Sossusvlei: cuántos días necesitas y cuándo ir

Cuántos días necesita Sossusvlei

Dos días está bien, y su forma la fija la luz. Un amanecer en las dunas y otro en Deadvlei es el viaje; el mediodía es demasiado caluroso y demasiado plano para fotografiar, y la tarde es para el cañón de Sesriem o para no hacer nada.

Un tercer día merece la pena si quieres caminar de verdad en vez de subir una duna e irte, o si sigues hacia las montañas del Naukluft. Casi nadie necesita cuatro. Este es un destino que se visita dentro de una ruta namibia más larga, no uno en el que te instalas.

Dentro de la puerta o fuera, que es toda la decisión

El parque tiene una puerta exterior en Sesriem y otra interior, y la exterior abre al amanecer mientras que la interior abre una hora antes para quien duerme dentro. Esa hora es toda la diferencia entre llegar a las dunas con la primera luz encima y llegar cuando la luz ya se ha aplanado.

La consecuencia es sencilla y cara. Los lodges de dentro cuestan bastante más que los de la carretera de fuera, y en temporada alta se llenan con meses. Si las fotos son la razón del viaje, duerme dentro. Si no lo son, quedarse fuera es perfectamente razonable: simplemente estarás en las dunas una hora más tarde que quienes lo hicieron, junto con todos los demás.

Las dunas, y cuál subir

Las dunas de aquí se numeran por su distancia en kilómetros a lo largo de la carretera desde la puerta, y por eso tienen nombres como Duna 45. Son dunas estrella, formadas por viento que llega de varias direcciones, y mantienen su forma durante periodos largos en vez de desplazarse.

Sube una, no tres. La arena es blanda, la pendiente es más empinada de lo que parece y subir una duna grande con calor es trabajo duro de verdad. Elige según lo que quieras: la que todo el mundo fotografía al amanecer, la que es una escalada seria, o la corta que hay detrás del salar.

• Duna 45 — a cuarenta y cinco kilómetros de la puerta, al borde de la carretera, y la subida clásica del amanecer. Unos veinte minutos arriba.
• Big Daddy — más de trescientos metros y la grande: una hora o más de subida, con una bajada corriendo por la cara hasta Deadvlei al final.
• Deadvlei — el salar blanco con los árboles muertos, al que se llega a pie cruzando una duna baja desde el aparcamiento. La razón por la que viene casi todo el mundo.
• Cañón de Sesriem — una garganta estrecha excavada por el mismo río, paseo fácil de tarde y con sombra, cosa que aquí no tiene nada más.
• Duna Elim — cerca de la puerta y subible en la última hora de luz sin conducir a ninguna parte.

Deadvlei, y qué estás mirando en realidad

Deadvlei es un salar de arcilla blanca con un bosquete de acacias negras muertas en pie sobre él, con una duna naranja detrás. Es uno de los paisajes más fotografiados de África y en persona también parece irreal.

Los árboles son la clave. Murieron hace unos seiscientos o setecientos años, cuando el movimiento de las dunas cortó el río que alimentaba el salar, y no se han podrido porque hay demasiada sequedad para los hongos y las bacterias que los descompondrían. Están ennegrecidos por el sol, no quemados. Estás caminando entre un bosque que lleva muerto desde antes de que Colón zarpara y que sigue de pie.

Lo práctico, y lo que de verdad importa

Este es un sitio donde la logística es el viaje. Los últimos cinco kilómetros hasta el salar son arena profunda y piden un 4x4 de verdad: un todocamino blando se atasca, y hay una lanzadera desde el aparcamiento de tracción simple para quien no lo lleva. No lo intentes en un turismo.

El resto es calor y distancia. No hay sombra en ninguna duna, no se vende agua más allá de la puerta, y el combustible más cercano está en Sesriem. Lleva mucha más agua de la que crees que necesitas, sube en las dos primeras horas de luz o en las dos últimas, y comprueba los horarios de la puerta según la estación, porque se mueven con el amanecer. Reposta siempre que pases por un surtidor: en Namibia las distancias entre ellos son largas.

Qué hay alrededor

Sossusvlei es casi siempre parte de una ruta más larga, y lo que tiene cerca conviene saberlo antes de planificar. Solitaire, un asentamiento de unas cien personas en la carretera del norte, es famoso por su tarta de manzana: en serio, es la parada que hace todo el mundo, y es el único combustible y la única comida en muchísimos kilómetros.

Más lejos, las montañas del Naukluft se levantan justo detrás de las dunas y tienen senderos, y Swakopmund, en la costa, está a cuatro o cinco horas al noroeste, donde el desierto se encuentra con el Atlántico y la temperatura cae veinte grados. Al sur de aquí la carretera va al Fish River Canyon. Ninguno de estos sitios es una excursión de un día: son la siguiente parada.

Qué comer en Sossusvlei, y dónde

Aquí no hay pueblo ni escena de restaurantes: comes en tu lodge, y lo que llega es cocina del sur de África hecha al fuego. Namibia es un país de carne con una influencia alemana fuerte, y las dos cosas aparecen en cualquier carta de la región.

• Potjiekos

  Qué pedir

  La olla en la que cocina el lodge

  Un guiso cocinado despacio en una olla de hierro fundido de tres patas puesta sobre brasas, montado por capas y no removido para que los ingredientes conserven su forma. Es la manera estándar de dar de comer a un grupo al aire libre en todo el sur de África y es lo que la mayoría de los lodges de aquí te servirán al menos una vez. Se pide por olla, no por plato.

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• Braai

  Qué pedir

  El fuego, y lo que significa socialmente

  La barbacoa del sur de África: leña en vez de carbón, cocción lenta, y un acto social más que un método de cocina. Es una institución de verdad en Namibia y Sudáfrica, y en un lodge del desierto es la noche entera. Cuenta con varias carnes y con muy poco más.

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• Gemsbok

  Qué pedir

  El antílope que te van a ofrecer

  Un antílope grande de desierto con cuernos rectos, propio de esta región y presente en el escudo de Namibia. Viene de cría o de control de población y no de furtivismo, y es de verdad la carne local de aquí: magra, oscura y mejor poco hecha. Si comes una carne de caza en Namibia, que sea esta.

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• Biltong

  Qué pedir

  Lo que hay que llevar en el coche

  Carne salada, especiada con cilantro y vinagre y secada al aire, cortada gruesa. Es anterior a la refrigeración en el sur de África y no es lo mismo que el jerky estadounidense: más blanda, menos dulce y a la venta al peso en cualquier gasolinera. Las distancias de aquí la convierten en lo correcto para el asiento del copiloto.

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• Kapana

  Qué pedir

  La parrilla por la que pasas de camino

  Vacuno a la brasa sobre fuego abierto en puestos de carretera y de mercado, cortado en trozos y comido de pie con una sal especiada para mojar. Es la comida de calle propia de Namibia y es cosa de ciudad: Windhoek y Swakopmund, no el desierto. Merece parar de camino a la ida o a la vuelta.

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Cuándo ir, y qué te cuesta cada mes

El Namib es hiperárido y la visita la decide la temperatura y no la lluvia. Los meses secos y frescos de mayo a septiembre son la ventana; diciembre y enero son de un calor castigador, y la poca lluvia que hay cae en el verano austral.

• Mayo, junio, julio y agosto

  Ve ahora

  La estación seca y fresca, y la razón de venir

  Días templados, noches frías —de verdad cerca de cero antes del amanecer— y aire limpio y quieto con la mejor luz del año sobre las dunas. Es temporada alta y los lodges de dentro de la puerta se llenan con meses. Lleva una chaqueta de verdad para el amanecer; esto se infravalora de forma sistemática.

• Septiembre

  Ve ahora

  Todavía despejado, calentando, y algo más tranquilo

  Las noches pierden el filo y los días calientan sin llegar a ser insoportables, y la multitud de temporada alta empieza a aflojar. El mejor mes de compromiso si no consigues plaza dentro para julio. Cielos limpios y estrellas excelentes.

• Abril

  Merece la pena, pero

  La lluvia acabada, y el desierto brevemente verde

  La última lluvia de verano ha pasado y en un año húmedo hay hierba en las llanuras y agua en los salares, cosa insólita y que merece verse. Días cálidos y noches suaves. Los precios están por debajo del pico de invierno.

• Octubre

  Merece la pena, pero

  Caluroso y a más, pero todavía despejado

  El calor de mediodía sube con fuerza a lo largo del mes mientras el cielo sigue limpio y la gente desaparece. El amanecer y el atardecer siguen siendo excelentes; el mediodía no. Buena relación si planificas por horas.

• Noviembre

  Merece la pena, pero

  Muy caluroso, alguna tormenta, y barato

  Pueden llegar las primeras lluvias en forma de tormentas de tarde cortas y violentas, que sobre las dunas son espectaculares. Las temperaturas son lo bastante altas como para que subir después de media mañana no sea sensato. Precios bajos y poca gente.

• Diciembre y enero

  Piénsatelo

  Las semanas más calurosas, y subir deja de ser seguro

  Pico de calor de verano en un sitio sin sombra, sin agua y con arena profunda. Subir una duna a mediodía en diciembre es genuinamente peligroso, no simplemente incómodo. Navidad y Año Nuevo suben los precios igualmente, lo que hace de esta la peor combinación del calendario.

• Febrero y marzo

  Piénsatelo

  La temporada de lluvias, dentro de lo que cabe

  Las semanas más húmedas de un año muy seco, con calor, humedad para lo que es un desierto y posibilidad de riadas que cortan pistas. Algunos lodges cierran. En un año de buenas lluvias el desierto florece y los salares se llenan, cosa verdaderamente extraordinaria, y es una apuesta a unos pocos días por década.

Cosas que cambian el viaje

• Duerme dentro de la puerta del parque si te importan las fotos. Los de dentro entran una hora antes, y esa hora es toda la diferencia al amanecer.
• Lleva una chaqueta de verdad. Las noches de invierno en el desierto rozan los cero grados antes del amanecer, y a todo el mundo le sorprende.
• Necesitas un 4x4 de verdad para los últimos cinco kilómetros, o la lanzadera desde el aparcamiento de tracción simple. La arena profunda no negocia.
• Sube una duna, no tres. La arena es blanda, la pendiente engaña, y con ese calor la segunda es un error.
• Lleva mucha más agua de la que parece razonable. No hay sombra ni nada a la venta pasada la puerta.
• Para en Solitaire por la tarta de manzana. Es un asentamiento de cien personas con panadería, y es el único combustible y la única comida en muchísimos kilómetros.