Mérida : combien de jours il faut et quand y aller

Combien de jours il faut à Mérida

La ville elle-même demande un jour et demi : la place principale et sa cathédrale, le marché, l'avenue des hôtels particuliers, un musée, et au moins deux soirées, car ce sont les soirées qui comptent. C'est la partie que l'on sous-estime, en arrivant tard et en repartant à l'aube pour les ruines.

Trois jours ajoutent un grand site et une baignade dans un cénote. Cinq permettent de bien faire : Uxmal et Chichén Itzá sont dans des directions opposées, tout comme la côte et les cénotes, et chacun est donc une journée d'aller-retour. Mérida fonctionne mieux comme une base où l'on revient chaque soir que comme une étape sur une boucle.

Comment la ville est répartie, et comment marchent les numéros des rues

Le centre est une grille de maisons coloniales de plain-pied autour de la place principale, entourée de vieux quartiers qui ont chacun grandi autour de leur église et de leur petit parc. Une large avenue d'hôtels particuliers, bâtie avec la fortune que la région a tirée il y a un siècle de la fibre à cordages, part vers le nord depuis le bord du centre, et au-delà la ville moderne s'étend sur des kilomètres.

Les rues portent des numéros, pas des noms : les numéros pairs vont du nord au sud et les impairs d'est en ouest. Une adresse se donne par une rue et les deux entre lesquelles elle se trouve : un restaurant est donc sur la 60, entre la 55 et la 57. Une fois cela compris, on ne peut plus se perdre, et c'est ce qu'attend tout chauffeur de taxi.

• La place principale — la cathédrale, le palais du gouvernement et ses fresques murales, et la maison de la famille du conquistador, sur le site de la cité maya dont les pierres ont servi à les bâtir.
• Santa Lucía et Santa Ana — les rues au nord de la place : de petits parcs, le théâtre, des galeries et la plupart des restaurants qu'un visiteur fréquentera.
• Santiago — le vieux quartier de l'ouest, avec son propre marché et son parc : résidentiel, plus calme, et plein de maisons restaurées.
• Paseo de Montejo — l'avenue des hôtels particuliers, avec le musée d'anthropologie dans l'un d'eux, des cafés sous les arbres et les plus grands hôtels.
• Le nord — la ville moderne : centres commerciaux, hôpitaux, le grand musée maya et la route de la côte. Rien ici ne se fait à pied.

Où dormir, et ce que chaque quartier vous coûte

Logez dans le centre ou près de l'avenue. Les maisons coloniales sont les meilleures chambres de la ville — hauts plafonds, sols carrelés, un patio et souvent une petite piscine —, et beaucoup de petits hôtels sont exactement cela. Une piscine n'est pas un luxe ici : aux mois chauds, c'est ainsi que se passe le milieu de la journée.

Le compromis, dans le centre, c'est le bruit. Les rues paires portent les bus, les maisons donnent directement sur des trottoirs étroits, et les vieilles fenêtres ferment mal. Demandez une chambre au fond, et vérifiez que la climatisation est dans la chambre et pas seulement dans le couloir.

Comparez ces quartiers selon vos priorités

L'aéroport, les bus et la sortie de la ville

L'aéroport est petit et proche, à une courte course de taxi au sud-ouest du centre. Beaucoup de visiteurs arrivent plutôt par un bus de première classe depuis Cancún, qui a bien plus de vols internationaux : le trajet prend environ quatre heures, et certains bus partent de l'aéroport de Cancún lui-même. La gare routière de première classe de Mérida est à quelques rues de la place principale.

Dans le centre, on marche, tôt et tard ; au-delà, les taxis et les applications de transport sont bon marché. La question, ce sont les sites : les excursions et les bus atteignent les grands, une voiture de location atteint tout, et les routes sont plates, droites et faciles à conduire.

• La gare ferroviaire n'est pas dans la ville. Le train touristique longue distance s'arrête bien en dehors de Mérida, à l'est, avec un bus de liaison vers le centre, et il n'y a que quelques trains par jour. Vérifiez l'horaire avant de bâtir un programme autour de l'un d'eux.
• Les bus de seconde classe et les minibus collectifs partent de petits terminaux séparés, un par direction, dispersés dans les rues au sud de la place. Demandez à votre hôtel lequel dessert votre village.
• Ne buvez pas l'eau du robinet. Les glaçons des restaurants sont faits avec de l'eau purifiée.
• Ayez des espèces pour la campagne. Cénotes, restaurants de village et parkings des sites prennent rarement la carte, et beaucoup de cénotes sont gérés par la communauté qui possède la terre.

Ruines, cénotes et la côte

Tout ce qui suit est entre une demi-heure et deux heures de la ville, et il n'y en a pas deux sur la même route. Le choix qui compte est entre les deux grands sites mayas. Chichén Itzá est le célèbre, et l'endroit le plus fréquenté de la péninsule, rempli en fin de matinée par les cars des stations de la côte caraïbe. Uxmal est plus proche, plus calme et, aux yeux de beaucoup, d'une plus belle architecture.

• Uxmal — une cité maya aux longues façades de pierre sculptée et à la pyramide aux angles arrondis, à une heure ou un peu plus au sud. Les sites plus petits de la même route occupent le reste de la journée.
• Chichén Itzá — la pyramide à degrés, le terrain de jeu de balle et le puits sacré, à environ deux heures à l'est. Soyez à la grille à l'ouverture : à onze heures le site est plein, et il n'y a pas d'ombre.
• Les cénotes — des gouffres dans le calcaire, à ciel ouvert ou dans des grottes, remplis d'une eau souterraine claire et fraîche. La péninsule n'a pas de rivières en surface : l'eau est ici. Plusieurs villages au sud-est de la ville en ont chacun un groupe. Douchez-vous avant et ne mettez pas de crème solaire.
• Celestún — une lagune sur la côte du Golfe, à l'ouest, où se nourrissent des flamants, que l'on observe depuis une petite barque. Ils sont les plus nombreux en hiver.
• Progreso — la plage la plus proche, à une demi-heure au nord : un port de travail avec une très longue jetée, un front de mer de restaurants de poisson, et tout Mérida un dimanche d'été.

Comment on mange ici

La cuisine yucatèque est une cuisine à part entière, pas un accent régional de la cuisine mexicaine : de l'orange amère au lieu du citron vert, une pâte rouge de graines de roucou, de la viande cuite dans une fosse, de la dinde, et une sauce au piment habanero toujours servie à part. Le piquant, c'est vous qui l'ajoutez, quelques gouttes à la fois.

L'horaire suit le climat. Le repas principal se prend en début d'après-midi, et les meilleures cuisines traditionnelles ne servent qu'à ce moment-là. Les marchés sont faits pour le petit déjeuner et le déjeuner et ralentissent dès le milieu de l'après-midi. Le soir, les places se remplissent de charrettes, et le dimanche le centre est fermé aux voitures et devient un seul marché alimentaire à ciel ouvert.

• Les viandes rôties lentement sont un plat du matin. Le porc cuit en fosse se vend tôt le dimanche et il n'en reste plus à midi ; le commander au dîner, c'est manger du réchauffé.
• Goûtez la sauce au habanero avant de la verser. C'est l'un des piments les plus forts d'usage courant, et le bol sur la table n'est pas là pour décorer.
• Le pourboire est attendu au restaurant, un dixième de l'addition ou un peu plus. Pas aux comptoirs des marchés.

Où manger à Mérida, et quoi commander

La cuisine du Yucatán est maya à la base, avec des couches espagnole, caribéenne et libanaise par-dessus, et elle ne ressemble à aucune autre au Mexique. Le meilleur se mange au déjeuner, dans de simples restaurants de famille et aux comptoirs des marchés, et une bonne part est liée à un jour de la semaine.

• Cochinita pibil

  Quoi commander

  Le plat qui fait la réputation de la région

  Du porc frotté d'une pâte rouge de roucou et d'orange amère, enveloppé de feuilles de bananier et cuit pendant des heures dans une fosse jusqu'à s'effilocher, puis mangé en tacos ou dans un petit pain avec de l'oignon rouge mariné. C'est par tradition un plat du dimanche matin, acheté au poids à des stands qui n'ont plus rien à midi. Allez-y tôt, et ajoutez le habanero avec prudence.

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• Sopa de lima

  Quoi commander

  Une soupe qui convient à la chaleur

  Un bouillon clair de dinde ou de poulet, acidulé par le jus d'un citron vert local, avec de la viande effilochée et des lanières de tortilla frite ajoutées à table pour qu'elles restent croustillantes. Ce citron est une variété de la région, parfumée et moins acide que l'ordinaire, et c'est pourquoi la soupe n'a pas le même goût ailleurs. C'est une entrée du déjeuner, et souvent ce qu'il y a de plus léger à la carte.

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• Panucho

  Quoi commander

  L'en-cas de tous les jours, à un comptoir de marché

  Une petite tortilla fendue et garnie d'une couche de haricots noirs, frite, puis couverte de dinde ou de porc effiloché, de laitue, d'avocat et d'oignon mariné. Sa sœur est la même chose sans les haricots, gonflée dans l'huile jusqu'à être souple et légère ; les comptoirs vendent les deux, et l'on commande un mélange. Ce sont des plats de marché et de soirée, par trois ou quatre dans l'assiette.

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• Poc chuc

  Quoi commander

  Du porc grillé, à la manière maya

  De fines tranches de porc marinées à l'orange amère et au sel, grillées au charbon de bois et servies avec une sauce de tomates rôties, de l'oignon mariné, des haricots noirs et des tortillas. C'était une façon de cuire la viande salée avant la réfrigération, et c'est l'orange amère qui en fait un plat yucatèque. Une assiette simple, et un bon test pour une cuisine.

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• Papadzules

  Quoi commander

  Un plat plus ancien que les Espagnols

  Des tortillas trempées dans une sauce verte de graines de courge moulues, roulées autour d'œuf dur haché et nappées de sauce tomate. Il n'y a ni viande ni piquant, et on le compte en général parmi les plats les plus anciens de la péninsule. Il arrive tiède, en entrée : doux, au goût de noisette, et sans rien de commun avec le reste de la table.

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• Marquesita

  Quoi commander

  Une douceur d'une charrette, à la nuit tombée

  Une pâte fine cuite dans un fer rond jusqu'à être croustillante, puis roulée en tube autour de fromage hollandais râpé, avec du caramel ou du chocolat si vous le demandez. Elle a été inventée à Mérida, et le fromage n'est pas une erreur : la boule rouge d'édam fait partie de la cuisine yucatèque depuis que le port commerçait directement avec l'Europe. Les charrettes apparaissent sur les places au crépuscule.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Il fait chaud à Mérida tous les mois : même en janvier, les après-midi sont franchement chauds. Ce qui change, c'est à quel point, et s'il pleut. La saison sèche va de novembre à avril et les pluies de juin à octobre, surtout sous forme d'orages l'après-midi. Les deux mois qui précèdent la pluie, avril et mai, sont les plus chauds de l'année.

• De décembre à février

  Allez-y

  Les mois les moins chauds, et le plus souvent secs

  Des journées chaudes, des nuits assez douces pour une couche légère, et peu de pluie. De temps à autre, un vent du nord apporte un jour ou deux de grisaille et un air plus doux. Janvier est le mois anniversaire de la ville : elle a été fondée le six, date fixe, et des semaines de concerts gratuits suivent. Noël et le Nouvel An remplissent les hôtels de familles mexicaines.

• Novembre

  Allez-y

  La fin des pluies, et les jours des morts

  Les orages s'espacent, la campagne est verte et la chaleur retombe à son niveau d'hiver. Le passage d'octobre à novembre est la version maya du jour des Morts, à dates fixes, avec des autels sur les places et, quelques jours plus tôt, une procession nocturne depuis le cimetière principal ; les chambres se remplissent ces jours-là. Le reste du mois est calme et agréable.

• Mars

  Ça vaut le coup, mais

  Sec, et plus chaud de semaine en semaine

  Encore sec, avec la température qui monte. Autour de l'équinoxe de printemps, vers le vingt, la foule se rassemble à Chichén Itzá pour voir l'ombre descendre l'escalier de la pyramide. La Semaine sainte se déplace entre mars et avril, et Mérida se vide vers la côte, qui est alors pleine.

• De juin à août

  Ça vaut le coup, mais

  Chaud et humide, avec des orages l'après-midi

  De la pluie plus d'un jour sur deux, en général une forte averse en fin d'après-midi qui allège l'air pendant une heure. Les matinées sont pour les sites, et les cénotes sont à leur meilleur quand la journée est au pire. Les vacances scolaires mexicaines de juillet et août remplissent les plages et les grandes ruines.

• Septembre et octobre

  Ça vaut le coup, mais

  La saison des orages, et les semaines les moins chères

  Des orages fréquents, une forte humidité et le pic de la saison des ouragans dans le Golfe et les Caraïbes. Mérida est à l'intérieur des terres et les impacts directs sont rares, mais une tempête n'importe où dans la région peut annuler des vols et inonder des routes. Les prix sont au plus bas et les sites sont vides.

• Avril et mai

  Réfléchissez

  Les semaines les plus chaudes de l'année

  La fin de la saison sèche, avant que la pluie n'éclate : des après-midi qui arrêtent tout, des nuits chaudes, et une brume venue des champs brûlés pour les semailles. Les visites se réduisent aux premières heures du matin. Si ce sont vos seules dates, réservez une piscine, commencez à l'aube et faites une croix sur les heures de midi à cinq heures.

Ce qui change le voyage

• Coupez la journée en deux. Sites et marche avant onze heures, un long déjeuner et la piscine l'après-midi, les places une fois la nuit tombée. C'est ainsi que vit la ville elle-même.
• Apprenez le système des adresses le premier matin : un numéro de rue et les deux rues transversales. Donnez-le sous cette forme aux chauffeurs.
• Choisissez d'abord entre Uxmal et Chichén Itzá, et soyez à la grille à l'ouverture. Si vous faites les deux, faites-les des jours différents.
• Demandez ce qu'il y a ce soir. Il y a de la musique ou de la danse gratuite sur l'une des places presque tous les soirs, et la sérénade du jeudi à Santa Lucía existe depuis les années 1960.
• Emportez de l'eau, un chapeau et des espèces à chaque excursion. Les sites ont peu d'ombre, et les cénotes de village ne prennent pas la carte.
• Gardez le dimanche pour la ville. Le centre est fermé à la circulation, la place principale devient un marché, et le matin l'avenue appartient aux vélos.