Bariloche: wie viele Tage du brauchst und wann du fährst

Wie viele Tage Bariloche braucht

Drei Tage sind das Minimum, das funktioniert: einer für den Circuito Chico und die Aussichtspunkte am See, einer für eine Wanderung oder ein Boot, und einer für den Ort, die Schokolade und einen langsamen Nachmittag.

Fünf ist die Zahl, die die Reise ausmacht. Die beiden zusätzlichen Tage kaufen die Sieben-Seen-Straße nach Norden, einen ganzen Tag am Tronador und seinem Gletscher oder den Aufstieg zu einer Berghütte — und sie kaufen Versicherung, denn das Wetter schlägt hier schnell um und ein verlorener Tag ist normal und kein Pech.

Der See, und der Park, der vor dem Ort da war

Der Nahuel Huapi ist ein Gletschersee mit langen Armen, die in die Berge greifen, stellenweise mehrere hundert Meter tief und ganzjährig kalt. Das Land ringsum ist Nationalpark, weil der Forscher Francisco Moreno 1903 die erste Parzelle dem Staat schenkte, unter der Bedingung, dass sie öffentlich bleibt; es ist der älteste Nationalpark Argentiniens, und der Ort ist in den Rahmen hineingewachsen, den der Park bereits gesetzt hatte.

Diese Reihenfolge erklärt, was man sieht. Der Wald ist andin-patagonisch — Coihue, Lenga, Ñire — und kein gepflanzter Alpenkiefernbestand, das Ufer ist weitgehend unbebaut, und die Gebäude, auf die es ankommt, sind aus heimischem Stein und Holz. Alles Lohnende liegt keine Stunde vom Wasser entfernt.

Raus aus dem Ort: die Schleife, der Sessellift und die lange Straße

Bariloche selbst ist klein, und der Sinn der Sache ist, was drumherum liegt. Der beste halbe Tag ist der Circuito Chico, eine Straßenschleife von etwa sechzig Kilometern westlich des Ortes um eine Halbinsel, mit Aussichtspunkten, kleinen Stränden, dem Wald und dem alten Grandhotel Llao Llao am Weg.

Über der Schleife bringt ein kurzer Sessellift auf den Cerro Campanario, auf eine Plattform mit Seen nach allen Seiten — die billigste große Aussicht der Region und die, an die sich fast jeder erinnert. Weiter draußen ist die Straße nach Norden nach San Martín de los Andes ein ganzer Tag und keine Überfahrt.

• Circuito Chico — die Sechzig-Kilometer-Schleife westlich des Ortes. Ein halber Tag mit dem Auto, ein langer mit dem Rad, und das Erste, was man macht.
• Cerro Campanario — ein kurzer Sessellift zu einem 360-Grad-Blick über Seen und Halbinseln. An einem klaren Morgen hinauf, nicht an einem diesigen Nachmittag.
• Die Sieben-Seen-Straße — rund 110 Kilometer nach Norden durch die Berge bis San Martín de los Andes, durchgehend asphaltiert. Ein ganzer Tag, und er lohnt sich.
• Cerro Tronador — ein erloschener Vulkan an der chilenischen Grenze mit einem Gletscher darunter. Ein langer Tag auf Schotter mit geregelten Fahrzeiten.
• Refugio Frey — die klassische Tageswanderung vom Skigebiet zu einer Hütte an einem kleinen See. Eine richtige Wanderung, kein Spaziergang.

Der Ort, die Schokolade und warum es schweizerisch aussieht

Der alpine Anstrich ist kein Zufall und kein reines Kostüm. Mitteleuropäische Einwanderung hat den Ort geprägt, und dann hat der Staat es amtlich gemacht: das Centro Cívico, um 1940 im andin-patagonischen Stil fertiggestellt — heimischer Stein, Holz und Schiefer — ist nationales historisches Denkmal, und es hat das Muster gesetzt, das alles Spätere kopiert hat.

Die Schokolade kam mit denselben Leuten und wurde zur Industrie. Die Hauptstraße ist voller Schokoladenläden, mehrere davon Familienbetriebe, die sie hier seit Generationen machen, und die ernsthaften verkaufen nach Gewicht über die Theke statt in der Geschenkschachtel. Es ist ein echtes lokales Handwerk und kein für Besucher erfundenes Andenken — auch wenn die Andenkenversion existiert, und zwar in derselben Straße.

Der Winter, der Skiberg und die Menge, vor der niemand warnt

Der Cerro Catedral, zwanzig Minuten vom Ort, ist das größte Skigebiet Südamerikas und der Grund, warum Bariloche überhaupt eine Winterwirtschaft hat. Die Saison läuft grob von Mitte Juni bis Anfang Oktober und hängt vollständig vom Schnee ab, der von Jahr zu Jahr stark schwankt.

Was Besuchern nicht gesagt wird, ist, wer sonst kommt. Im Juli sind in Argentinien Winterferien, und Bariloche ist das traditionelle Ziel der organisierten Abschlussfahrten: Tausende Jugendliche kommen in Gruppen an, und Hotels, Busse und Nachtleben des Ortes ordnen sich um sie herum neu. Das ist eine sehr bestimmte Stimmung. Wer deswegen kommt, findet sie hervorragend; wer nicht, meidet den Juli und die Frühlingsmonate, in denen die Fahrten weitergehen.

Wind, Asche und Bergwetter

Die vorherrschenden Westwinde kommen vom Pazifik, überqueren die Anden und treffen diesen See ohne etwas dazwischen. Der Wind ist hier die Konstante und im Frühling am stärksten, und er ist die Größe, die Bootsfahrten streicht, Sessellifte schließt und einen warmen Nachmittag in zwanzig Minuten kalt macht.

Das Zweite, was man wissen sollte, ist geologisch. Bariloche liegt im Windschatten aktiver Vulkane auf chilenischer Seite, und Ausbrüche haben Asche auf den Ort gelegt und den Flughafen über längere Zeiträume geschlossen — zuletzt 2011. Es ist selten, es ist nicht vorhersehbar, und es ist das eine Risiko hier, für das eine Reiseversicherung wirklich da ist.

• Machen Sie die Sache draußen am klaren Tag, nicht am geplanten. Das Wetter dreht binnen Stunden, die Vorhersage ist ein grober Anhalt.
• Nehmen Sie in jeder Jahreszeit eine winddichte Schicht mit, Januar eingeschlossen. Der See ist kalt, der Wind kommt von ihm, und der Schatten liegt zehn Grad unter der Sonne.
• Buchen Sie die Boote mit Spielraum. Die Fahrten zur Isla Victoria und zum Arrayán-Wald fallen häufiger wegen Wind aus als wegen Regen.
• Ein Mietwagen verändert die Reise. Der Bus erreicht den Circuito Chico und das Skigebiet; Tronador und die Nordstraße verlangen ein Auto.

Was man in Bariloche isst, und wo

Bariloche isst wie ein Bergort mit mitteleuropäischer Großmutter und patagonischem Metzger. Die drei Dinge, die wirklich von hier sind, sind die Schokolade, die Forelle und das Lamm, und das vierte ist ein chilenischer Erdofen, der mit Siedlern kam und blieb.

• Chocolate

  Was man bestellt

  Die Schokolade, und warum sie hier ist

  Eine lokale Industrie und kein Andenken, von mitteleuropäischen Einwanderern gebracht und seit Generationen im Ort hergestellt. Die Hauptstraße hat Dutzende Läden, und die ernsthaften verkaufen nach Gewicht über die Theke, daran erkennt man sie neben den Geschenkschachtelbetrieben. Kaufen Sie hundert Gramm von etwas Dunklem und urteilen Sie, bevor Sie mehr kaufen.

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• Trucha arcoíris

  Was man bestellt

  Die Forelle, und die Saison

  Regenbogenforelle, um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert in diese Seen und Flüsse eingesetzt und heute der Fisch, für den die Region bekannt ist. Es ist dieselbe Art, die in derselben Epoche in Rotorua in Neuseeland ausgesetzt wurde, und aus demselben Grund. Das Angeln ist lizenz- und saisonpflichtig; auf dem Teller ist geräuchert das Übliche.

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• Asado

  Was man bestellt

  Das Lamm, und wie es gegart wird

  Patagonisches Lamm, langsam in der Glut gegart, an einem Eisenkreuz neben dem Feuer aufgespannt statt auf dem Rost. Das ist die regionale Fassung des argentinischen Asado, und Stück wie Methode sind der Punkt — Stunden, nicht Minuten. Es ist ein langes Mittagessen und die patagonischste Mahlzeit, die es hier gibt.

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• Curanto

  Was man bestellt

  Der Erdofen von Colonia Suiza

  Fleisch, Meeresfrüchte, Kartoffeln und Gemüse, in einer Grube auf glühenden Steinen unter Blättern und Erde gegart, hierhergebracht von Siedlern aus Chiloé im Süden Chiles. Es ist dasselbe Prinzip wie das hāngī in Rotorua, auf der anderen Seite des Pazifiks. Serviert wird es in der kleinen Siedlung Colonia Suiza am Circuito Chico an festen Tagen, und es lohnt sich, die Schleife darum zu planen.

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• Cerveza artesanal

  Was man bestellt

  Das Bier, und warum der Ort voll davon ist

  Das argentinische Craft-Bier ist zu großen Teilen in diesem Teil Patagoniens entstanden, und Bariloche hat eine der höchsten Dichten kleiner Brauereien des Landes. Der lokale Stil neigt zu dunkel und malzig statt zu hopfig, was zum Klima passt. Fast alle Brauhäuser haben Essen, und sie sind außerhalb der Saison die verlässliche Abendlösung.

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Wann hinfahren, und was jeder Monat kostet

Bariloche hat zwei richtige Saisons und zwei unangenehme Lücken dazwischen. Der Sommer ist für die Seen und das Wandern, der Winter für den Schnee, und die Übergänge sind wunderschön oder sinnlos, je nachdem, auf welche Seite man fällt. Der Kalender der Südhalbkugel erwischt fast jeden beim ersten Mal.

• Dezember, Januar und Februar

  Jetzt hin

  Südsommer: lange Tage, warmes Wasser, alles offen

  Licht bis fast zehn Uhr abends, alle Wege offen, die Boote fahren und der See ist knapp badbar. Das ist Hochsaison, und der Ort ist voll, mit entsprechenden Preisen und lange im Voraus ausgebuchten Unterkünften. Es ist außerdem das einzige Fenster, in dem die hohen Wege verlässlich schneefrei sind.

• März und April

  Jetzt hin

  Herbst: die Farbe, und die Menge ist weg

  Für die meisten die besten Wochen des Jahres. Die Sommermenge fährt nach der ersten Märzwoche ab, der Wind lässt nach, und im April färben sich die Lenga- und Ñire-Wälder über ganze Hänge rot und orange. Die Tage sind kürzer und das Licht ist besser, und die Wege sind noch offen.

• Juli und August

  Lohnt sich, aber

  Ski auf dem Höhepunkt, und der Ort am vollsten

  Der verlässlichste Schnee des Jahres am Cerro Catedral und die vollsten und teuersten Wochen in Bariloche. Der Juli sind die argentinischen Schulferien und der Höhepunkt der Abschlussfahrten, also ist der Ort laut und jung. Hervorragend, wenn Sie Ski fahren; anstrengend, wenn nicht.

• November

  Lohnt sich, aber

  Voller Frühling, und der Wind am heftigsten

  Grün, mit langen Tagen und billiger als der Sommer, die tieferen Wege offen und die Wasserfälle voll von der Schmelze. Der Wind ist in diesen Wochen am stärksten und kann einen Nachmittag flachlegen. Die Abschlussgruppen kommen weiter an.

• Oktober

  Lohnt sich, aber

  Saisonwechsel, beide Hälften halb offen

  Das Skigebiet schließt im Lauf des Monats, und die Sommeranbieter sind noch nicht richtig gestartet, also sind manche Boote und Hütten zu. Die Preise sind niedrig und der Wald wacht auf. Eine vernünftige Wette, wenn Sie den Ort ruhig wollen.

• Mai und Juni

  Gut überlegen

  Kalt und grau, ohne Schnee und ohne Laub

  Der nasseste Abschnitt des Jahres in den Bergen, bis Ende Juni zu mild für verlässlichen Schnee und zu kalt und dunkel für die Seen. Viele Ausflüge fahren nicht mehr. Es gibt nichts, was dieses Fenster besser könnte als ein anderes, und das ist der ehrliche Grund, es auszulassen.

• September

  Gut überlegen

  Die Schmelze, und alles halb geschlossen

  Weich werdender Schnee am Berg, Matsch auf den Wegen darunter und Lifte, die zum Saisonende schließen. Die Abschlussfahrten laufen auf Hochtouren, während das Skifahren unzuverlässig ist — die schlechteste Kombination im Kalender.

Dinge, die die Reise verändern

• Kommen Sie im März oder April, wenn Sie wählen können. Die Herbstfarbe ist echt, der Wind lässt nach und die Sommermenge ist weg.
• Mieten Sie mindestens einen Tag ein Auto. Zum Circuito Chico kommt man mit dem Bus; zum Tronador und zur Sieben-Seen-Straße nicht.
• Fahren Sie an einem klaren Morgen auf den Campanario. Es ist ein kurzer Lift und die Aussicht, an die man sich erinnert; Nachmittagsdunst ruiniert sie.
• Prüfen Sie vor Oktober oder im Mai, was fährt. Zwischen den Saisons schließen Boote, Hütten und Lifte ohne festen Kalender.
• Kaufen Sie die Schokolade nach Gewicht über die Theke, nicht in der bedruckten Schachtel. Der Unterschied ist der ganze Ruf dieser Straße.
• Packen Sie in jedem Monat eine winddichte Schicht ein. Der Wind vom See ist der einzige Wetterzug, der ganzjährig da ist.