Bariloche: cuántos días necesitas y cuándo ir

Cuántos días necesita Bariloche

Tres días es el mínimo que funciona: uno para el Circuito Chico y los miradores del lago, otro para una caminata o un barco, y otro para el pueblo, el chocolate y una tarde lenta.

Cinco es el número que hace el viaje. Los dos días de más compran la Ruta de los Siete Lagos hacia el norte, un día entero en el Tronador y su glaciar, o la subida a un refugio de montaña — y compran seguro, porque aquí el tiempo cambia rápido y perder un día es lo normal, no mala suerte.

El lago, y el parque que llegó antes que el pueblo

El Nahuel Huapi es un lago glaciar con brazos largos que se meten en la montaña, con zonas de cientos de metros de profundidad y frío todo el año. La tierra de alrededor es parque nacional porque el explorador Francisco Moreno donó la primera parcela al Estado en 1903 con la condición de que siguiera siendo pública; es el parque nacional más antiguo de Argentina, y el pueblo creció dentro del marco que el parque ya había puesto.

Ese orden de los hechos explica lo que se ve. El bosque es andino-patagónico —coihue, lenga, ñire— y no pino alpino plantado, la orilla está en buena parte sin edificar, y los edificios que importan son de piedra y madera de aquí. Todo lo que merece la pena está a menos de una hora del agua.

Salir del pueblo: el circuito, la aerosilla y la ruta larga

Bariloche en sí es pequeño y la gracia está en lo que lo rodea. La mejor media jornada es el Circuito Chico, un anillo de unos sesenta kilómetros al oeste del pueblo alrededor de una península, con miradores, playitas, el bosque y el viejo hotel de Llao Llao por el camino.

Por encima del circuito, una aerosilla corta sube al cerro Campanario hasta una plataforma con lagos por todos lados: la vista grande más barata de la región y la que casi todo el mundo recuerda. Más lejos, la ruta al norte hacia San Martín de los Andes es un día entero y no un trayecto.

• Circuito Chico — el anillo de sesenta kilómetros al oeste del pueblo. Media jornada en coche, un día largo en bici, y lo primero que hay que hacer.
• Cerro Campanario — una aerosilla corta hasta una vista de 360 grados sobre lagos y penínsulas. Sube una mañana clara, no una tarde con bruma.
• La Ruta de los Siete Lagos — unos 110 kilómetros al norte por la montaña hasta San Martín de los Andes, asfaltada entera. Un día completo, y vale la pena.
• Cerro Tronador — un volcán apagado en la frontera con Chile, con un glaciar debajo. Un día largo por ripio y con horarios de circulación restringidos.
• Refugio Frey — la caminata clásica desde la zona de esquí hasta un refugio junto a una laguna. Es una caminata seria, no un paseo.

El pueblo, el chocolate y por qué parece suizo

El aire alpino no es casualidad y no es del todo un disfraz. La inmigración centroeuropea formó el pueblo, y después el Estado lo hizo oficial: el Centro Cívico, terminado hacia 1940 en estilo andino-patagónico —piedra local, madera y pizarra— es monumento histórico nacional, y marcó el patrón que copió todo lo que se construyó después.

El chocolate llegó con la misma gente y se convirtió en industria. La calle principal está llena de chocolaterías, varias de ellas negocios familiares que llevan generaciones haciéndolo aquí, y las buenas venden al peso en mostrador y no en caja de regalo. Es un oficio local de verdad y no un recuerdo inventado para el visitante — aunque la versión recuerdo también existe, y está en la misma calle.

El invierno, el cerro y la multitud que nadie te avisa

El cerro Catedral, a veinte minutos del pueblo, es la mayor zona de esquí de Sudamérica y la razón de que Bariloche tenga economía de invierno. La temporada va más o menos de mediados de junio a principios de octubre y depende por completo de la nieve, que varía mucho de un año a otro.

Lo que no se le cuenta al visitante es quién más viene. Julio son las vacaciones escolares de invierno en Argentina, y Bariloche es el destino tradicional de los viajes de egresados: llegan miles de adolescentes en grupos organizados, y los hoteles, los micros y la noche del pueblo se reordenan alrededor de ellos. Es un ambiente concreto. Si es a lo que vienes, es excelente; y si no lo es, evita julio y los meses de primavera en los que los viajes siguen.

Viento, ceniza y tiempo de montaña

Los vientos dominantes del oeste vienen del Pacífico, cruzan los Andes y golpean este lago sin nada por medio. El viento es la constante de aquí, y en primavera es cuando más pega, y es la variable que cancela travesías en barco, cierra aerosillas y convierte una tarde templada en frío en veinte minutos.

Lo otro que conviene saber es geológico. Bariloche está a sotavento de volcanes activos del lado chileno, y las erupciones han dejado ceniza sobre el pueblo y han cerrado el aeropuerto durante periodos largos — la última vez en 2011. Es raro, no es previsible, y es el único riesgo de aquí para el que el seguro de viaje sirve de verdad.

• Haz el plan de exterior el día claro, no el día previsto. El tiempo cambia en horas y el pronóstico es una orientación.
• Lleva cortavientos en cualquier estación, enero incluido. El lago está frío, el viento viene de él y la sombra está diez grados por debajo del sol.
• Reserva los barcos con margen. Los cruces a la isla Victoria y al bosque de arrayanes se caen más por viento que por lluvia.
• Alquilar coche cambia el viaje. El colectivo llega al Circuito Chico y al cerro; el Tronador y la ruta del norte piden coche.

Qué comer en Bariloche, y dónde

Bariloche come como un pueblo de montaña con abuela centroeuropea y carnicero patagónico. Las tres cosas que son de verdad de aquí son el chocolate, la trucha y el cordero, y la cuarta es un horno de tierra chileno que llegó con los colonos y se quedó.

• Chocolate

  Qué pedir

  El chocolate, y por qué está aquí

  Una industria local y no un recuerdo, traída por inmigrantes centroeuropeos y hecha en el pueblo desde hace generaciones. La calle principal tiene decenas de tiendas y las serias venden al peso en mostrador, que es como se distinguen de las de caja de regalo. Compra cien gramos de algo negro y júzgalo antes de comprar más.

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• Trucha arcoíris

  Qué pedir

  La trucha, y la temporada

  Trucha arcoíris, introducida en estos lagos y ríos hacia principios del siglo XX y hoy el pez por el que se conoce a la región. Es la misma especie que se introdujo en Rotorua, en Nueva Zelanda, en la misma época y por la misma razón. La pesca va con licencia y con temporada; en el plato, ahumada es lo que se estila.

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• Asado

  Qué pedir

  El cordero, y cómo se hace

  Cordero patagónico, hecho despacio al calor de las brasas, abierto en cruz de hierro junto al fuego y no sobre la parrilla. Es la versión regional del asado argentino y el corte y el método son la clave — horas, no minutos. Es un almuerzo largo y es la comida más patagónica que hay aquí.

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• Curanto

  Qué pedir

  El horno de tierra de Colonia Suiza

  Carne, mariscos, papa y verduras cocinados en un hoyo sobre piedras al rojo, bajo hojas y tierra, traído por colonos de Chiloé, en el sur de Chile. Es el mismo principio que el hāngī de Rotorua, al otro lado del Pacífico. Se sirve en la pequeña Colonia Suiza, en el Circuito Chico, en días fijos, y merece la pena montar el circuito alrededor.

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• Cerveza artesanal

  Qué pedir

  La cerveza, y por qué el pueblo está lleno

  La cerveza artesanal argentina arrancó en buena medida en esta parte de la Patagonia, y Bariloche tiene una de las mayores concentraciones de cervecerías pequeñas del país. El estilo local tira a oscuro y maltoso más que a lupulado, que es lo que pide el clima. Casi todas dan de comer, y son la opción fiable de noche fuera de temporada.

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Cuándo ir, y qué te cuesta cada mes

Bariloche tiene dos temporadas de verdad y dos huecos incómodos entre ellas. El verano es para los lagos y las caminatas, el invierno para la nieve, y los hombros son preciosos o inútiles según de qué lado caigas. El calendario del hemisferio sur pilla desprevenido a casi todo el que viene por primera vez.

• Diciembre, enero y febrero

  Ve ahora

  Verano austral: días largos, agua templada, todo abierto

  Luz hasta casi las diez de la noche, todos los senderos abiertos, los barcos funcionando y el lago casi bañable. Es temporada alta y el pueblo está lleno, con los precios que le corresponden y el alojamiento reservado con mucha antelación. Es además la única ventana en la que la alta montaña está fiablemente sin nieve.

• Marzo y abril

  Ve ahora

  Otoño: el color, y la gente que se ha ido

  Las mejores semanas del año para casi todo el mundo. La multitud del verano se va tras la primera semana de marzo, el viento afloja, y en abril los bosques de lenga y ñire se ponen rojos y naranjas en laderas enteras. Los días son más cortos y la luz es mejor, y los senderos siguen abiertos.

• Julio y agosto

  Merece la pena, pero

  El esquí en su punto, y el pueblo en su tope

  La nieve más fiable del año en el cerro Catedral, y las semanas más caras y llenas de Bariloche. Julio son las vacaciones escolares argentinas y el pico de los viajes de egresados, así que el pueblo está ruidoso y joven. Excelente si vienes a esquiar; cuesta arriba si no.

• Noviembre

  Merece la pena, pero

  Primavera plena, y el viento en su peor momento

  Verde, con días largos y más barato que el verano, con los senderos bajos abiertos y las cascadas a tope por el deshielo. El viento está en su punto más fuerte en estas semanas y puede tumbar una tarde entera. Los grupos de egresados siguen llegando.

• Octubre

  Merece la pena, pero

  El cambio de estación, con las dos mitades a medio abrir

  La zona de esquí cierra a lo largo del mes y los operadores de verano no han arrancado del todo, así que hay barcos y refugios cerrados. Los precios están bajos y el bosque despierta. Una apuesta razonable si quieres el pueblo tranquilo.

• Mayo y junio

  Piénsatelo

  Frío y gris, sin nieve y sin hojas

  El tramo más lluvioso del año en la montaña, demasiado templado para nieve fiable hasta finales de junio y demasiado frío y oscuro para los lagos. Muchas excursiones dejan de salir. No hay nada que esta ventana haga mejor que otra, que es la razón honesta para saltársela.

• Septiembre

  Piénsatelo

  El deshielo, y todo a medio cerrar

  Nieve blanda en el cerro, barro en los senderos de abajo y medios que van cerrando al terminar la temporada. Los viajes de egresados están en pleno apogeo mientras el esquí es poco fiable: la peor combinación del calendario.

Cosas que cambian el viaje

• Ven en marzo o abril si puedes elegir. El color del otoño es real, el viento afloja y la multitud del verano ya se ha ido a casa.
• Alquila coche al menos un día. Al Circuito Chico se llega en colectivo; al Tronador y a la Ruta de los Siete Lagos, no.
• Sube al Campanario una mañana clara. Es una aerosilla corta y es la vista que la gente recuerda; la bruma de la tarde la arruina.
• Comprueba qué está funcionando antes de octubre o en mayo. Entre temporadas, barcos, refugios y medios cierran sin calendario fijo.
• Compra el chocolate al peso en mostrador, no en caja impresa. La diferencia entre las dos cosas es toda la fama de esa calle.
• Mete cortavientos sea el mes que sea. El viento del lago es el único rasgo del tiempo que está ahí todo el año.