Dublín: cuántos días necesitas y cuándo ir

Cuántos días necesita Dublín

Dos días bastan para el centro: los museos, las catedrales, el Trinity, un par de barrios y una noche en un pub que no esté en la ruta de las despedidas. Dublín es realmente compacta, y un día aquí cunde más que un día en una capital grande.

El tercer día es el que cambia el viaje, y se gasta fuera de la ciudad: la costa en el DART o las montañas de Wicklow, a una hora al sur. A partir del tercer día te repites, salvo que uses Dublín como base para el resto de Irlanda, que es otro viaje y necesita coche.

Cómo se reparte la ciudad

El Liffey parte la ciudad en norte y sur, y los dublineses te dirán que las dos mitades tienen carácter distinto. Para quien visita, la versión útil es más simple: casi todo lo que vienes a ver está a menos de veinticinco minutos a pie del río, y las zonas se diferencian por para qué sirven, no por la distancia.

• Temple Bar — el barrio adoquinado del muelle sur. Merece un paseo de día, y es donde se sirven las pintas más caras del país.
• Grafton Street y las plazas georgianas — la calle comercial, St Stephen's Green y, detrás, las puertas y las plazas de Merrion y Fitzwilliam. La mitad elegante de la ciudad.
• El Trinity y la manzana de los museos — el college, el Libro de Kells y los museos nacionales, todo a pocos minutos entre sí. Es el tramo bueno más denso de Dublín.
• El norte del centro — O'Connell Street, la galería Hugh Lane, los puestos de Moore Street y Henry Street. Más áspero, más barato, y donde la ciudad es más ella misma una mañana cualquiera.
• Smithfield y Stoneybatter — mercados viejos, destilerías y los pubs donde las sesiones de música tradicional son para vecinos y no para autocares. Diez minutos al oeste y otra ciudad.

Dónde dormir, y por qué importa más la zona que el precio

Dormir en Dublín es caro y hay poca oferta, lo que empuja a dos malas opciones: una habitación en la manzana de Temple Bar, ruidosa hasta muy tarde, o una ganga más allá de los canales, que en el mapa parece céntrica y no lo es.

La prueba es si puedes volver andando. El centro es lo bastante pequeño para que un hotel a quince minutos a pie elimine cualquier transporte de noche, y los autobuses nocturnos de Dublín no son algo que quieras aprender a las dos de la mañana.

Desde el aeropuerto, y la tarjeta que resuelve el transporte

Dublín es una de las pocas capitales europeas cuyo aeropuerto no tiene tren. Todo sale por carretera: varias líneas de autocar que compiten hacia el centro y los suburbios, más el autobús urbano, más lento y más barato. El trayecto es corto cuando el tráfico se porta y nada corto cuando no, así que un vuelo muy temprano merece un margen que el mapa no sugiere.

Dentro de la ciudad, la respuesta a casi cualquier duda de transporte es una tarjeta Leap. Vale en autobús, en las dos líneas de tranvía Luas y en el DART, tiene tope de gasto diario y semanal, y te quita el problema de pagar el bus con monedas.

• Las dos líneas del Luas son tranvías, no un metro. La roja y la verde se cruzan en el centro, pero el trasbordo es un paseo por la calle, no un andén.
• El DART es el tren de la costa y es lo que mejor sale de precio — al norte hasta Howth, al sur hasta Dún Laoghaire y Bray, con el mar pegado a la vía casi todo el rato.
• Dentro de los canales, andar gana a todo. El centro se cruza en media hora, y la mayoría de los trayectos en tranvía que uno se plantea son más cortos a pie.
• Hay taxis con taxímetro y hay muchos, y las aplicaciones aquí mandan esos mismos taxis con licencia, no conductores privados.

Excursiones de un día, y cuál merece el día entero

Las excursiones de Dublín son excepcionalmente buenas porque hay dos cosas muy distintas cerca: una costa abrupta a la que llega un tren de cercanías y las montañas de Wicklow, que empiezan a una hora al sur. La costa no necesita planificación; el interior sí.

• Howth — un puerto pesquero al final de la línea del DART, con una ruta señalizada por el acantilado. La mejor media jornada de Dublín y cuesta un billete de tren.
• Glendalough — un conjunto monástico entre dos lagos en Wicklow, con caminos de veinte minutos o de casi un día. Hay autobús; con coche se abre el resto del condado.
• Brú na Bóinne — los túmulos de Newgrange y Knowth, más antiguos que las pirámides y Patrimonio Mundial. No se puede llegar en coche a los monumentos: solo se entra en lanzadera desde el centro de visitantes y las visitas son limitadas.
• Dún Laoghaire y la costa sur — espigones, nadadores todo el año y el paseo hasta Sandycove, todo en DART. Menos esfuerzo que Howth y casi igual de bueno.
• Kilkenny — una ciudad medieval con castillo y un casco que se anda, a menos de dos horas en tren. La mejor excursión de interior sin coche.

Cómo funciona comer y beber aquí

El pub es la institución, y sus reglas no son las que espera quien viene. Se pide en la barra y se paga al servir; nadie va a tu mesa, y quedarse de pie en el mostrador es lo normal, no una grosería. En la barra no se deja propina. Si alguien te invita, estás en una ronda, y salirse de una ronda antes de tiempo es lo feo, no quedarse.

El otro hecho estructural es que las instituciones culturales nacionales son gratis: las tres sedes dublinesas del Museo Nacional, la National Gallery y la Hugh Lane no cobran por su colección permanente. Lo que se paga —las destilerías, el Libro de Kells, la cárcel de Kilmainham— es justo lo que hay que reservar, y Kilmainham en concreto saca las entradas por internet y se agota con semanas de antelación.

• Una sesión de música tradicional no es un concierto. Los músicos tocan en una esquina para ellos mismos, la gente habla encima de los temas rápidos y calla en los lentos, y no hay escenario ni suele haber entrada.
• Las cocinas cierran antes que la barra. Una cena tardía necesita restaurante; un pub a las diez te pone una pinta y nada más.
• La comida del mediodía en el pub es la opción con valor — un plato de carne asada con guarnición que sale por una fracción de lo que cuesta un principal de noche.
• El agua del grifo es gratis y potable, y pedirla es completamente normal incluso en un pub.

Dónde comer en Dublín, y qué pedir

Se come mejor de lo que dice su fama y peor de lo que dicen sus precios, y la diferencia entre las dos cosas es casi solo geográfica. A dos calles del barrio turístico, el mismo plato cuesta menos y está más cuidado. Lo que sigue es lo que es local de verdad, no lo que es simplemente de temática irlandesa.

• Irish stew

  Qué pedir

  El plato que hay que comer en un pub, y cómo saber si es bueno

  Cordero u oveja cocinados despacio con patata, cebolla y zanahoria: el plato nacional y un fijo de los pubs todo el año. Uno bueno es espeso y sencillo; uno malo es una salsa aguada con tacos de carne dentro. Pídelo donde la sala esté llena de gente comiendo y no solo bebiendo, y no dejes el pan moreno que lo acompaña.

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• Coddle

  Qué pedir

  El plato que es de Dublín, no de Irlanda

  Salchicha, panceta, cebolla y patata cocidos juntos: una cena obrera dublinesa que casi no existe fuera de la ciudad. Es pálido y tiene que serlo, lo que echa atrás a mucha gente antes de probarlo. Pídelo en un pub viejo y no en un restaurante nuevo; aparece más en la mitad fría del año.

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• Full Irish breakfast

  Qué pedir

  El desayuno, y lo que no hay que dejarse en el plato

  Huevos, panceta, salchicha, tomate, alubias y tostada, con las dos morcillas que lo hacen irlandés y no inglés. La blanca es la local y es lo mejor del plato. Desayúnalo en una cafetería normal de las que abren temprano para quien va a trabajar, no en el bufé de un hotel.

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• Soda bread

  Qué pedir

  El pan que te van a poner en todas partes

  Una hogaza morena y densa levada con bicarbonato y suero de leche en vez de levadura, así que tarda una hora y no un día. Llega con la sopa, con el estofado y con el salmón ahumado. Es una costumbre nacional más que un plato de restaurante: la versión de una cafetería de pueblo suele ser mejor que la de un restaurante de ciudad.

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• Moore Street

  Mercado

  Comer en el norte, de puestos y no de carta

  Una calle de puestos al aire libre que lleva más de un siglo funcionando, hoy rodeada de tiendas y cocinas africanas, asiáticas y del este de Europa. Es la comida buena más barata del centro de Dublín y la menos pulida. Ve a mediodía entre semana, que es cuando está todo abierto y la calle trabaja.

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• Temple Bar

  Dónde buscar

  El sitio por el que pasear, no en el que comer

  La manzana adoquinada del muelle sur merece verse de día por los edificios y las galerías. Como sitio para comer y beber es lo peor de Irlanda en relación calidad-precio, con precios pensados para quien viene una sola vez. Paséalo, hazle la foto y luego baja dos calles al sur o al oeste y paga lo normal.

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Cuándo ir, y qué te cuesta cada mes

El tiempo en Dublín es suave, gris e imprevisible todos los meses, así que lo que hay que planificar no es la temperatura sino la luz. En junio hay claridad hasta bien entrada la tarde-noche; en diciembre oscurece a media tarde. Esa sola diferencia cambia cuánto día tienes de verdad, mucho más que la lluvia.

• Mayo y junio

  Ve ahora

  Los días más largos del año y la ciudad en la calle

  Luz hasta tarde, los parques y las orillas del canal en uso, y los paseos de la costa en su mejor momento. El Bloomsday cae el 16 de junio todos los años —una de las pocas celebraciones irlandesas con fecha fija— y llena la ciudad de lecturas y disfraces. Los precios aún no han tocado el pico del verano.

• Septiembre

  Ve ahora

  Luz de verano sin la gente del verano

  Bajan los visitantes, las tardes siguen siendo lo bastante largas para servir de algo y el tiempo aguanta a menudo mejor que en agosto. Arrancan las temporadas de teatro y música. Si solo puedes elegir un mes, es este.

• Julio y agosto

  Merece la pena, pero

  El mejor tiempo y los hoteles llenos

  La mayor probabilidad de una semana seca y los peores precios del año, con el centro a tope. El alojamiento escasea de verdad, no solo se encarece, así que reservar tarde aquí cuesta más que en otros sitios.

• Marzo, abril y octubre

  Merece la pena, pero

  Más barato y más gris, salvo dos semanas

  Meses de transición tranquilos, húmedos y con buen precio, excepto alrededor de San Patricio, que es siempre el 17 de marzo y convierte la ciudad en un festival de varios días con precios acordes, y del final de octubre, cuando Halloween y los actos de Bram Stoker repiten lo mismo a menor escala.

• De noviembre a febrero

  Piénsatelo

  Oscuro a media tarde, y mojado

  Las camas más baratas del año y la menor cantidad de luz para aprovecharlas. Funciona si vienes a museos, galerías y pubs, que es un viaje a Dublín perfectamente legítimo. No funciona si querías la costa o la montaña, porque se te acabará la luz antes que el camino.

Cosas que cambian el viaje

• Saca una tarjeta Leap en el aeropuerto. Vale en bus, tranvía y DART, tiene tope diario y semanal, y te ahorra buscar monedas en el autobús.
• Los museos nacionales y la National Gallery son gratis: trátalos como visitas de cuarenta minutos y no como medio día comprometido.
• Reserva la cárcel de Kilmainham en cuanto tengas fechas. Las entradas salen por internet y vuelan; presentarse allí el mismo día casi nunca funciona.
• Tómate una pinta en Temple Bar si quieres la foto y luego múevete. A dos calles, la misma ronda cuesta bastante menos.
• Coge el DART al menos una vez. Howth o Bray convierten una escapada urbana en un viaje con costa por el precio de un billete local.
• Lleva un chubasquero ligero antes que un paraguas. La lluvia de Dublín suele ser fina y horizontal, y el viento de la bahía se come los paraguas.