provalo prima in un alfajor, poi nel gelato, poi fermati.

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• Luján de Cuyo

  Dove cercare

  Il distretto classico del vino, e il più vicino

  La zona di vino fine più antica del paese, quaranta minuti a sud della città attorno ai mille metri. Qui il malbec ha cominciato a essere preso sul serio in Argentina, e le cantine sono i nomi storici con gli edifici antichi. L'uscita più facile e quella giusta da fare per prima.

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• Valle de Uco

  Dove cercare

  La valle alta, e quella di cui si parla adesso

  A un'ora e mezza a sud-ovest e fino a cinquecento metri più in alto, con le Ande subito dietro le viti. La quota significa una maggiore escursione termica fra giorno e notte, e questo mantiene l'acidità nel frutto — è la ragione tecnica per cui questa regione è quella di cui scrivono i critici. Cantine moderne, scenari spettacolari, tragitto più lungo.

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Quando andare, e cosa ti costa ogni mese

Emisfero sud, quindi l'estate va da dicembre a febbraio. Mendoza è deserto d'altura: giornate calde e secche, notti fredde e quasi nessuna pioggia in nessun mese, con tutto l'anno organizzato attorno alla vite. La vendemmia è l'evento, e l'inverno è quando i vigneti sono file di stecchi.

• Marzo e aprile

  Vai ora

  Vendemmia, e il mese migliore dell'anno

  L'uva entra nel corso di marzo, la vite cambia colore ad aprile, e il tempo è giornate calde e notti fredde con cieli limpidi. La festa della vendemmia a inizio marzo è la più grande del paese e riempie completamente la città. Questa è la finestra, e merita di prenotare con largo anticipo.

• Ottobre e novembre

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  Primavera, viti verdi e Ande ancora bianche

  Caldo, secco e limpido, con i vigneti in foglia e la neve ancora sulle cime dietro, che è la fotografia. Meno gente che in vendemmia e prezzi più bassi. La strada di montagna è aperta e comoda.

• Dicembre, gennaio e febbraio

  Ne vale la pena, ma

  Caldo, affollato e la stagione delle ferie argentine

  Fa davvero caldo a metà giornata — questo è un deserto — ed è il picco del turismo interno, quando gli argentini fanno la loro estate. Tutto è aperto e tutto è pieno. Le degustazioni si spostano al mattino e alla sera, e così funziona.

• Maggio e settembre

  Ne vale la pena, ma

  Le mezze stagioni, economiche e tranquille

  Notti fredde, giornate miti e pochissima gente. Le viti sono spoglie a maggio e in germoglio a settembre, quindi il paesaggio è meno fotogenico. Le cantine sono aperte e senza fretta, che è un argomento in sé, e i prezzi sono ai minimi fuori dall'inverno.

• Giugno, luglio e agosto

  Pensaci

  Inverno: freddo, viti spoglie e passo chiuso

  Giornate fredde, notti gelate e vigneti che sono file di stecchi. Le cantine restano aperte e al vino non importa, ma non c'è niente da guardare. Il passo di montagna verso il Cile chiude per neve con poco preavviso, il che elimina la gita migliore. L'unico argomento sono le stazioni sciistiche, che sono un altro viaggio.

Cose che cambiano il viaggio

• Prendi un autista per le giornate in cantina. Costa meno di quanto pensi e risolve il problema evidente della degustazione.
• Prenota le cantine in anticipo. Quasi nessuna accetta più visite senza appuntamento, e quelle buone si riempiono settimane prima in vendemmia.
• Fai una valle al giorno, non due. Distano un'ora o più e le degustazioni sono generose.
• Guarda le canalette d'irrigazione sul marciapiede. Sono profonde, aperte e il modo più comune in cui i visitatori si fanno male qui.
• Prenota la cena per le nove o più tardi. Arrivare alle otto ti dà una sala vuota e una cucina non pronta.
• Controlla la situazione valutaria nella settimana del viaggio. Cambia più in fretta di qualsiasi guida, e la differenza fra i metodi è grande.