Banff: cuántos días necesitas y los mejores meses para ir

Cuántos días necesita Banff

Tres días cubren lo esencial: uno para el lago Louise y el lago Moraine, otro para el pueblo, el teleférico y los lagos Vermilion, y otro para una caminata de verdad o para la Icefields Parkway hasta el lago Peyto.

Cinco días es lo que la región merece de verdad. Eso compra la Icefields Parkway entera hasta Jasper —230 kilómetros, y una de las grandes carreteras del mundo— más Yoho, al otro lado de la frontera provincial, en Columbia Británica, que tiene el lago Emerald y una cascada más alta que ninguna de Banff, con una fracción de los visitantes.

Lo que pilla desprevenido a todo el mundo

La carretera al lago Moraine está cerrada a vehículos particulares. De forma permanente, todo el año, desde 2023. El aparcamiento se quedó pequeño para la demanda y la gente aparcaba de forma peligrosa a lo largo del acceso; Parks Canada lo resolvió eliminando los coches privados por completo.

Se llega en la lanzadera de Parks Canada, en una lanzadera comercial, con una excursión guiada o en taxi, y las lanzaderas de Parks Canada se reservan por internet, salen con antelación y en verano se agotan en minutos. El lago Louise sí tiene aparcamiento, pero se llena antes del amanecer en temporada alta y luego cierra. Resuelve las dos cosas antes que nada del parque: un itinerario de Banff que dé por hecho que subirás y aparcarás es un itinerario que falla la primera mañana.

Por qué los lagos tienen ese color, y cuándo no lo tienen

El color no es un filtro ni un tinte mineral. Los glaciares muelen la roca de debajo hasta convertirla en un polvo finísimo —harina de roca— que el agua de deshielo arrastra hasta los lagos, donde queda en suspensión y dispersa la parte azul verdosa de la luz. Ese es todo el mecanismo.

La consecuencia es estacional y casi nadie la menciona. Los lagos están helados y cubiertos de nieve desde noviembre hasta bien entrado junio, y el Moraine en particular a menudo no se deshiela del todo hasta finales de junio. En abril y mayo puedes conducir hasta un lago turquesa famoso y encontrarte una llanura blanca. Si la foto es la razón del viaje, la ventana va de finales de junio a principios de octubre, y eso es mucho más estrecho que la temporada que venden los hoteles.

• Lago Louise — el hotel, las canoas y el paseo por la orilla hasta la casa de té del Plain of Six Glaciers.
• Lago Moraine — el del antiguo billete de veinte dólares. Solo con lanzadera o excursión; nada de coches particulares.
• Icefields Parkway — 230 kilómetros hasta Jasper pasando por el lago Peyto y el campo de hielo Columbia. Un día entero por sentido.
• Cañón Johnston — una pasarela anclada en la garganta hasta dos cascadas. Lleno a las nueve; excelente en invierno como caminata sobre hielo.
• Teleférico y aguas termales — las dos bazas fáciles del pueblo, y las dos funcionan con cualquier tiempo.

Dos temporadas, y son viajes distintos

Banff tiene dos temporadas altas separadas por una zona muerta, y tratarlo como un único destino es el segundo error de planificación más común de aquí.

Julio y agosto son los lagos, las caminatas y las carreteras altas, con todo abierto, luz larga y la mayor afluencia y los precios más altos del año. De enero a marzo es esquí: tres estaciones con un mismo forfait, más caminatas sobre hielo, cascadas congeladas y la superficie del lago Louise convertida en pista de patinaje. Las dos son excelentes. Lo que no funciona es abril, mayo y noviembre, cuando los lagos siguen helados pero la temporada de esquí ha terminado o no ha empezado, los senderos altos están bajo nieve y buena parte del parque está simplemente entre estados.

La fauna, y las normas que no son sugerencias

En el parque hay osos grizzly y negros, wapitíes, lobos, pumas y carneros de las Rocosas, y son salvajes de verdad, no acostumbrados. El animal que de hecho hiere gente aquí es el wapití: un macho en la berrea de septiembre o una hembra con cría en primavera embisten, y suelen estar en el campo de golf o al borde de la carretera dentro del pueblo.

Las normas son simples y se aplican con multa. Cien metros con los osos y treinta con los wapitíes. Lleva espray antiosos en cualquier sendero y aprende a usarlo: alquilarlo aquí es lo normal. No dejes comida, ni nada que huela, en un coche sin vigilancia ni en una mesa de picnic; Parks Canada cierra senderos cuando un oso empieza a asociar personas con comida, y en esa historia el que suele perder es el oso. Si un sendero tiene restricción de acceso por grupos, significa que hay un oso y el mínimo son cuatro personas.

El pase del parque, y las dos cosas que se olvidan

Todo vehículo que pare dentro del parque necesita un pase de Parks Canada, comprado en la entrada o por adelantado, y se comprueba. El pueblo de Banff está dentro del límite del parque, así que esto vale desde el momento en que sales de la autopista.

Lo segundo es la altitud y el tiempo. El pueblo está a unos mil cuatrocientos metros y la parkway sube muy por encima de los dos mil; que nieve en la Icefields Parkway en junio o en septiembre es normal, no excepcional, y la carretera se cierra por ello. Consulta el estado la mañana que vayas a conducir, no la semana anterior. Y el aeropuerto de Calgary está a noventa minutos al este, lo que convierte a este en uno de los destinos de montaña más accesibles del mundo: casi todo el mundo llega con coche de alquiler, y es la decisión correcta.

Qué comer en Banff, y dónde

Banff es un pueblo de estación y los precios lo reflejan, así que come en consecuencia: lo bueno de aquí es canadiense más que local, y lo único genuinamente regional es un pan plano con una historia que merece conocerse.

• Poutine

  Qué pedir

  Qué comer después de un día de montaña

  Patatas fritas con requesón fresco en grumos y salsa de carne caliente por encima, para que los grumos se ablanden pero sigan chirriando. Es de Quebec, no de Alberta, y está en todas las cartas de Banff porque es exactamente lo que pide el cuerpo tras ocho horas de frío. Pídelo para compartir, no como plato único.

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• Bannock

  Qué pedir

  El pan plano, y de dónde viene

  Un pan plano denso, a la sartén o al horno, servido con sopa o con mermelada y miel. Su origen es escocés, lo trajeron los tramperos de pieles, y se adoptó en la cocina de las Primeras Naciones de toda la pradera: la versión que se vende aquí sale de esa historia y no de la escocesa. Las cocinas indígenas de la región lo hacen mejor.

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• Nanaimo bar

  Qué pedir

  El dulce que no es de aquí en absoluto

  Una porción sin horno de base de galleta, relleno de crema y chocolate encima, de Nanaimo, en la isla de Vancouver. Es una institución canadiense y está en todas las cafeterías de las Rocosas, y las buenas se hacen en casa y no se compran hechas. Muy dulce; una da para dos personas.

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• Maple syrup

  Qué pedir

  El sirope, y qué hacer con él

  Savia de arce reducida al fuego, que necesita unos cuarenta litros de savia para dar uno de sirope. Canadá produce la gran mayoría del suministro mundial, casi todo en Quebec, y la clasificación de la lata se refiere al color y a la intensidad, no a la calidad. Compra el más oscuro; sabe a más.

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• Lake Louise

  Dónde buscar

  El lago, y cómo llegar

  El lago turquesa con el hotel encima, el embarcadero de canoas y el sendero de la orilla hasta una casa de té bajo seis glaciares. El aparcamiento se llena antes del amanecer en verano y luego cierra por el día: coge la lanzadera o llega antes de las seis. El color viene de la harina de roca glaciar en suspensión.

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Cuándo ir, y qué te cuesta cada mes

Banff tiene dos temporadas altas y dos genuinamente malas. El verano son los lagos y los senderos; el invierno profundo es esquí; y los hombros son los meses en que los lagos están helados y los remontes cerrados. Cuál reserves decide qué viaje es.

• Julio y agosto

  Ve ahora

  Todo abierto, los lagos deshelados y la máxima afluencia

  El parque completo: lagos con su color, senderos despejados, la Icefields Parkway abierta de punta a punta y luz hasta las diez. Es también el tramo más lleno y más caro del año, con las lanzaderas de los lagos agotadas y el alojamiento por las nubes. Lo vale, pero reserva con meses.

• Enero, febrero y marzo

  Ve ahora

  Temporada de esquí, cascadas heladas y un pueblo vacío

  Tres estaciones de esquí con un mismo forfait, caminatas sobre hielo en el cañón Johnston, la superficie helada del lago Louise como pista de patinaje y aguas termales en la nieve. Unas vacaciones completamente distintas de las de verano, y mucho más baratas. Frío —frío de verdad— y días cortos.

• Septiembre

  Ve ahora

  Los alerces, poca gente y aire limpio

  La mejor relación calidad-precio del año: los lagos siguen abiertos, la gente afloja tras la primera semana y los alerces alpinos se ponen dorados unas dos semanas en la segunda mitad del mes. Es la berrea del wapití, y por eso las normas de fauna importan más ahora. Puede caer la primera nieve en altura.

• Junio

  Merece la pena, pero

  El deshielo, y los lagos aún sin estar

  Verde, con días largos y mucho más tranquilo que julio, con las cascadas a tope por el deshielo. El Moraine a menudo no se deshiela del todo hasta final de mes y los senderos altos siguen con nieve. Más barato, y una apuesta sobre justo aquello a lo que vienes.

• Diciembre

  Merece la pena, pero

  Llega la nieve, y el pico de las fiestas

  Abre la temporada de esquí y el pueblo se parece a las postales, pero las condiciones aún no son fiables y Navidad y Año Nuevo suben los precios a nivel de verano. Días cortos. Bien si quieres la estampa más que el esquí.

• Octubre

  Merece la pena, pero

  La temporada cerrándose, tranquilo y barato

  Los alerces se han ido, los lagos empiezan a helarse y buena parte de la infraestructura turística baja el ritmo. Los precios están bajos y el parque está vacío. La Icefields Parkway sigue abierta pero puede cerrar cualquier día por nieve.

• Abril y mayo

  Piénsatelo

  Lagos helados y sin esquí: la peor combinación de aquí

  La temporada de esquí termina y la de verano no ha empezado. Los lagos siguen helados y blancos, los senderos altos están bajo nieve y las fotos famosas sencillamente no están disponibles. Barato, y la razón de que sea barato es que hay muy poco de aquello a lo que venías.

• Noviembre

  Piénsatelo

  Entre todo

  Demasiado tarde para el otoño y demasiado pronto para nieve fiable, con los lagos helados, los senderos embarrados o con hielo y los remontes en su mayoría todavía parados. Los precios más bajos del año y lo mínimo que hacer. Sáltatelo salvo que el precio sea toda la cuestión.

Cosas que cambian el viaje

• No se puede conducir al lago Moraine. Los vehículos particulares están prohibidos desde 2023; reserva la lanzadera de Parks Canada en cuanto abran.
• Los lagos están helados de noviembre a junio. Si vienes por el turquesa, la ventana va de finales de junio a principios de octubre.
• Compra el pase de Parks Canada. Es obligatorio para todo vehículo que pare en el parque, el pueblo está dentro del límite, y se comprueba.
• Lleva espray antiosos en los senderos y mantén treinta metros con los wapitíes. Son ellos los que de verdad hieren gente, sobre todo en la berrea de septiembre.
• Consulta la Icefields Parkway la mañana que vayas a conducirla. La nieve la cierra en junio y en septiembre, y eso es normal, no raro.
• Cruza a Yoho un día. El lago Emerald y las cataratas Takakkaw están veinte minutos pasada la frontera provincial y tienen una fracción de la gente.