Bariloche : combien de jours il faut et quand y aller

Combien de jours il faut à Bariloche

Trois jours est le minimum qui fonctionne : un pour le Circuito Chico et les points de vue sur le lac, un pour une marche ou un bateau, et un pour la ville, le chocolat et un après-midi lent.

Cinq est le chiffre qui fait le voyage. Les deux jours de plus achètent la route des Sept Lacs vers le nord, une journée entière au Tronador et à son glacier, ou la montée à un refuge de montagne — et ils achètent une assurance, car ici le temps change vite et perdre une journée est normal plutôt que malchanceux.

Le lac, et le parc arrivé avant la ville

Le Nahuel Huapi est un lac glaciaire aux longs bras qui s'enfoncent dans la montagne, profond par endroits de plusieurs centaines de mètres et froid toute l'année. La terre autour est un parc national parce que l'explorateur Francisco Moreno a donné la première parcelle à l'État en 1903 à condition qu'elle reste publique ; c'est le plus ancien parc national d'Argentine, et la ville a poussé dans le cadre que le parc avait déjà fixé.

Cet ordre des choses explique ce que l'on voit. La forêt est andino-patagonienne — coihue, lenga, ñire — et non du pin alpin planté, la rive est en grande partie non bâtie, et les bâtiments qui comptent sont en pierre et en bois d'ici. Tout ce qui vaut le déplacement est à moins d'une heure de l'eau.

Sortir de la ville : la boucle, le télésiège et la longue route

Bariloche même est petite et l'intérêt est dans ce qui l'entoure. La meilleure demi-journée est le Circuito Chico, une boucle routière d'une soixantaine de kilomètres à l'ouest de la ville autour d'une péninsule, avec des points de vue, de petites plages, la forêt et le vieux grand hôtel de Llao Llao en chemin.

Au-dessus de la boucle, un court télésiège monte au cerro Campanario jusqu'à une plateforme avec des lacs de tous les côtés : la grande vue la moins chère de la région et celle dont presque tout le monde se souvient. Plus loin, la route vers le nord jusqu'à San Martín de los Andes est une journée entière et non un trajet.

• Circuito Chico — la boucle de soixante kilomètres à l'ouest de la ville. Une demi-journée en voiture, une longue journée à vélo, et la première chose à faire.
• Cerro Campanario — un court télésiège vers une vue à 360 degrés sur les lacs et les péninsules. Montez un matin clair, pas un après-midi de brume.
• La route des Sept Lacs — environ 110 kilomètres vers le nord à travers la montagne jusqu'à San Martín de los Andes, goudronnée sur tout le trajet. Une journée pleine, et elle le vaut.
• Cerro Tronador — un volcan éteint sur la frontière chilienne avec un glacier en dessous. Une longue journée sur une piste avec des horaires de circulation réglementés.
• Refugio Frey — la marche classique depuis la station de ski jusqu'à un refuge au bord d'un petit lac. Une vraie randonnée, pas une promenade.

La ville, le chocolat et pourquoi elle a l'air suisse

L'air alpin n'est pas un hasard et n'est pas entièrement un déguisement. L'immigration d'Europe centrale a formé la ville, puis l'État l'a rendu officiel : le Centro Cívico, achevé vers 1940 en style andino-patagonien — pierre locale, bois et ardoise — est monument historique national, et il a fixé le modèle que tout ce qui s'est construit ensuite a copié.

Le chocolat est arrivé avec les mêmes gens et est devenu une industrie. La rue principale est bordée de chocolateries, dont plusieurs entreprises familiales qui en font ici depuis des générations, et les sérieuses vendent au poids au comptoir plutôt qu'en coffret. C'est un vrai métier local et non un souvenir inventé pour les visiteurs — même si la version souvenir existe aussi, et elle est dans la même rue.

L'hiver, la montagne de ski et la foule dont personne ne prévient

Le cerro Catedral, à vingt minutes de la ville, est le plus grand domaine skiable d'Amérique du Sud et la raison pour laquelle Bariloche a une économie d'hiver. La saison va à peu près de la mi-juin au début octobre et dépend entièrement de la neige, qui varie beaucoup d'une année à l'autre.

Ce qu'on ne dit pas aux visiteurs, c'est qui vient aussi. Juillet, ce sont les vacances scolaires d'hiver en Argentine, et Bariloche est la destination traditionnelle des voyages de fin d'études : des milliers d'adolescents arrivent en groupes organisés, et les hôtels, les cars et la nuit de la ville se réorganisent autour d'eux. C'est une ambiance précise. Si c'est ce que vous cherchez, elle est excellente ; sinon, évitez juillet et les mois de printemps où les voyages continuent.

Vent, cendre et météo de montagne

Les vents d'ouest dominants viennent du Pacifique, traversent les Andes et frappent ce lac sans rien devant. Le vent est la constante d'ici, et il est le plus fort au printemps ; c'est la variable qui annule les traversées en bateau, ferme les télésièges et transforme un après-midi doux en froid en vingt minutes.

L'autre chose à savoir est géologique. Bariloche est sous le vent de volcans actifs côté chilien, et des éruptions ont déposé de la cendre sur la ville et fermé l'aéroport pendant de longues périodes — la dernière fois en 2011. C'est rare, ce n'est pas prévisible, et c'est le seul risque d'ici pour lequel l'assurance voyage sert vraiment.

• Faites l'activité de plein air le jour clair, pas le jour prévu. Le temps change en quelques heures et la prévision est une indication.
• Emportez un coupe-vent en toute saison, janvier compris. Le lac est froid, le vent en vient et l'ombre est dix degrés sous le soleil.
• Réservez les bateaux avec du jeu. Les traversées vers l'île Victoria et la forêt d'arrayanes sautent plus souvent pour le vent que pour la pluie.
• Louer une voiture change le voyage. Le bus atteint le Circuito Chico et la station ; le Tronador et la route du nord demandent une voiture.

Que manger à Bariloche, et où

Bariloche mange comme une ville de montagne avec une grand-mère d'Europe centrale et un boucher patagonien. Les trois choses vraiment d'ici sont le chocolat, la truite et l'agneau, et la quatrième est un four de terre chilien arrivé avec les colons et resté.

• Chocolate

  Quoi commander

  Le chocolat, et pourquoi il est là

  Une industrie locale plutôt qu'un souvenir, apportée par des immigrés d'Europe centrale et fabriquée en ville depuis des générations. La rue principale compte des dizaines de boutiques et les sérieuses vendent au poids au comptoir, c'est ainsi qu'on les distingue des vendeurs de coffrets. Achetez cent grammes de quelque chose de noir et jugez avant d'en acheter plus.

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• Trucha arcoíris

  Quoi commander

  La truite, et la saison

  La truite arc-en-ciel, introduite dans ces lacs et rivières au tournant du vingtième siècle et aujourd'hui le poisson qui fait la réputation de la région. C'est la même espèce qui a été introduite à Rotorua, en Nouvelle-Zélande, à la même époque et pour la même raison. La pêche est soumise à permis et à saison ; dans l'assiette, fumée est l'usage local.

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• Asado

  Quoi commander

  L'agneau, et comment il se cuit

  Agneau de Patagonie, cuit lentement à la chaleur des braises, ouvert sur une croix de fer près du feu plutôt que sur un gril. C'est la version régionale de l'asado argentin et le morceau comme la méthode sont l'essentiel — des heures, pas des minutes. C'est un long déjeuner et c'est le repas le plus patagonien qui existe ici.

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• Curanto

  Quoi commander

  Le four de terre de Colonia Suiza

  Viande, coquillages, pommes de terre et légumes cuits dans une fosse sur des pierres chauffées à blanc, sous des feuilles et de la terre, apportés ici par des colons de Chiloé, au sud du Chili. C'est le même principe que le hāngī de Rotorua, de l'autre côté du Pacifique. Il se sert dans le petit village de Colonia Suiza, sur le Circuito Chico, à jours fixes, et il vaut la peine d'organiser la boucle autour.

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• Cerveza artesanal

  Quoi commander

  La bière, et pourquoi la ville en est pleine

  La bière artisanale argentine est née en grande partie dans cette partie de la Patagonie, et Bariloche a l'une des plus fortes concentrations de petites brasseries du pays. Le style local penche vers le brun et le malté plutôt que le houblonné, ce qui convient au climat. La plupart servent à manger, et elles sont l'option du soir fiable hors saison.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Bariloche a deux vraies saisons et deux creux inconfortables entre elles. L'été est pour les lacs et la marche, l'hiver pour la neige, et les intersaisons sont superbes ou inutiles selon le côté où vous tombez. Le calendrier de l'hémisphère sud surprend presque tous les primo-visiteurs.

• Décembre, janvier et février

  Allez-y

  Été austral : journées longues, eau tiède, tout ouvert

  De la lumière jusqu'à presque dix heures du soir, tous les sentiers ouverts, les bateaux qui tournent et le lac presque baignable. C'est la haute saison et la ville est pleine, avec les prix qui vont avec et les logements réservés longtemps à l'avance. C'est aussi la seule fenêtre où la haute montagne est fiablement dégagée de neige.

• Mars et avril

  Allez-y

  Automne : la couleur, et la foule partie

  Les meilleures semaines de l'année pour presque tout le monde. La foule de l'été s'en va après la première semaine de mars, le vent tombe, et en avril les forêts de lenga et de ñire virent au rouge et à l'orange sur des versants entiers. Les journées sont plus courtes et la lumière est meilleure, et les sentiers sont encore ouverts.

• Juillet et août

  Ça vaut le coup, mais

  Le ski à son sommet, et la ville au maximum

  La neige la plus fiable de l'année sur le cerro Catedral, et les semaines les plus chères et les plus remplies de Bariloche. Juillet, ce sont les vacances scolaires argentines et le pic des voyages de fin d'études : la ville est bruyante et jeune. Excellent si vous skiez ; pesant sinon.

• Novembre

  Ça vaut le coup, mais

  Plein printemps, et le vent au pire

  Vert, avec de longues journées et moins cher que l'été, les sentiers bas ouverts et les cascades à plein débit avec la fonte. Le vent est à son plus fort ces semaines-là et il peut ruiner un après-midi. Les groupes scolaires continuent d'arriver.

• Octobre

  Ça vaut le coup, mais

  Le changement de saison, les deux moitiés à moitié ouvertes

  Le domaine skiable ferme au cours du mois et les opérateurs d'été n'ont pas vraiment démarré : certains bateaux et refuges sont fermés. Les prix sont bas et la forêt se réveille. Un pari raisonnable si vous voulez la ville calme.

• Mai et juin

  Réfléchissez

  Froid et gris, sans neige et sans feuilles

  La période la plus pluvieuse de l'année en montagne, trop douce pour de la neige fiable avant fin juin et trop froide et sombre pour les lacs. Beaucoup d'excursions cessent de partir. Il n'y a rien que cette fenêtre fasse mieux qu'une autre, et c'est la raison honnête de la sauter.

• Septembre

  Réfléchissez

  Le dégel, et tout à moitié fermé

  Neige qui ramollit sur la montagne, boue sur les sentiers en dessous et remontées qui ferment en fin de saison. Les voyages de fin d'études battent leur plein alors que le ski n'est pas fiable : la pire combinaison du calendrier.

Ce qui change le voyage

• Venez en mars ou en avril si vous pouvez choisir. La couleur d'automne est réelle, le vent tombe et la foule de l'été est rentrée.
• Louez une voiture au moins une journée. Le Circuito Chico se fait en bus ; le Tronador et la route des Sept Lacs, non.
• Montez au Campanario un matin clair. C'est un court télésiège et c'est la vue dont on se souvient ; la brume de l'après-midi la gâche.
• Vérifiez ce qui fonctionne avant octobre ou en mai. Entre les saisons, bateaux, refuges et remontées ferment sans calendrier fixe.
• Achetez le chocolat au poids au comptoir, pas en boîte imprimée. La différence entre les deux, c'est toute la réputation de cette rue.
• Prenez un coupe-vent quel que soit le mois. Le vent du lac est le seul trait météo qui soit là toute l'année.