Dublin : combien de jours il faut et quand y aller

Combien de jours il faut à Dublin

Deux jours suffisent pour le centre : les musées, les cathédrales, Trinity, deux ou trois quartiers et une soirée dans un pub qui n'est pas sur le circuit des enterrements de vie de garçon. Dublin est réellement compacte, et une journée ici couvre plus de terrain qu'une journée dans une grande capitale.

Le troisième jour est celui qui change le séjour, et il se passe hors de la ville : la côte en DART, ou les montagnes du Wicklow à une heure au sud. Au-delà de trois jours, vous vous répétez, sauf à utiliser Dublin comme base pour le reste de l'Irlande, ce qui est un autre voyage et demande une voiture.

Comment la ville est répartie

La Liffey coupe la ville en nord et sud, et les Dublinois vous diront que les deux moitiés n'ont pas le même caractère. Pour un visiteur, la version utile est plus simple : presque tout ce pour quoi vous êtes venu est à moins de vingt-cinq minutes à pied du fleuve, et les quartiers se distinguent par leur usage, pas par la distance.

• Temple Bar — le quartier pavé de la rive sud. Une traversée de jour en vaut la peine, et c'est là que l'on sert les pintes les plus chères du pays.
• Grafton Street et les places géorgiennes — la rue commerçante, St Stephen's Green et, derrière, les portes et les places de Merrion et Fitzwilliam. La moitié élégante de la ville.
• Trinity et le bloc des musées — le collège, le Livre de Kells et les musées nationaux, tous à quelques minutes les uns des autres. C'est la portion dense et réussie de Dublin.
• Le nord du centre — O'Connell Street, la galerie Hugh Lane, les étals de Moore Street et Henry Street. Plus rugueux, moins cher, et là où la ville est le plus elle-même un matin ordinaire.
• Smithfield et Stoneybatter — vieux marchés, distilleries et les pubs où les sessions de musique traditionnelle sont pour les habitants et non pour les cars. Dix minutes à l'ouest et une autre ville.

Où dormir, et pourquoi le quartier compte plus que le prix

Dormir à Dublin coûte cher et l'offre est tendue, ce qui pousse vers deux mauvais choix : une chambre sur le bloc de Temple Bar, bruyante jusqu'à très tard, ou une bonne affaire au-delà des canaux, qui a l'air centrale sur une carte et ne l'est pas.

Le test, c'est de pouvoir rentrer à pied. Le centre est assez petit pour qu'un hôtel à quinze minutes de marche supprime tout transport nocturne, et les bus de nuit dublinois ne sont pas une chose à découvrir à deux heures du matin.

Depuis l'aéroport, et la carte qui règle les transports

Dublin est l'une des rares capitales européennes dont l'aéroport n'a pas de liaison ferroviaire. Tout part par la route : plusieurs cars concurrents vers le centre et la banlieue, plus le bus urbain, plus lent et moins cher. Le trajet est court quand la circulation coopère et pas court du tout quand elle ne coopère pas, donc un vol très matinal mérite une marge que la carte ne suggère pas.

En ville, la réponse à presque toute question de transport est une carte Leap. Elle vaut dans le bus, sur les deux lignes de tram Luas et sur le DART, elle plafonne la dépense à la journée et à la semaine, et elle supprime le problème de payer un bus en pièces.

• Les deux lignes du Luas sont des trams, pas un métro. La rouge et la verte se croisent au centre, mais la correspondance est une marche dans la rue, pas un quai.
• Le DART est le train de la côte et c'est ce qui rapporte le plus — au nord jusqu'à Howth, au sud jusqu'à Dún Laoghaire et Bray, avec la mer le long de la voie presque tout du long.
• À l'intérieur des canaux, la marche bat tout. Le centre se traverse en une demi-heure, et la plupart des trajets en tram que l'on envisage sont plus courts à pied.
• Les taxis sont au compteur et nombreux, et ici les applications envoient ces mêmes taxis licenciés, pas des chauffeurs privés.

Excursions à la journée, et celle qui mérite la journée entière

Les excursions depuis Dublin sont exceptionnellement bonnes parce que deux choses très différentes sont proches : une côte abrupte desservie par un train de banlieue, et les montagnes du Wicklow, qui commencent à une heure au sud. La côte ne demande aucune préparation ; l'intérieur si.

• Howth — un port de pêche au bout de la ligne du DART, avec une boucle balisée en haut de la falaise. La meilleure demi-journée de Dublin, pour le prix d'un billet de train.
• Glendalough — un site monastique entre deux lacs dans le Wicklow, avec des marches de vingt minutes à presque une journée. Des bus y vont ; une voiture ouvre le reste du comté.
• Brú na Bóinne — les tumulus de Newgrange et Knowth, plus anciens que les pyramides et inscrits à l'UNESCO. On ne va pas aux monuments en voiture : l'accès se fait uniquement en navette depuis le centre d'accueil, et les visites sont limitées.
• Dún Laoghaire et la côte sud — jetées, nageurs toute l'année et la promenade jusqu'à Sandycove, le tout en DART. Moins d'effort que Howth et presque aussi bien.
• Kilkenny — une ville médiévale avec un château et un centre qui se marche, à moins de deux heures de train. La meilleure excursion à l'intérieur des terres sans voiture.

Comment marchent le repas et le verre ici

Le pub est l'institution, et ses règles ne sont pas celles qu'attendent les visiteurs. On commande au comptoir et on paie au moment d'être servi ; personne ne vient à votre table, et rester debout au bar est normal plutôt qu'impoli. On ne laisse pas de pourboire au comptoir. Si quelqu'un vous offre un verre, vous êtes dans une tournée, et en sortir avant la fin est le geste malpoli, pas y rester.

L'autre fait structurel, c'est que les institutions culturelles nationales sont gratuites : les trois sites dublinois du Musée national, la National Gallery et la Hugh Lane ne font pas payer leur collection permanente. Ce qui est payant — les distilleries, le Livre de Kells, la prison de Kilmainham — est justement ce qu'il faut réserver, et Kilmainham en particulier met ses billets en ligne et les épuise des semaines à l'avance.

• Une session de musique traditionnelle n'est pas un concert. Les musiciens jouent dans un coin pour eux-mêmes, on parle par-dessus les airs rapides et on se tait sur les lents, et il n'y a ni scène ni billet en général.
• Les cuisines ferment avant le comptoir. Un dîner tardif demande un restaurant ; un pub à dix heures vous sert une pinte et rien d'autre.
• Le déjeuner de pub est le repas rentable — une assiette chaude de rôti et de légumes servie à midi, pour une fraction d'un plat du soir.
• L'eau du robinet est gratuite et potable, et la demander est tout à fait normal, même dans un pub.

Où manger à Dublin, et quoi commander

On mange mieux que ne le dit sa réputation et moins bien que ne le disent ses prix, et l'écart entre les deux est presque uniquement géographique. À deux rues du quartier touristique, le même plat coûte moins cher et est fait avec plus de soin. Ce qui suit est ce qui est vraiment local, pas ce qui est simplement à thème irlandais.

• Irish stew

  Quoi commander

  Le plat à manger dans un pub, et comment repérer un bon

  Agneau ou mouton mijoté longuement avec pomme de terre, oignon et carotte : le plat national et un incontournable des pubs toute l'année. Un bon est épais et simple ; un mauvais est une sauce claire avec des cubes de viande dedans. Commandez-le là où la salle est pleine de gens qui mangent et pas seulement qui boivent, et prenez le pain brun qui l'accompagne.

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• Coddle

  Quoi commander

  Le plat qui est de Dublin, pas d'Irlande

  Saucisse, poitrine fumée, oignon et pomme de terre mijotés ensemble : un souper ouvrier dublinois qui n'existe presque pas hors de la ville. Il est pâle et il doit l'être, ce qui rebute avant même la première bouchée. Demandez-le dans un vieux pub plutôt que dans un restaurant récent ; il apparaît surtout dans la moitié froide de l'année.

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• Full Irish breakfast

  Quoi commander

  Le petit-déjeuner, et ce qu'il ne faut pas laisser dans l'assiette

  Œufs, poitrine, saucisse, tomate, haricots et toasts, avec les deux boudins qui le rendent irlandais et non anglais. Le blanc est le local et c'est le meilleur de l'assiette. Prenez-le dans un café ordinaire de ceux qui ouvrent tôt pour les gens qui vont travailler, pas au buffet d'un hôtel.

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• Soda bread

  Quoi commander

  Le pain qu'on vous servira partout

  Une miche brune et dense levée au bicarbonate et au babeurre plutôt qu'à la levure, donc une heure et non une journée. Il arrive avec la soupe, avec le ragoût et avec le saumon fumé. C'est une habitude nationale plus qu'un plat de restaurant : la version d'un café de campagne est souvent meilleure que celle d'un restaurant de ville.

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• Moore Street

  Marché

  Déjeuner au nord, aux étals et non à la carte

  Une rue d'étals en plein air qui travaille depuis bien plus d'un siècle, aujourd'hui entourée de boutiques et de cuisines africaines, asiatiques et d'Europe de l'Est. C'est le meilleur déjeuner bon marché du centre de Dublin et le moins léché. Allez-y à midi en semaine, quand tout est ouvert et que la rue travaille.

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• Temple Bar

  Où chercher

  L'endroit à traverser, pas celui où manger

  Le bloc pavé de la rive sud mérite d'être vu de jour pour ses bâtiments et ses galeries. Comme endroit pour manger et boire, c'est le pire rapport qualité-prix d'Irlande, avec des tarifs pensés pour ceux qui ne passeront qu'une fois. Traversez-le, photographiez-le, puis descendez deux rues au sud ou à l'ouest et payez le prix normal.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Le temps à Dublin est doux, gris et peu fiable tous les mois, donc ce qu'il faut planifier n'est pas la température mais la lumière. En juin, il fait clair jusque tard le soir ; en décembre, il fait nuit au milieu de l'après-midi. Cette seule différence change la journée dont vous disposez bien plus que la pluie.

• Mai et juin

  Allez-y

  Les journées les plus longues de l'année, la ville dehors

  De la lumière tard le soir, les parcs et les berges du canal occupés, et les marches côtières à leur meilleur. Bloomsday tombe le 16 juin chaque année — l'une des rares fêtes irlandaises à date fixe — et remplit la ville de lectures et de costumes. Les prix n'ont pas encore atteint le pic de l'été.

• Septembre

  Allez-y

  La lumière de l'été sans la foule de l'été

  Les visiteurs s'éclaircissent, les soirées restent assez longues pour servir, et le temps tient souvent mieux qu'en août. Les saisons de théâtre et de musique redémarrent. Si vous ne pouvez choisir qu'un mois, c'est celui-là.

• Juillet et août

  Ça vaut le coup, mais

  Le meilleur temps et les hôtels pleins

  La plus grande chance d'une semaine sèche et les pires prix de l'année, avec un centre saturé. L'hébergement manque réellement au lieu de simplement coûter cher, donc réserver tard ici coûte plus qu'ailleurs.

• Mars, avril et octobre

  Ça vaut le coup, mais

  Moins cher et plus gris, sauf deux semaines

  Des mois intermédiaires calmes, humides et avantageux, sauf autour de la Saint-Patrick, qui est toujours le 17 mars et transforme la ville en festival de plusieurs jours aux prix assortis, et de la fin octobre, quand Halloween et les événements Bram Stoker refont la même chose en plus petit.

• De novembre à février

  Réfléchissez

  Nuit au milieu de l'après-midi, et mouillé

  Les lits les moins chers de l'année et le moins de lumière pour en profiter. Cela marche si vous venez pour les musées, les galeries et les pubs, ce qui est un séjour dublinois parfaitement légitime. Cela ne marche pas si vous vouliez la côte ou la montagne, car la lumière s'arrêtera avant le sentier.

Ce qui change le voyage

• Prenez une carte Leap à l'aéroport. Elle vaut dans le bus, le tram et le DART, plafonne la dépense à la journée et à la semaine, et vous évite de chercher des pièces dans le bus.
• Les musées nationaux et la National Gallery sont gratuits : traitez-les comme des haltes de quarante minutes, pas comme une demi-journée engagée.
• Réservez la prison de Kilmainham dès que vous avez vos dates. Les billets sortent en ligne et partent vite ; se présenter le jour même ne marche presque jamais.
• Buvez une pinte à Temple Bar si vous voulez la photo, puis déplacez-vous. À deux rues, la même tournée coûte nettement moins.
• Prenez le DART au moins une fois. Howth ou Bray transforment une escapade urbaine en voyage avec une côte dedans, pour le prix d'un billet local.
• Emportez un coupe-vent léger plutôt qu'un parapluie. La pluie de Dublin est fine et horizontale, et le vent de la baie mange les parapluies.