Edimburgo: cuántos días necesitas y los mejores meses para ir

Cuántos días pide Edimburgo

Dos días cubren lo esencial: el castillo y la Royal Mile uno, y la Ciudad Nueva, la National Gallery y Dean Village el otro. El centro es de verdad pequeño y no vas a ir con prisa.

Tres días es la cifra correcta, y el tercero compra lo que la gente se salta: salir del centro. Arthur's Seat es un volcán apagado dentro de la ciudad con una subida de montaña de verdad, Leith es el puerto viejo y donde mejor se come, y Portobello es una playa a veinte minutos en autobús. Un cuarto día tiene sentido en agosto, cuando las colas se comen las horas, o si quieres una excursión: Stirling, Glasgow y la costa de Fife están a hora y media o menos.

Dos ciudades, y por qué importa

La Ciudad Vieja creció sobre una única cresta de roca que dejó un glaciar, con el castillo en el risco y el terreno cayendo a los dos lados. Como no podía extenderse a lo ancho, creció a lo alto: Edimburgo tuvo bloques de once plantas en el siglo XVII, de los edificios más altos de Europa entonces, con callejones estrechos y escaleras bajando entre ellos. Por eso se siente como se siente: vertical, oscura y apretada.

La Ciudad Nueva es lo contrario, y a propósito. Se trazó desde 1767 en terreno vacío al norte del lago que se desecó para construirla, en una cuadrícula racional de calles anchas y plazas, y es uno de los planes urbanos georgianos más completos que existen. Las dos juntas son un único sitio Patrimonio de la Humanidad, y el motivo es precisamente el contraste. Cruzar de una a otra en diez minutos es lo que hay que hacer aquí; la mayoría se queda en la Ciudad Vieja y no se entera de que se ha dejado media ciudad.

• Castillo de Edimburgo — sobre el risco, con las joyas de la Corona escocesa y la Piedra del Destino. Reserva: es el sitio de pago más visitado de Escocia.
• La Royal Mile — la cresta del castillo al palacio, y los callejones que salen de ella. Los callejones son lo interesante.
• Arthur's Seat — un volcán dentro de la ciudad, una hora de subida. La mejor vista de Edimburgo, y gratis.
• La Ciudad Nueva — Charlotte Square, la Georgian House y Dean Village abajo, junto al Water of Leith.
• Museo Nacional de Escocia — gratuito, enorme, y el mejor plan de tarde de lluvia de la ciudad.

Agosto, y qué hace de verdad el Fringe

Edimburgo en agosto no es la misma ciudad. El Fringe es el mayor festival de artes escénicas del mundo —miles de espectáculos en cientos de salas— y va a la vez que el Festival Internacional, el del Libro, el de Arte y el Military Tattoo, todo en las mismas tres semanas y pico. No tiene jurado de selección: actúa quien consiga una sala, y por eso el programa es enorme y desigualísimo.

Las consecuencias prácticas son duras y conviene decirlas claras. El alojamiento se agota con meses y los precios se multiplican, los restaurantes piden reserva, la Royal Mile se vuelve casi intransitable y ver cualquier cosa lleva el doble de tiempo. Si vienes por el festival, es un trato justo y no hay nada igual en ningún sitio. Si no vienes por él, agosto es el peor mes del año para estar aquí y septiembre es la misma ciudad con un tercio de la gente.

Las fechas se mueven un poco cada año pero todo cae en agosto, sobre todo las tres primeras semanas y algo, con el Tattoo solapado. Mira el año en que viajes en vez de darlo por hecho; la única regla fija es que si quieres cama en agosto la reservas en primavera.

La luz, y el tiempo del que nadie avisa

Edimburgo está a 56 grados norte —más al norte que Moscú— y la duración del día oscila brutalmente. A finales de junio hay luz pasadas las diez de la noche y nunca oscurece del todo; a finales de diciembre el sol se pone hacia las tres y media. Ese único dato rehace un viaje de invierno: tienes unas siete horas de luz útil, y cualquier plan que incluya subir un monte tiene que ser antes de comer.

Llueve menos de lo que dice su fama —cae menos agua que en Glasgow o Manchester— pero hace viento y cambia rápido, y el aire del mar del Norte hace que se sienta más frío de lo que marca el termómetro. Capas y algo impermeable, todos los meses, julio incluido. A cambio, la luz de primavera y otoño, baja y rasante sobre la piedra, es literalmente por lo que vienen los fotógrafos.

El Hogmanay, y el otro extremo del año

El Año Nuevo escocés se llama Hogmanay, y Edimburgo lo hace a una escala que sorprende a quien lo da por una fiesta más. Hay un desfile de antorchas, una fiesta de calle en Princes Street con aforo y entrada, y el Loony Dook, un baño helado en el Forth el uno de enero. Históricamente pesó más que la Navidad, porque la Reforma la suprimió en Escocia durante siglos y la celebración de mitad de invierno se mudó al año nuevo.

Es el segundo pico del año de Edimburgo y tiene precio de tal. La fiesta de calle es con entrada y se agota, así que no es algo que se decida sobre la marcha, y la semana de alrededor es la más cara del invierno. La compensación es que el Edimburgo de diciembre —mercado de Navidad en los jardines de Princes Street, luces, aire frío y seco— es la única época en que la oscuridad juega a favor de la ciudad.

Cómo llegar, y lo práctico

El aeropuerto está a veinticinco minutos del centro en tranvía, que llega a Princes Street y sigue hasta Leith. Desde Londres el tren tarda unas cuatro horas y media y te deja en Waverley, en mitad de la ciudad, lo que para casi todo el mundo gana al avión en cuanto sumas los aeropuertos de los dos lados.

Dos cosas que conviene saber. Escocia emite sus propios billetes —Bank of Scotland, Royal Bank of Scotland y Clydesdale—, que son moneda legal e idénticos en valor a los del Banco de Inglaterra, pero en Inglaterra a veces los miran con dudas; gástalos antes de irte. Y el centro es de verdad empinado, con muchas escaleras y adoquines, así que calza en consecuencia: los callejones de la Royal Mile son escaleras, no calles.

Qué comer en Edimburgo, y dónde

La cocina escocesa se ha rehabilitado en los últimos veinte años y Edimburgo es donde se nota: marisco excelente de la costa oeste, ternera y cordero, y un plato nacional mucho mejor que su fama. Se come en Leith.

• Haggis

  Qué pedir

  El plato nacional, y merece la pena pedirlo

  Un embutido salado de asadura de oveja, avena, cebolla y especias, cocido tradicionalmente en un estómago y servido con puré de patata y de nabo. Sabe a pimienta y a fruto seco más que a casquería, y casi todo el que lo prueba se sorprende. Su importación está prohibida en Estados Unidos desde 1971 por llevar pulmón. Las versiones vegetarianas son comunes y están de verdad buenas.

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• Cullen skink

  Qué pedir

  Qué pedir cuando hace frío fuera

  Una sopa espesa de eglefino ahumado, patata, cebolla y leche, del pueblo pesquero de Cullen, en la costa de Moray. El ahumado es todo el asunto: una buena sabe a humo y a nata y a casi nada más. Está en las cartas de toda la ciudad y es la comida barata más fiable del invierno.

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• Shortbread

  Qué pedir

  Lo que llevarse a casa

  Una galleta densa y quebradiza de mantequilla, azúcar y harina, sin nada más, horneada pálida y no dorada. El nombre es una categoría legal en el Reino Unido: para llamarse así tiene que llevar al menos una quinta parte de mantequilla, y por eso la del supermercado sabe distinta a la de obrador. Cómprala en una panadería, no en el aeropuerto.

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• Scotch whisky

  Qué pedir

  Cómo pedir whisky sin adivinar

  Whisky de malta o de grano hecho en Escocia, con al menos tres años de crianza, y lo que puede llamarse así lo fija una ley, no la costumbre. Las regiones son una distinción real: Islay es turbado y medicinal, Speyside dulce y afrutado, y las Highlands quedan en medio. Pide una región en vez de una marca y te aconsejarán mucho mejor.

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• Leith

  Dónde buscar

  Dónde comer, en cuanto sales de la Royal Mile

  El puerto viejo, tres kilómetros al norte y en la línea del tranvía, con los muelles reconvertidos y un grupo de los mejores restaurantes de Escocia a lo largo del Shore. La Royal Mile da de comer a los turistas; Leith da de comer a Edimburgo. Ve a cenar y vuelve andando por el Water of Leith si aguanta la luz.

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Cuándo ir, y qué te cuesta cada mes

Aquí mandan dos cosas y ninguna es la temperatura: la luz, que va de siete a diecisiete horas, y agosto, que es otra ciudad entera. Acierta con esas dos y el resto viene solo.

• Mayo y junio

  Ve ahora

  Luz larga, todo abierto y la multitud sin llegar

  La mejor combinación del año: luz hasta las diez de la noche, la racha más seca del calendario, los jardines en flor y nada de la presión de agosto sobre camas y restaurantes. Arthur's Seat y la costa están en su mejor momento ahora. Puede hacer frío y viento —esto es Escocia— pero los días son lo bastante largos para absorber una tarde mala.

• Septiembre

  Ve ahora

  El festival ha acabado y la ciudad vuelve a ser ella

  El mes más infravalorado de aquí. El Fringe ha recogido, los precios bajan y la misma ciudad vuelve a poder caminarse, con días templados, luz baja y dorada sobre la piedra y los estudiantes aún sin volver del todo. Los días acortan pero siguen siendo generosos. Si quieres Edimburgo y no el festival, ven ahora.

• Agosto

  Merece la pena, pero

  El Fringe: lo más que ver y la peor relación calidad-precio del año

  Miles de espectáculos, el Festival Internacional, el Tattoo y el del Libro a la vez, y un ambiente que de verdad no existe en ningún otro sitio. También es el doble de población, el cuádruple de precio de habitación y una Royal Mile por la que no se puede andar. O vienes por el festival o evitas el mes; no hay término medio. Reserva cama en primavera.

• Julio

  Merece la pena, pero

  Cálido, días largos y la calma antes de agosto

  El mes más cálido, con luz hasta tarde y la ciudad todavía normal, pero han empezado las vacaciones escolares en todo el Reino Unido y los precios suben camino de agosto. Llueve más que en mayo y junio. Una época perfectamente buena, y algo peor de precio que cualquiera de sus dos vecinos.

• Diciembre

  Merece la pena, pero

  Mercado de Navidad y Hogmanay, en siete horas de luz

  El mercado en los jardines de Princes Street, luces en las calles georgianas y el Hogmanay al final, que es el segundo pico del año. El sol se pone hacia las tres y media y la fiesta de calle es con entrada y se agota. Frío, oscuro y de verdad festivo, y con precio de tal la última semana.

• Abril y octubre

  Merece la pena, pero

  Meses de hombro, baratos y poco fiables

  Menos gente, precios más bajos y luz razonable, con un tiempo que lo mismo te da un día claro y quieto que cuatro de lluvia horizontal. Octubre tiene la mejor luz del año cuando se porta. Lleva capas y ten un plan de interior: el Museo Nacional existe justo para esto.

• Enero, febrero, marzo y noviembre

  Piénsatelo

  Oscuro, frío y viento del mar del Norte

  Siete u ocho horas de luz, frío húmedo y un viento que hace de la Ciudad Vieja un sitio incómodo para andar. La ciudad está barata y vacía y los museos y los pubs son excelentes, pero cualquier plan al aire libre es una apuesta. Solo compensa si el precio es el argumento.

Cosas que cambian el viaje

• Decide lo de agosto antes que nada. El Fringe es o el motivo de venir o el motivo de elegir otro mes; en los dos casos, cama reservada en primavera.
• Sube al Arthur's Seat. Una hora, gratis, dentro de la ciudad, y la mejor vista de Edimburgo que hay.
• Come en Leith, no en la Royal Mile. El tranvía tarda quince minutos y la diferencia no es sutil.
• En invierno planifica con un ocaso a las tres y media. Todo lo de fuera se hace por la mañana.
• Gasta los billetes escoceses antes de irte. Son moneda legal e idénticos en valor, pero en Inglaterra a veces dudan.
• Prepárate para viento y escaleras. Los callejones de la Royal Mile son escaleras, y el tiempo cambia en una hora todos los meses.