Kigali : combien de jours il faut et les meilleurs mois

Combien de jours faut-il à Kigali

Une journée pleine couvre honnêtement l'essentiel : le Mémorial du génocide de Kigali le matin, le quartier de Nyamirambo et un marché l'après-midi, et le dîner dans l'un des restaurants en haut des crêtes. Kigali n'est pas une ville de monuments et ne prétend pas l'être.

Deux jours est le meilleur chiffre, et le deuxième jour est celui que les gens sautent. Il achète les mémoriaux des églises de Nyamata et Ntarama en dehors de la ville, ou le campus Ellen DeGeneres et l'exposition Dian Fossey, ou simplement le temps de parcourir Nyamirambo lentement avec un guide local, ce qui est la meilleure chose à faire ici. Au-delà, vous devriez déjà monter au nord vers les volcans ou aller à l'ouest vers le lac Kivu.

Le mémorial, et comment le visiter

Le Mémorial du génocide de Kigali est le lieu de sépulture de plus de deux cent cinquante mille personnes tuées lors du génocide de 1994 contre les Tutsi, et c'est la raison pour laquelle presque tous les primo-visiteurs passent par la ville. C'est un musée sérieux, extrêmement bien fait, et ce n'est pas une visite à caser entre deux autres.

Les points pratiques qui comptent. Donnez-lui deux heures au minimum et ne mettez rien après ; planifiez le reste de cette journée avec souplesse, car il est fréquent d'avoir besoin de s'arrêter. L'audioguide vaut la peine. La photographie est restreinte à l'intérieur et les règles sont affichées ; respectez-les. La salle à l'étage consacrée aux enfants tués est la partie à laquelle presque personne n'arrive préparé. L'entrée est gratuite avec un coût pour l'audioguide, et laisser un don est tout à fait approprié.

Une remarque sur les mots : au Rwanda on parle du génocide contre les Tutsi, c'est la formulation officielle et celle du musée, et l'employer relève du respect élémentaire et non de la politique. Les Rwandais en parlent souvent avec franchise si le sujet vient ; suivez leur initiative et ne l'ouvrez pas vous-même.

• Mémorial du génocide de Kigali — le site principal, avec jardins et fosses communes. Deux heures minimum et rien de prévu après.
• Nyamata et Ntarama — deux mémoriaux dans des églises au sud de la ville, laissés à peu près tels qu'ils ont été trouvés. Bien plus durs que le musée.
• Nyamirambo — le quartier le plus ancien et le plus vivant, à voir dans la visite à pied organisée par le centre des femmes du quartier.
• Marché de Kimironko — le grand marché de la ville : produits frais, tissus et tailleurs qui vous cousent quelque chose sur place.
• Inema Arts Centre — le pivot d'une scène d'art contemporain réellement active, avec des ateliers où l'on peut entrer.

Les gorilles, et ce que le permis signifie vraiment

Presque tous ceux qui viennent au Rwanda vont au parc national des Volcans, à deux ou trois heures au nord, pour passer une heure avec une famille habituée de gorilles de montagne. Le permis est cher — l'une des expériences animalières les plus chères du monde — et le nombre de visiteurs par jour est plafonné, il part donc des mois à l'avance en haute saison. Le prix rwandais est délibérément élevé ; celui de l'Ouganda est plus bas pour la même espèce, et c'est une vraie alternative à connaître.

Ce que l'argent achète n'est pas du luxe. C'est une heure, chronométrée, dans un groupe de huit personnes, après une marche qui peut durer quarante minutes ou quatre heures selon l'endroit où la famille s'est déplacée dans la nuit. Il faut de vraies chaussures de marche, un équipement de pluie et une condition physique correcte, et des porteurs sont disponibles et valent l'embauche. Il y a un âge minimum. Si vous êtes malade, on ne vous laissera pas partir : les gorilles attrapent les infections respiratoires humaines, d'où le masque obligatoire à courte distance.

Le trekking des singes dorés dans le même parc coûte une fraction du prix et il est vraiment bien, et la marche jusqu'à la tombe de Dian Fossey est une demi-journée exigeante jusqu'au centre de recherche où elle a travaillé et où elle est enterrée. Les deux valent la peine si le permis gorilles est hors d'atteinte ou déjà complet.

Pourquoi la ville semble différente

Le visiteur remarque trois choses dans l'heure qui suit son arrivée. Elle est exceptionnellement propre : les sacs plastique sont interdits depuis 2008, ils sont confisqués à l'aéroport, et le dernier samedi du mois a lieu une matinée nationale de travail communautaire appelée umuganda, pendant laquelle la circulation est limitée et beaucoup de commerces ouvrent tard. Planifiez autour de ce samedi plutôt que de vous faire surprendre.

Elle est très sûre selon n'importe quel standard, y compris pour marcher la nuit dans les zones centrales, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des capitales du continent. Et elle est ordonnée d'une manière immédiatement visible : les passagers de moto-taxi portent un casque, les voitures restent dans leur file, et il n'y a presque pas de sollicitation dans la rue. Le Rwanda est aussi un pays où photographier des bâtiments gouvernementaux, la police ou l'armée n'est pas acceptable, et où l'État est présent d'une façon qu'il vaut mieux avoir en tête. Demandez avant de photographier des gens ; c'est attendu.

Au-delà de Kigali, et comment combiner

Le Rwanda est petit, et c'est son grand avantage pratique : on traverse le pays en une journée et rien n'est à plus de quelques heures de la capitale. Au nord, le parc national des Volcans, pour les gorilles et les singes dorés, et la chaîne de volcans sur les frontières du Congo et de l'Ouganda.

À l'ouest, le lac Kivu, un grand lac d'eau douce sans bilharziose, sans crocodiles ni hippopotames, où la baignade est donc réellement sûre : c'est là que les Rwandais vont se reposer, et Gisenyi et Kibuye sont les bases habituelles. Au sud-ouest, Nyungwe, une grande forêt tropicale de montagne avec des chimpanzés et une passerelle de canopée, et à l'est, l'Akagera, un parc de savane qui, après une longue restauration, a de nouveau les cinq grands. Un bon voyage au Rwanda, c'est en général Kigali plus deux de ceux-là, et dix jours couvrent le pays confortablement.

Le pratique à savoir avant d'atterrir

L'aéroport est à quinze minutes du centre, ce qui est rare et agréable. Le visa est simple pour la plupart des nationalités et il existe un visa touristique d'Afrique de l'Est couvrant le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, à regarder si vous comptez combiner plusieurs pays. Les exigences de vaccination contre la fièvre jaune dépendent de votre provenance.

Les applis de VTC fonctionnent bien et le moto-taxi est le standard local ; les deux sont au compteur ou au prix de l'appli, si bien que le marchandage qui définit le transport dans tant de villes est ici largement absent. Le paiement par carte et par mobile money est répandu. L'anglais est langue officielle et largement parlé, le français moins qu'avant, et toute tentative de kinyarwanda est chaleureusement reçue. L'altitude rend les soirées fraîches : emportez une couche, quoi que suggèrent les photos des guides.

Que manger à Kigali, et où

La cuisine rwandaise repose sur les féculents, elle est douce et cuisinée sans artifice, et le format quotidien est le buffet de midi : on paie à l'assiette et on prend ce qu'on veut, et c'est ainsi que tout le pays mange à cette heure-là. Le café est la surprise.

• Brochette

  Quoi commander

  Ce qu'on mange avec une bière le soir

  Des brochettes grillées au charbon de chèvre, de bœuf ou de poisson, coupées petit, bien salées et servies avec de la banane plantain grillée ou des frites. C'est la nourriture du soir dans tout le pays et c'est autour d'elle que les bars sont construits. La chèvre est l'option par défaut ; demandez-la bien cuite sauf indication contraire.

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• Isombe

  Quoi commander

  Le plat national, et c'est une feuille

  Des feuilles de manioc pilées finement et mijotées des heures avec de l'oignon, de l'aubergine et souvent de l'arachide, jusqu'à devenir sombres et épaisses. C'est le plat national rwandais, il demande un vrai travail, et il n'a pas d'équivalent auquel le comparer : ses parents les plus proches sont ailleurs dans les Grands Lacs. Servi avec du riz ou la pâte de maïs.

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• Ubugali

  Quoi commander

  La base avec laquelle tout est servi

  Une pâte ferme de farine de maïs ou de manioc cuite à l'eau et mangée à la main, arrachée par morceaux et utilisée pour ramasser le ragoût. C'est l'assiette et le couvert à la fois, et c'est ce qui remplit un déjeuner rwandais. Presque sans goût à dessein ; elle porte ce qui l'accompagne.

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• Plátano de cocinar

  Quoi commander

  La banane qui n'est pas un dessert

  Des bananes vertes et féculentes, cuisinées comme un légume et non mangées crues, bouillies ou grillées et servies à côté de la viande et des haricots. Les confondre avec les bananes sucrées est l'erreur de visiteur la plus courante ici. Elles sont aussi la base de la bière de banane locale, un goût qui s'acquiert et qui mérite un verre.

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• Café arábica

  Quoi commander

  Ce que le Rwanda fait discrètement très bien

  De l'arabica lavé d'altitude, cultivé sur les collines à partir de mille cinq cents mètres, avec une acidité vive que les torréfacteurs de spécialité s'arrachent. Pendant des décennies le Rwanda a tout exporté en vert et bu du soluble ; les bons cafés de Kigali sont récents et ils sont très bons. Achetez le grain ici plutôt qu'à l'aéroport.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Le Rwanda est sur l'équateur, la température ne bouge donc presque pas de l'année et la pluie est la seule variable qui compte. Il y a deux saisons sèches et deux humides, pas une de chaque, et ce sont les longues pluies qui affectent un trek aux gorilles.

• Juin, juillet, août et septembre

  Allez-y

  La grande saison sèche, et le trek le plus facile

  La période la plus sèche de l'année, avec des sentiers fermes, les vues les plus dégagées sur les volcans et les marches vers les gorilles les plus courtes et les moins boueuses. C'est la haute saison : les permis partent des mois à l'avance et les lodges sont au plus cher. Réservez le permis avant tout le reste, vol compris.

• Janvier et février

  Allez-y

  La petite saison sèche, plus calme et moins chère

  Une deuxième fenêtre sèche, plus chaude et plus verte que celle du milieu d'année, avec bien moins de visiteurs et une meilleure disponibilité des permis. C'est le meilleur rapport qualité-prix pour voir les gorilles. La pluie reste possible — c'est de la forêt tropicale — mais elle arrive par averses et non par journées entières.

• Décembre

  Ça vaut le coup, mais

  Les pluies faiblissent, et les fêtes arrivent

  Les petites pluies s'achèvent et le pays est vert, mais la seconde moitié du mois est un pic de vacances avec les prix qui vont avec. Les sentiers sont encore mous. Bien si vous pouvez voyager sur la première moitié plutôt que la seconde.

• Mai

  Ça vaut le coup, mais

  La fin des longues pluies

  La période la plus humide s'achève et les conditions s'améliorent semaine après semaine, avec un paysage au plus vert et très peu de visiteurs. Les sentiers restent profonds et une marche vers les gorilles peut être un vrai effort. Bon marché, et un pari réel sur une seconde moitié de mois meilleure que la première.

• Octobre

  Ça vaut le coup, mais

  Le début des petites pluies

  Les orages d'après-midi reviennent mais les matinées sont souvent claires et les treks partent généralement quand même. Les prix baissent après le pic et des permis se libèrent. Un compromis raisonnable si la saison sèche est complète.

• Mars et avril

  Réfléchissez

  Les longues pluies : les mois les plus humides de l'année

  La pluie la plus forte et la plus persistante, avec des sentiers boueux et glissants, des treks plus longs et une vraie chance d'être trempé pendant toute l'heure avec les gorilles. Le Rwanda tient sa période officielle de commémoration du génocide à partir du début avril, pendant laquelle l'atmosphère est recueillie dans tout le pays et certains commerces ferment ou réduisent leurs horaires. Planifiez en conséquence.

• Novembre

  Réfléchissez

  Les petites pluies à leur maximum

  De la pluie presque tous les jours, généralement l'après-midi, avec un sol mou et des vues peu fiables sur les volcans. Moins cher et vide. Cela marche si vous êtes souple et seulement modérément attaché au fait de rester sec.

Des choses qui changent le voyage

• Réservez le permis gorilles avant le vol. Le nombre de visiteurs par jour est plafonné, et les dates de saison sèche partent des mois à l'avance.
• Donnez deux heures au mémorial du génocide et ne mettez rien après. Planifiez le reste de cette journée avec souplesse.
• Les sacs plastique sont interdits et confisqués à l'aéroport. Refaites vos bagages avant de partir ; la règle est appliquée.
• Le dernier samedi du mois est l'umuganda, matinée nationale de travail communautaire. La circulation est limitée et beaucoup de lieux ouvrent tard.
• Ne photographiez pas les bâtiments gouvernementaux, la police ou l'armée, et demandez avant de photographier des gens. Les deux sont attendus ici.
• Emportez chaussures de marche et équipement de pluie pour tout trek, et une couche pour les soirées de Kigali. Mille cinq cents mètres sur l'équateur, c'est plus frais qu'il n'y paraît.