Bariloche: quanti giorni servono e quando andare

Quanti giorni serve Bariloche

Tre giorni è il minimo che funziona: uno per il Circuito Chico e i punti panoramici sul lago, uno per una camminata o una barca, e uno per il paese, il cioccolato e un pomeriggio lento.

Cinque è il numero che fa il viaggio. I due giorni in più comprano la Strada dei Sette Laghi verso nord, una giornata intera al Tronador e al suo ghiacciaio, o la salita a un rifugio di montagna — e comprano assicurazione, perché qui il tempo cambia in fretta e perdere un giorno è normale, non sfortuna.

Il lago, e il parco arrivato prima del paese

Il Nahuel Huapi è un lago glaciale con bracci lunghi che entrano nella montagna, profondo in alcuni punti centinaia di metri e freddo tutto l'anno. La terra intorno è parco nazionale perché l'esploratore Francisco Moreno donò la prima parcella allo Stato nel 1903 a condizione che restasse pubblica; è il parco nazionale più antico dell'Argentina, e il paese è cresciuto dentro la cornice che il parco aveva già fissato.

Quest'ordine dei fatti spiega quello che si vede. Il bosco è andino-patagonico — coihue, lenga, ñire — e non pino alpino piantato, la riva è in buona parte non edificata, e gli edifici che contano sono di pietra e legno del posto. Tutto quello che vale la pena è a meno di un'ora dall'acqua.

Uscire dal paese: l'anello, la seggiovia e la strada lunga

Bariloche in sé è piccola e il punto è quello che le sta intorno. La miglior mezza giornata è il Circuito Chico, un anello stradale di una sessantina di chilometri a ovest del paese attorno a una penisola, con punti panoramici, spiaggette, il bosco e il vecchio grande albergo di Llao Llao lungo il percorso.

Sopra l'anello, una seggiovia corta sale al cerro Campanario fino a una piattaforma con i laghi da ogni lato: la vista grande più economica della regione e quella che quasi tutti ricordano. Più lontano, la strada verso nord fino a San Martín de los Andes è una giornata intera e non un trasferimento.

• Circuito Chico — l'anello di sessanta chilometri a ovest del paese. Mezza giornata in auto, una giornata lunga in bici, ed è la prima cosa da fare.
• Cerro Campanario — una seggiovia corta fino a una vista a 360 gradi su laghi e penisole. Vacci una mattina limpida, non un pomeriggio in foschia.
• La Strada dei Sette Laghi — circa 110 chilometri verso nord fra le montagne fino a San Martín de los Andes, asfaltata per intero. Una giornata piena, e ne vale la pena.
• Cerro Tronador — un vulcano spento sul confine cileno con un ghiacciaio sotto. Una giornata lunga su strada sterrata e con orari di transito regolati.
• Refugio Frey — la camminata classica dalla zona sciistica a un rifugio accanto a un laghetto. È un'escursione seria, non una passeggiata.

Il paese, il cioccolato e perché sembra svizzero

L'aria alpina non è un caso e non è del tutto un costume. L'immigrazione centroeuropea ha formato il paese, e poi lo Stato l'ha reso ufficiale: il Centro Cívico, finito attorno al 1940 in stile andino-patagonico — pietra locale, legno e ardesia — è monumento storico nazionale, e ha fissato lo schema che ha copiato tutto ciò che si è costruito dopo.

Il cioccolato è arrivato con la stessa gente ed è diventato un'industria. La via principale è piena di cioccolaterie, diverse delle quali imprese familiari che lo fanno qui da generazioni, e quelle serie vendono a peso al banco e non in scatola regalo. È un mestiere locale vero e non un souvenir inventato per chi visita — anche se la versione souvenir esiste, ed è nella stessa via.

L'inverno, la montagna da sci e la folla di cui nessuno avverte

Il cerro Catedral, a venti minuti dal paese, è la maggiore area sciistica del Sudamerica ed è la ragione per cui Bariloche ha un'economia invernale. La stagione va all'incirca da metà giugno a inizio ottobre e dipende interamente dalla neve, che varia molto di anno in anno.

Quello che non si dice a chi arriva è chi altro viene. Luglio sono le vacanze scolastiche invernali argentine, e Bariloche è la meta tradizionale dei viaggi di fine scuola: arrivano migliaia di adolescenti in gruppi organizzati, e alberghi, pullman e vita notturna del paese si riorganizzano attorno a loro. È un'atmosfera precisa. Se è quello che cerchi è ottima, e se non lo è, evita luglio e i mesi di primavera in cui i viaggi continuano.

Vento, cenere e tempo di montagna

I venti occidentali dominanti arrivano dal Pacifico, attraversano le Ande e colpiscono questo lago senza niente in mezzo. Il vento è la costante di qui, ed è più forte in primavera, ed è la variabile che annulla le traversate in barca, chiude le seggiovie e trasforma un pomeriggio tiepido in freddo in venti minuti.

L'altra cosa da sapere è geologica. Bariloche sta sottovento a vulcani attivi sul versante cileno, e le eruzioni hanno lasciato cenere sul paese e chiuso l'aeroporto per periodi lunghi — l'ultima volta nel 2011. È raro, non è prevedibile, ed è l'unico rischio di qui per cui l'assicurazione di viaggio serve davvero.

• Fai la cosa all'aperto nel giorno limpido, non nel giorno previsto. Qui il tempo cambia in poche ore e la previsione è un'indicazione.
• Porta un antivento in ogni stagione, gennaio compreso. Il lago è freddo, il vento viene da lì e l'ombra sta dieci gradi sotto il sole.
• Prenota le barche con margine. Le traversate all'isola Victoria e al bosco di arrayanes saltano più per vento che per pioggia.
• Noleggiare un'auto cambia il viaggio. L'autobus arriva al Circuito Chico e alla stazione sciistica; il Tronador e la strada nord chiedono l'auto.

Cosa mangiare a Bariloche, e dove

Bariloche mangia come un paese di montagna con una nonna centroeuropea e un macellaio patagonico. Le tre cose davvero di qui sono il cioccolato, la trota e l'agnello, e la quarta è un forno di terra cileno arrivato con i coloni e rimasto.

• Chocolate

  Cosa ordinare

  Il cioccolato, e perché sta qui

  Un'industria locale e non un souvenir, portata da immigrati centroeuropei e fatta in paese da generazioni. La via principale ha decine di negozi e quelli seri vendono a peso al banco, ed è così che si distinguono da quelli in scatola regalo. Compra cento grammi di qualcosa di fondente e giudica prima di comprarne altro.

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• Trucha arcoíris

  Cosa ordinare

  La trota, e la stagione

  Trota iridea, introdotta in questi laghi e fiumi attorno all'inizio del Novecento e oggi il pesce per cui la regione è nota. È la stessa specie introdotta a Rotorua, in Nuova Zelanda, nella stessa epoca e per la stessa ragione. La pesca va con licenza e con stagione; nel piatto, affumicata è quello che si usa.

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• Asado

  Cosa ordinare

  L'agnello, e come si cuoce

  Agnello patagonico, cotto lentamente al calore della brace, aperto su una croce di ferro accanto al fuoco e non sulla griglia. È la versione regionale dell'asado argentino e il taglio e il metodo sono il punto — ore, non minuti. È un pranzo lungo ed è il pasto più patagonico che ci sia qui.

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• Curanto

  Cosa ordinare

  Il forno di terra di Colonia Suiza

  Carne, frutti di mare, patate e verdure cotti in una buca su pietre roventi, sotto foglie e terra, portati qui da coloni di Chiloé, nel sud del Cile. È lo stesso principio dell'hāngī di Rotorua, dall'altra parte del Pacifico. Si serve nel piccolo centro di Colonia Suiza, sul Circuito Chico, in giorni fissi, e vale la pena montarci intorno l'anello.

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• Cerveza artesanal

  Cosa ordinare

  La birra, e perché il paese ne è pieno

  La birra artigianale argentina è in buona parte nata in questa parte della Patagonia, e Bariloche ha una delle maggiori concentrazioni di piccoli birrifici del paese. Lo stile locale tende allo scuro e al maltato più che al luppolato, che è quello che chiede il clima. Quasi tutti danno da mangiare, e sono l'opzione serale affidabile fuori stagione.

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Quando andare, e cosa ti costa ogni mese

Bariloche ha due stagioni vere e due vuoti scomodi in mezzo. L'estate è per i laghi e le camminate, l'inverno per la neve, e le mezze stagioni sono bellissime o inutili a seconda del lato in cui capiti. Il calendario dell'emisfero sud spiazza quasi tutti la prima volta.

• Dicembre, gennaio e febbraio

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  Estate australe: giornate lunghe, acqua tiepida, tutto aperto

  Luce fin quasi alle dieci di sera, tutti i sentieri aperti, le barche in funzione e il lago quasi balneabile. È alta stagione e il paese è pieno, con i prezzi che ne conseguono e gli alloggi prenotati con largo anticipo. È anche l'unica finestra in cui l'alta montagna è affidabilmente libera dalla neve.

• Marzo e aprile

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  Autunno: il colore, e la folla sparita

  Le settimane migliori dell'anno per quasi tutti. La folla estiva se ne va dopo la prima settimana di marzo, il vento cala, e ad aprile i boschi di lenga e ñire diventano rossi e arancioni su intere pendici. Le giornate sono più corte e la luce è migliore, e i sentieri sono ancora aperti.

• Luglio e agosto

  Ne vale la pena, ma

  Lo sci al suo meglio, e il paese al massimo

  La neve più affidabile dell'anno sul cerro Catedral, e le settimane più care e affollate di Bariloche. Luglio sono le vacanze scolastiche argentine e il picco dei viaggi di fine scuola, quindi il paese è rumoroso e giovane. Ottimo se vieni a sciare; faticoso se no.

• Novembre

  Ne vale la pena, ma

  Primavera piena, e il vento al suo peggio

  Verde, con giornate lunghe e più economico dell'estate, con i sentieri bassi aperti e le cascate al massimo per il disgelo. Il vento è al suo punto più forte in queste settimane e può stendere un pomeriggio intero. I gruppi scolastici continuano ad arrivare.

• Ottobre

  Ne vale la pena, ma

  Il cambio di stagione, con entrambe le metà a metà

  L'area sciistica chiude nel corso del mese e gli operatori estivi non sono partiti del tutto, quindi alcune barche e rifugi sono chiusi. I prezzi sono bassi e il bosco si sveglia. Una scommessa ragionevole se vuoi il paese tranquillo.

• Maggio e giugno

  Pensaci

  Freddo e grigio, senza neve e senza foglie

  Il tratto più piovoso dell'anno in montagna, troppo tiepido per neve affidabile fino a fine giugno e troppo freddo e buio per i laghi. Molte escursioni smettono di partire. Non c'è niente che questa finestra faccia meglio di un'altra, che è la ragione onesta per saltarla.

• Settembre

  Pensaci

  Il disgelo, e tutto a metà chiuso

  Neve molle sulla montagna, fango sui sentieri più in basso e impianti che chiudono a fine stagione. I viaggi di fine scuola sono al culmine mentre lo sci è inaffidabile: la peggior combinazione del calendario.

Cose che cambiano il viaggio

• Vieni a marzo o aprile se puoi scegliere. Il colore dell'autunno è vero, il vento cala e la folla estiva è tornata a casa.
• Noleggia un'auto almeno per un giorno. Al Circuito Chico si arriva in autobus; al Tronador e alla Strada dei Sette Laghi no.
• Sali al Campanario una mattina limpida. È una seggiovia corta ed è la vista che la gente ricorda; la foschia del pomeriggio la rovina.
• Verifica cosa è in funzione prima di ottobre o a maggio. Fra le stagioni, barche, rifugi e impianti chiudono senza un calendario fisso.
• Compra il cioccolato a peso al banco, non in scatola stampata. La differenza fra le due cose è tutta la fama di quella via.
• Metti in valigia un antivento qualunque sia il mese. Il vento dal lago è l'unico tratto del tempo che c'è tutto l'anno.