El Calafate: cuántos días necesitas y los mejores meses para ir

Cuántos días pide El Calafate

Dos días es el mínimo que funciona: un día completo en el glaciar Perito Moreno y un segundo para el lago — el barco a los glaciares Upsala y Spegazzini, o el día de la Estancia Cristina, o la pequeña reserva de aves al borde del pueblo.

Tres o cuatro días es la reserva sensata, y el motivo es el tiempo. El viento patagónico cancela barcos sin aviso y sin patrón, y un viaje de dos días con una cancelación pierde la mitad de aquello a lo que venías. El día extra no es para ver más cosas; es el repuesto que probablemente vas a necesitar.

El glaciar, y qué hace distinto a este

El Perito Moreno tiene cinco kilómetros de ancho y su frente se levanta unos sesenta metros sobre el agua, y lo que lo hace raro no es el tamaño — la Patagonia tiene mayores — sino el acceso. Un sistema de pasarelas de acero te pone en la ladera justo enfrente del frente, a varias alturas, todo el rato que quieras estar allí. Casi ningún glaciar de esta escala en el mundo permite eso sin guía, sin helicóptero y sin caminata.

Lo otro que lo hace raro es que no está retrocediendo como la mayoría de los glaciares: lleva décadas más o menos en equilibrio, avanzando hasta tocar la orilla de enfrente y taponar el brazo del lago que queda detrás. El agua sube contra el hielo, lo socava, y el dique acaba cayendo en una ruptura. Ese fenómeno no tiene calendario y no se puede reservar; ha vuelto cada pocos años, con huecos largos. Ir esperándolo no es un plan.

• Las pasarelas — varios kilómetros en distintos niveles. Calcula tres o cuatro horas; casi todas las excursiones te dan mucho menos.
• El barco hasta el frente — una travesía corta que te deja a ras de agua bajo la pared. Cambia la escala por completo.
• Minitrekking — crampones sobre el hielo, con guía. Hay límites de edad y se agota en temporada alta.
• Barcos del lago Argentino — el día completo al Upsala y al Spegazzini, más grandes que el Perito Moreno y solo accesibles por agua.
• Laguna Nimez — una reserva pequeña en la orilla, al borde del pueblo, con flamencos. Es lo mejor del pueblo en sí.

Los desprendimientos, y cómo verlos de verdad

Se desprenden del frente bloques del tamaño de un edificio y caen al lago. El sonido llega después del derrumbe y es la parte que la gente recuerda: un crujido como de artillería, y luego la ola. Pasa varias veces al día, sin previsión, y no hay mirador que lo garantice.

Lo que funciona es la paciencia, y por eso importa más la duración de tu excursión que cuál sea. Quédate en las pasarelas horas, no minutos, y mira el agua en la base en vez de lo alto de la pared: la mayoría de las caídas grandes empiezan ahí. La tarde suele ser más activa que la primera hora de la mañana según calienta el día, aunque es una tendencia y no una regla.

El Chaltén, y si añadirlo

A tres horas al norte por carretera está El Chaltén, un pueblo dentro del mismo parque nacional que existe únicamente para caminar, bajo el monte Fitz Roy. Es la capital del trekking de Argentina y es un viaje completamente distinto al de El Calafate: sin pasarelas, sin barcos, solo senderos que salen del borde del pueblo, sin puerta de entrada y sin entrada que pagar.

Añadirlo pide dos noches como mínimo, tres para hacer las dos caminatas famosas — Laguna de los Tres para el Fitz Roy y Laguna Torre para el Cerro Torre — con un margen para el viento. No lo intentes como excursión de un día desde El Calafate: seis horas de coche para una caminata que tendrás que cortar. Si en total tienes cuatro días, quédate en El Calafate y haz el lago bien.

El viento, y la luz

El viento patagónico es el hecho que define la región y es más fuerte de lo que el visitante espera. Su pico es en primavera y verano, no en invierno, lo que sorprende a quien da por hecho que los meses cálidos son los tranquilos. Cancela barcos, deja frías las pasarelas en cualquier mes, y en terreno abierto puede llegar a desequilibrarte.

Vístete para él y no para la temperatura: una capa cortavientos de verdad importa más que una gruesa, y guantes y gorro son sensatos incluso en enero. La compensación es la luz. En diciembre el cielo sigue claro pasadas las diez de la noche, lo que convierte un día de verano en algo enorme, y en invierno tienes unas ocho horas de luz y un sol bajo que fotografía el hielo mejor que en ninguna otra época del año.

Cómo llegar, y lo práctico

El Calafate tiene aeropuerto propio con vuelos directos desde Buenos Aires y Ushuaia, y así llega casi todo el mundo; el bus desde Buenos Aires ronda las cuarenta horas y no tiene sentido salvo que el viaje sea el objetivo. El parque nacional cobra una entrada aparte del precio de cualquier excursión, y el visitante extranjero paga una tarifa más alta que el argentino.

Dos cosas menores. Las distancias aquí son patagónicas: el glaciar está a ochenta kilómetros por sentido, así que un día conduciendo es un día entero, y las gasolineras quedan lejos unas de otras en la ruta a El Chaltén. Y los pagos en Argentina son un tema propio: en el pueblo se acepta tarjeta pero el efectivo sigue sirviendo, el cambio lleva años volátil, y conviene preguntar cómo quiere cobrar cada operador antes de reservar y no en el mostrador.

Qué comer en El Calafate, y dónde

Esto es tierra de ovejas y la comida lo dice: el cordero al fuego lento es el plato regional y es genuinamente local, no un invento para turistas. La baya que da nombre al pueblo aparece en todo lo dulce.

• Cordero patagónico

  Qué pedir

  El plato alrededor del cual montar una comida

  Un cordero entero abierto en una cruz de hierro y cocinado de pie junto al fuego de leña durante horas, para que la grasa se funda despacio y el exterior quede crujiente. Es el plato de la Patagonia y El Calafate lo hace tan bien como cualquiera, en parrillas que dejan las cruces a la vista tras el cristal. Se pide por peso para la mesa; no es un plato individual.

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• Calafate

  Qué pedir

  La baya que da nombre al pueblo

  Una baya pequeña y morada de un arbusto espinoso que crece por toda la Patagonia, convertida en mermelada, helado, licor y salsa para el cordero. El dicho local es que quien la come vuelve a la Patagonia, y por eso todas las tiendas del pueblo la venden en tarro. Ácida más que dulce si se come sola.

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• Mate cocido

  Qué pedir

  Lo que se bebe durante todo el día

  La misma hoja que el mate, pero preparada e infusionada en taza como un té, con leche y azúcar si quieres, y sin la calabaza compartida ni la bombilla. Es la versión que puedes pedir en un café y beber solo, y es lo que circula en las mañanas frías antes de una excursión. Amargo, herbáceo y más fuerte de lo que parece.

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• Alfajor

  Qué pedir

  Lo que hay en el escaparate de todos los kioscos

  Dos galletas blandas con una capa gruesa de dulce de leche entre ellas, bañadas en chocolate o rebozadas en coco. Es el snack argentino, se vende desde las terminales de bus hasta las panaderías, y los buenos son de elaboración local y no industriales. Con uno basta; llévate otro para las pasarelas.

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• Glaciar Perito Moreno

  Dónde buscar

  El glaciar en sí, y cuánto quedarse

  Cinco kilómetros de ancho, un frente de unos sesenta metros sobre el agua, al que se llega por pasarelas de acero en la ladera de enfrente. Es uno de los poquísimos glaciares de esta escala ante los que puedes plantarte sin guía, y no está retrocediendo como la mayoría. Dale tres o cuatro horas, no una.

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• Parque Nacional Los Glaciares

  Dónde buscar

  El parque del que depende todo el pueblo

  El parque nacional que contiene el Perito Moreno, los glaciares Upsala y Spegazzini, el lago Argentino y, en su extremo norte, el monte Fitz Roy sobre El Chaltén. Es Patrimonio de la Humanidad y su campo de hielo es uno de los mayores fuera de los polos. La entrada se cobra aparte de cualquier excursión.

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Cuándo ir, y qué te cuesta cada mes

El hemisferio sur lo invierte todo: de diciembre a febrero es pleno verano, de junio a agosto es invierno, y los meses de hombro son la mejor relación calidad-precio del año. El viento es peor en los meses cálidos, que es lo contrario de lo que casi todo el mundo supone.

• Noviembre y diciembre

  Ve ahora

  Luz larga, todo abierto y todavía sin llenarse

  Días que siguen claros pasadas las diez de la noche, todas las excursiones funcionando y el parque entero abierto antes de que aterrice la multitud de enero. Es la mejor combinación de luz y disponibilidad del año. El viento está en su punto más fuerte, así que prepárate, y reserva los barcos pronto porque los operadores se llenan.

• Marzo

  Ve ahora

  El mes tranquilo, con color de otoño

  La gente se va tras la primera semana, los precios aflojan, el viento baja de forma notable y el bosque de lengas alrededor de El Chaltén se pone rojo. Sigue funcionando todo y hay muchísima menos gente en las pasarelas. Los días acortan pero aún son generosos. Si solo puedes elegir un mes, elige este.

• Enero y febrero

  Merece la pena, pero

  Temporada alta, y alta de verdad

  El tiempo más cálido, la mayor racha de senderos abiertos y todos los servicios a pleno rendimiento — junto con las vacaciones escolares argentinas, los precios más altos del año y barcos agotados con semanas. Todo funciona; simplemente lo compartes. Reserva alojamiento y excursiones antes de llegar, no el mismo día.

• Octubre

  Merece la pena, pero

  Apertura de primavera, más barata y menos segura

  Los servicios vuelven uno a uno, el pueblo está tranquilo y los precios son bajos. Algunas excursiones todavía no operan y la nieve aún puede cerrar los senderos altos de El Chaltén. Bien para el glaciar, que funciona todo el año, y una apuesta para cualquier otra cosa.

• Abril

  Merece la pena, pero

  La temporada cerrando

  El color de otoño aguanta hasta la primera mitad del mes y el pueblo se vacía. Los horarios de barcos se adelgazan, algunos operadores cierran por temporada y la luz cae deprisa. Barato y calmado, con una lista cada vez más corta de cosas que se pueden hacer.

• Junio, julio y agosto

  Piénsatelo

  Invierno: días cortos, cierres y una pasarela helada

  Unas ocho horas de luz, muchos operadores cerrados, barcos en gran parte suspendidos y El Chaltén básicamente cerrado. El glaciar sí abre todo el año y la luz invernal sobre el hielo es la mejor del año, pero el resto del viaje no existe. Solo para quien quiere exactamente eso y nada más.

• Mayo y septiembre

  Piénsatelo

  Los dos bordes del invierno

  Demasiado tarde o demasiado pronto para la temporada completa, con servicios reducidos, días fríos y condiciones poco fiables en la ruta al norte. Las semanas más baratas del año y lo mínimo que hacer con ellas. Sáltatelo salvo que el precio sea todo el argumento.

Cosas que cambian el viaje

• Dale tres o cuatro horas a las pasarelas. Los desprendimientos no avisan, y el hueco estándar de las excursiones es demasiado corto para ver uno.
• Reserva un día de repuesto. El viento cancela barcos sin aviso, y un viaje de dos días con una cancelación pierde la mitad del sentido.
• No hagas El Chaltén en el día. Pide dos noches mínimo; seis horas de coche para una caminata recortada no compensan.
• Lleva un cortavientos de verdad, más guantes y gorro, incluso en enero. Aquí el viento es más fuerte en verano, no en invierno.
• La entrada del parque va aparte del precio de la excursión, y el extranjero paga más que el argentino. Tenla lista en la puerta.
• Pregunta cómo quiere cobrar cada operador antes de reservar. La tarjeta funciona en el pueblo, pero el efectivo sigue importando y el cambio se mueve.