El Calafate: quanti giorni servono e i mesi migliori per andare

Quanti giorni serve El Calafate

Due giorni è il minimo che funziona: una giornata intera al ghiacciaio Perito Moreno e una seconda per il lago — la barca ai ghiacciai Upsala e Spegazzini, o la giornata all'Estancia Cristina, o la piccola riserva di uccelli ai margini del paese.

Tre o quattro giorni è la prenotazione sensata, e il motivo è il tempo. Il vento patagonico cancella le barche senza preavviso e senza schema, e un viaggio di due giorni con una cancellazione perde metà di ciò per cui sei venuto. Il giorno in più non serve a vedere altro; è la scorta che con ogni probabilità userai.

Il ghiacciaio, e cosa rende diverso questo

Il Perito Moreno è largo cinque chilometri e il suo fronte si alza una sessantina di metri sull'acqua, e ciò che lo rende insolito non è la dimensione — la Patagonia ne ha di più grandi — ma l'accesso. Un sistema di passerelle d'acciaio ti mette sul versante esattamente di fronte alla parete, a più altezze, per tutto il tempo che vuoi restarci. Quasi nessun ghiacciaio di questa scala al mondo lo consente senza guida, senza elicottero e senza camminata.

L'altra cosa insolita è che non sta arretrando come la maggior parte dei ghiacciai: da decenni resta più o meno in equilibrio, avanzando fino a toccare la riva opposta e sbarrare il braccio di lago che rimane dietro. L'acqua sale contro il ghiaccio, lo scava alla base, e la diga alla fine crolla in una rottura. Quel fenomeno non ha calendario e non si prenota; è tornato ogni pochi anni, con lunghi intervalli. Andarci sperandoci non è un piano.

• Le passerelle — vari chilometri su più livelli. Calcola tre o quattro ore; quasi tutte le escursioni te ne danno molte meno.
• La barca fino al fronte — una traversata breve che ti lascia a pelo d'acqua sotto la parete. Cambia del tutto la scala.
• Minitrekking — ramponi sul ghiaccio, con guida. Ci sono limiti di età e in alta stagione si esaurisce.
• Barche del lago Argentino — la giornata intera all'Upsala e allo Spegazzini, più grandi del Perito Moreno e raggiungibili solo via acqua.
• Laguna Nimez — una piccola riserva sulla riva, ai margini del paese, con i fenicotteri. È la cosa migliore del paese in sé.

I distacchi, e come vederli davvero

Dal fronte si staccano blocchi grandi come palazzi che cadono nel lago. Il suono arriva dopo il crollo ed è la parte che la gente ricorda: uno schianto come d'artiglieria, poi l'onda. Succede più volte al giorno, in modo imprevedibile, e non esiste un punto panoramico che lo garantisca.

Quel che funziona è la pazienza, ed è per questo che conta più la durata della tua escursione di quale escursione sia. Resta sulle passerelle per ore, non per minuti, e guarda l'acqua alla base invece della cima della parete: la maggior parte dei distacchi grandi comincia lì. Il pomeriggio tende a essere più attivo della prima mattina man mano che la giornata si scalda, ma è una tendenza e non una regola.

El Chaltén, e se aggiungerlo

Tre ore a nord su strada c'è El Chaltén, un paese dentro lo stesso parco nazionale che esiste unicamente per camminare, sotto il monte Fitz Roy. È la capitale del trekking argentino ed è un viaggio completamente diverso da El Calafate: niente passerelle, niente barche, solo sentieri che partono dal bordo del paese, senza cancello d'ingresso e senza biglietto.

Aggiungerlo chiede due notti come minimo, tre per fare le due camminate famose — Laguna de los Tres per il Fitz Roy e Laguna Torre per il Cerro Torre — con un margine per il vento. Non provarci come gita in giornata da El Calafate: sei ore di auto per una camminata che dovrai tagliare. Se in tutto hai quattro giorni, resta a El Calafate e fai bene il lago.

Il vento, e la luce

Il vento patagonico è il fatto che definisce la regione ed è più forte di quanto il visitatore si aspetti. Il suo picco è in primavera e in estate, non d'inverno, cosa che sorprende chi dà per scontato che i mesi caldi siano quelli calmi. Cancella barche, lascia fredde le passerelle in qualunque mese, e in terreno aperto può davvero farti perdere l'equilibrio.

Vestiti per lui e non per la temperatura: uno strato antivento vero conta più di uno spesso, e guanti e berretto sono sensati anche a gennaio. La compensazione è la luce. A dicembre il cielo resta chiaro dopo le dieci di sera, il che trasforma una giornata d'estate in qualcosa di enorme, e d'inverno hai circa otto ore di luce e un sole basso che fotografa il ghiaccio meglio di qualunque altro periodo dell'anno.

Come arrivarci, e le cose pratiche

El Calafate ha un aeroporto proprio con voli diretti da Buenos Aires e da Ushuaia, ed è così che arriva quasi tutti; il bus da Buenos Aires è sulle quaranta ore e non ha senso a meno che il viaggio sia il punto. Il parco nazionale fa pagare un ingresso separato dal prezzo di qualunque escursione, e il visitatore straniero paga una tariffa più alta dell'argentino.

Due cose minori. Le distanze qui sono patagoniche: il ghiacciaio è a ottanta chilometri per senso, quindi una giornata in auto è una giornata intera, e i distributori sono lontani l'uno dall'altro sulla strada per El Chaltén. E i pagamenti in Argentina sono un capitolo a sé: in paese la carta si accetta ma il contante serve ancora, il cambio è volatile da anni, e conviene chiedere come vuole essere pagato ogni operatore prima di prenotare e non allo sportello.

Cosa mangiare a El Calafate, e dove

Questa è terra di pecore e il cibo lo dice: l'agnello cotto lentamente sul fuoco è il piatto regionale ed è genuinamente locale, non un'invenzione per turisti. La bacca che dà il nome al paese finisce in tutto il dolce.

• Cordero patagónico

  Cosa ordinare

  Il piatto attorno a cui costruire un pasto

  Un agnello intero aperto su una croce di ferro e cotto in piedi accanto al fuoco di legna per ore, così che il grasso si sciolga piano e l'esterno diventi croccante. È il piatto della Patagonia ed El Calafate lo fa bene quanto chiunque, in parrillas che tengono le croci a vista dietro il vetro. Si ordina a peso per il tavolo; non è un piatto singolo.

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• Calafate

  Cosa ordinare

  La bacca che dà il nome al paese

  Una bacca piccola e viola scura di un arbusto spinoso che cresce in tutta la Patagonia, trasformata in marmellata, gelato, liquore e salsa per l'agnello. Il detto locale è che chi la mangia torna in Patagonia, ed è per questo che ogni negozio del paese la vende in barattolo. Da sola è più acidula che dolce.

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• Mate cocido

  Cosa ordinare

  Quello che si beve tutto il giorno

  La stessa foglia del mate, ma preparata e bevuta in tazza come un tè, con latte e zucchero se li vuoi, e senza la zucca condivisa né la cannuccia di metallo. È la versione che puoi ordinare al bar e bere da solo, ed è quella che gira nelle mattine fredde prima di un'escursione. Amaro, erbaceo e più forte di quanto sembri.

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• Alfajor

  Cosa ordinare

  Quello che sta in ogni vetrina di chiosco

  Due biscotti morbidi con uno strato spesso di dulce de leche in mezzo, ricoperti di cioccolato o rotolati nel cocco. È lo snack argentino, si vende dalle stazioni degli autobus alle panetterie, e quelli buoni sono di produzione locale e non industriali. Uno basta; prendine un secondo per le passerelle.

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• Glaciar Perito Moreno

  Dove cercare

  Il ghiacciaio in sé, e quanto restarci

  Cinque chilometri di larghezza, un fronte di una sessantina di metri sull'acqua, raggiunto da passerelle d'acciaio sul versante di fronte. È uno dei pochissimi ghiacciai di questa scala davanti a cui puoi startene senza guida, e non sta arretrando come quasi tutti. Dagli tre o quattro ore, non una.

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• Parque Nacional Los Glaciares

  Dove cercare

  Il parco da cui dipende tutto il paese

  Il parco nazionale che contiene il Perito Moreno, i ghiacciai Upsala e Spegazzini, il lago Argentino e, all'estremità nord, il monte Fitz Roy sopra El Chaltén. È Patrimonio dell'Umanità e il suo campo di ghiaccio è uno dei più grandi fuori dai poli. L'ingresso si paga a parte da qualunque escursione.

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Quando andare, e cosa ti costa ogni mese

L'emisfero sud rovescia tutto: da dicembre a febbraio è piena estate, da giugno ad agosto è inverno, e i mesi di spalla sono il miglior rapporto qualità-prezzo dell'anno. Il vento è peggiore nei mesi caldi, il contrario di quello che quasi tutti danno per scontato.

• Novembre e dicembre

  Vai ora

  Luce lunga, tutto aperto e non ancora pieno

  Giornate che restano chiare dopo le dieci di sera, tutte le escursioni in funzione e il parco intero aperto prima che atterri la folla di gennaio. È la migliore combinazione di luce e disponibilità dell'anno. Il vento è al massimo, quindi preparati, e prenota le barche presto perché gli operatori si riempiono.

• Marzo

  Vai ora

  Il mese tranquillo, con il colore d'autunno

  La folla se ne va dopo la prima settimana, i prezzi si allentano, il vento cala in modo evidente e il bosco di faggi australi attorno a El Chaltén diventa rosso. Funziona ancora tutto e sulle passerelle c'è molta meno gente. Le giornate si accorciano ma restano generose. Se puoi scegliere un solo mese, scegli questo.

• Gennaio e febbraio

  Ne vale la pena, ma

  Alta stagione, e alta sul serio

  Il tempo più caldo, la sequenza più lunga di sentieri aperti e tutti i servizi a pieno regime — insieme alle vacanze scolastiche argentine, ai prezzi più alti dell'anno e alle barche esaurite con settimane di anticipo. Funziona tutto; semplicemente lo condividi. Prenota alloggio ed escursioni prima di arrivare, non il giorno stesso.

• Ottobre

  Ne vale la pena, ma

  Apertura di primavera, più economica e meno sicura

  I servizi tornano uno a uno, il paese è tranquillo e i prezzi sono bassi. Alcune escursioni non sono ancora attive e la neve può ancora chiudere i sentieri alti attorno a El Chaltén. Bene per il ghiacciaio, che funziona tutto l'anno, e una scommessa per qualunque altra cosa.

• Aprile

  Ne vale la pena, ma

  La stagione che chiude

  Il colore d'autunno regge fino alla prima metà del mese e il paese si svuota. Gli orari delle barche si assottigliano, alcuni operatori chiudono per la stagione e la luce cala in fretta. Economico e calmo, con un elenco sempre più corto di cose che puoi davvero fare.

• Giugno, luglio e agosto

  Pensaci

  Inverno: giornate corte, chiusure e una passerella gelata

  Circa otto ore di luce, molti operatori chiusi, barche in gran parte sospese ed El Chaltén sostanzialmente chiuso. Il ghiacciaio è aperto tutto l'anno e la luce invernale sul ghiaccio è la migliore dell'anno, ma il resto del viaggio non esiste. Solo per chi vuole esattamente quello e nient'altro.

• Maggio e settembre

  Pensaci

  I due bordi dell'inverno

  Troppo tardi o troppo presto per la stagione piena, con servizi ridotti, giornate fredde e condizioni inaffidabili sulla strada verso nord. Le settimane più economiche dell'anno e il minimo da farci. Saltale, a meno che il prezzo non sia tutto il punto.

Cose che cambiano il viaggio

• Dai tre o quattro ore alle passerelle. I distacchi non avvisano, e la fascia standard delle escursioni è troppo corta per vederne uno.
• Prenota un giorno di scorta. Il vento cancella le barche senza preavviso, e un viaggio di due giorni con una cancellazione perde metà del senso.
• Non fare El Chaltén in giornata. Chiede due notti minimo; sei ore di auto per una camminata tagliata non valgono.
• Porta un antivento vero, più guanti e berretto, anche a gennaio. Qui il vento è più forte d'estate, non d'inverno.
• L'ingresso del parco è separato dal prezzo dell'escursione, e lo straniero paga più dell'argentino. Tienilo pronto al cancello.
• Chiedi come vuole essere pagato ogni operatore prima di prenotare. La carta funziona in paese, ma il contante conta ancora e il cambio si muove.