Chauen: cuántos días necesitas y cuándo ir

Cuántos días necesita Chauen

Una noche es la respuesta honesta para el pueblo en sí. La medina es pequeña, las calles azules son una mañana de deambular, la plaza es donde se come, y subir a la mezquita española a ver el valle lleva una hora. Quien te diga que hacen falta tres días para el pueblo está describiendo otro pueblo.

Dos noches es lo que hace que el viaje compense, porque el segundo día se va a las montañas del Rif y no a las calles. Las cascadas y gargantas de Akchour, a una hora, son la razón para quedarse una segunda noche, y no aparecen casi nunca en las fotos que traen a la gente hasta aquí.

Cómo se reparte el pueblo

Chauen está construido en la ladera de una montaña, y todo se resuelve en tres partes. La medina es lo bastante pequeña como para que perderse sea un placer y no un problema: si bajas llegas a una puerta, si subes llegas al borde.

• La medina — el casco amurallado, pintado de azul, de unos cientos de metros. Empinada, con escalones y cerrada al coche.
• La plaza Uta el Hammam — la plaza mayor bajo la alcazaba, donde están los cafés y casi todos los restaurantes. Todo el pueblo se orienta alrededor de ella.
• La alcazaba y su jardín — una fortaleza pequeña en la plaza, con jardín amurallado y una torre que merece subirse por la vista de los tejados.
• Ras el Maa — el manantial en lo alto de la medina, donde el agua sale de la montaña y donde el pueblo lava. Donde acaban las calles y empieza el camino.
• La mezquita española — una mezquita en desuso en la colina de enfrente, a treinta o cuarenta minutos por un camino claro, con la vista estándar de todo el pueblo azul. Mejor a primera o a última hora.

Cómo llegar, porque no hay tren

El ferrocarril marroquí no llega a Chauen y no hay aeropuerto. Todo llega por carretera, y las opciones prácticas son el autocar interurbano o un gran taxi compartido o privado. Es el dato de planificación más importante del pueblo y es lo que decide dónde encaja dentro de un viaje más largo.

Está entre Tánger y Fez, a unas dos o tres horas de Tánger y a cuatro o cinco de Fez, por carreteras de montaña más lentas de lo que sugiere la distancia. Esa geografía es lo que lo convierte en una parada natural entre los dos y no en un destino por sí solo.

• Reserva el autocar con antelación en verano. Las plazas se agotan y no hay muchos servicios.
• Los grandes taxis son compartidos por defecto y salen cuando se llenan; pagar las plazas vacías lo convierte en privado, que es normal y negociable.
• La estación de autobuses está cuesta abajo desde la medina y es una subida de verdad con maleta. Merece dejarlo organizado antes.
• Dentro de la medina no entran coches. Aquello en lo que llegues para en una puerta y desde ahí se anda.

El azul, y de dónde viene

La respuesta honesta es que nadie lo sabe, y los guías que te digan lo contrario están eligiendo una versión. Las tres explicaciones habituales son que lo trajeron los refugiados judíos que se instalaron aquí en los años treinta, que el azul espanta a los mosquitos, o que simplemente refrescaba las paredes, y no hay respaldo documental para que ninguna sea la respuesta entera.

Lo que sí es seguro es que la pintura se mantiene, de forma continua y por los vecinos, y que esto es un pueblo que funciona y no un decorado. Las calles se repintan con regularidad, que es por lo que el color es tan uniforme, y detrás de esas puertas vive gente.

• Fotografía temprano. La luz es mejor antes de las nueve y las calles están vacías de excursionistas, que llegan en autocar a media mañana.
• Pregunta antes de fotografiar a personas o portales. A los vecinos los fotografían todo el día y bastantes dirán que no, que es su derecho.
• Los famosos callejones con macetas son umbrales privados. Se fotografían desde la calle, no desde dentro.
• El pueblo ha sido musulmán, judío y andalusí sucesivamente, y la arquitectura de la medina enseña las tres cosas si miras los marcos de las puertas.

La montaña, que es la razón del segundo día

Chauen está en el Rif, y las montañas son el motivo por el que alguien vivió aquí. Akchour es la salida estándar: un valle a una hora al noreste con un río, una sucesión de cascadas y un arco natural de roca, al que se llega en gran taxi y se camina desde la carretera.

El parque nacional de Talassemtane rodea el pueblo y tiene rutas señalizadas de todas las longitudes. Es una zona de senderismo de verdad buena y con casi ningún caminante internacional, y es lo que separa dos noches de una parada para hacer fotos.

• Akchour tiene dos rutas desde el mismo punto: una corta a la cascada baja y otra larga al arco de roca. Las dos están muy pisadas y ninguna necesita guía.
• Ve temprano y lleva agua. Hay cafés en el inicio y junto al río, pero los tramos del medio no tienen nada.
• El río está frío y la gente se baña igual. Es costumbre local de verano y las pozas bajo las cascadas son la gracia.
• En el Rif se cultiva cannabis y las ofertas son constantes. Es ilegal en Marruecos, y comprarle a alguien que te aborda en la calle es una forma conocida de que unas vacaciones acaben muy mal.

Cómo funciona comer aquí

Esto es comida de montaña, más sencilla y más contundente que la del sur. El desayuno es la comida que hay que acertar: pan, aceite de oliva, queso local y té de menta, temprano y con calma. En la plaza es donde come casi todo el visitante y está bien y sin más; los sitios pequeños de las calles que salen de ella son mejores y más baratos.

Lo otro que hay que saber es el té. El té de menta se ofrece constantemente, se sirve desde alto a propósito para airearlo, y rechazarlo se puede pero queda algo seco. Además viene muy dulce por defecto: se puede pedir con menos azúcar y no es una grosería.

• El alcohol apenas existe. Es un pueblo pequeño y conservador y casi ningún restaurante sirve. Planifica con eso en vez de ir a buscarlo.
• Se come más despacio de lo que esperas. Un tajín se hace al momento y tarda cuarenta minutos; pedirlo a las nueve con hambre es un error.
• El efectivo es imprescindible. La tarjeta se acepta de forma irregular y hay pocos cajeros, casi todos fuera de la medina.
• Durante el Ramadán el ritmo cambia por completo: muchos sitios cierran de día y abren al ponerse el sol. El mes se mueve cada año por el calendario.

Dónde comer en Chauen, y qué pedir

Aquí se come comida de montaña del Rif: queso de cabra, legumbre, pan y guisos lentos, con menos cocina elaborada que en las ciudades imperiales. Desayuna bien y come fuera de la plaza mayor, y el pueblo te da de comer muy bien por muy poco.

• Bissara

  Qué pedir

  El desayuno, y lo que el pueblo come de verdad por la mañana

  Un puré espeso de habas secas con aceite de oliva, comino y pimentón que te echas en la mesa, y pan y nada más. Es plato de mañana, se vende en mostradores pequeños y se acaba a media mañana. No cuesta casi nada y es lo más local que puedes comer aquí.

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• Tajine

  Qué pedir

  La cena, y lo que hay que saber antes de pedirla

  Carne o verduras cocinadas despacio bajo una tapa cónica de barro que devuelve el vapor a la cazuela. Tarda unos cuarenta minutos y se hace al momento, así que pídelo pronto o acepta la espera. La versión de montaña suele ser cabra o pollo con limón en conserva, y el pan hace de cubierto.

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• Msemmen

  Qué pedir

  Lo que se come de pie, a cualquier hora

  Un pan plano cuadrado, plegado en capas y hecho en plancha hasta que se hojaldra. Con miel y mantequilla para desayunar o solo junto a un tajín, se vende en ventanucos por toda la medina. Ver cómo lo pliegan es la mitad del motivo para comprarlo.

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• Maghrebi mint tea

  Qué pedir

  La bebida que te van a ofrecer sin parar

  Té verde con un manojo de menta fresca y mucho azúcar, servido desde alto para que haga espuma. Se puede pedir menos dulce y a nadie le molesta. Llega con cada comida, cada negociación y cada conversación, y rechazarlo se puede pero se lee como frialdad.

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• Rif

  Dónde buscar

  La montaña en la que está el pueblo, y lo que produce

  El Rif es una región verde, húmeda y montañosa que cultiva y pastorea de forma muy distinta al resto de Marruecos. El queso fresco de cabra es el producto local que hay que buscar —se vende en los mercados y se sirve con pan y miel— y en esa forma no existe en las ciudades del sur.

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Cuándo ir, y qué te cuesta cada mes

Lo que hay que entender es que Chauen tiene clima de montaña y no clima marroquí. Está en el Rif, en altura, hace bastante más fresco que en Fez o Marrakech, llueve aquí cuando el resto del país está seco, y de vez en cuando nieva. Hacer la maleta pensando en Marruecos y no en un pueblo de montaña es el error estándar.

• Abril y mayo

  Ve ahora

  Montaña verde, flores y caminatas cómodas

  La mejor ventana con diferencia. Han parado las lluvias, el Rif está verde en vez de marrón, y la temperatura le va bien tanto a las calles empinadas como a las rutas de Akchour. Precios moderados y los autocares de un día aún no han llegado a su volumen de verano.

• Septiembre y octubre

  Ve ahora

  Se rompe el calor del verano y el pueblo se vacía

  Cálido, seco y tranquilo en cuanto acaban las vacaciones marroquíes y europeas. En septiembre todavía se puede uno bañar en el río de Akchour. Octubre trae las primeras lluvias pero también el aire más limpio del año sobre el valle.

• Marzo y noviembre

  Merece la pena, pero

  Barato y mojado, sin patrón fijo

  Meses de transición que pueden ser preciosos o persistentemente grises. El pueblo está en su momento más vacío y más barato, y se puede defender que el azul luce mejor con nubes que con sol duro. Las rutas de montaña quedan a merced del barro.

• Junio

  Merece la pena, pero

  Caluroso, seco y llenándose

  Cálido sin castigar, con días largos y las rutas todavía cómodas por la mañana. El tráfico de autocares sube a lo largo del mes. El Ramadán se desplaza por el calendario y cae en esta mitad del año durante varios años seguidos: mientras dura, la oferta para comer de día se reduce mucho.

• Julio y agosto

  Piénsatelo

  Calor, y el pueblo en su momento más lleno

  El pico del turismo interno e internacional a la vez, en una medina de unos cientos de metros. Las calles que son el motivo de venir van hombro con hombro desde media mañana, y el calor hace duras las subidas. El río de Akchour está en su momento más concurrido y la sombra de la montaña es el único alivio.

• De diciembre a febrero

  Piénsatelo

  Frío, mojado y un invierno de montaña de verdad

  El Rif tiene invierno real: noches frías, lluvia sostenida y nieve ocasional en lo alto. Muchas casas de huéspedes no tienen calefacción digna de ese nombre. El pueblo está precioso y casi vacío, y las rutas de montaña quedan prácticamente descartadas.

Cosas que cambian el viaje

• Dale al pueblo una noche y a la montaña una segunda. La medina es una mañana andando; Akchour es lo que hace que el viaje compense.
• No hay tren ni aeropuerto. Planifícalo como parada entre Tánger y Fez, y reserva el autocar con antelación en verano.
• Haz las fotos antes de las nueve. Los autocares de excursión llegan a media mañana y las calles cambian por completo.
• Lleva algo de abrigo e impermeable en todos los meses salvo pleno verano. Esto es un pueblo de montaña, no una ciudad marroquí.
• Lleva efectivo. La tarjeta se acepta de forma irregular y los cajeros están casi todos fuera de las murallas.
• Pregunta antes de fotografiar a personas y portales. A los vecinos los fotografían todo el día y negarse es de lo más razonable.