Johannesburgo: cuántos días necesitas y cuándo ir

Cuántos días necesita Johannesburgo

Dos días cubren aquello a lo que viene casi todo el mundo: el Museo del Apartheid, Soweto con guía y una tarde en Maboneng o Braamfontein. Es un itinerario compacto en una ciudad nada compacta, y el tiempo se va conduciendo entre unas cosas y otras.

Cuatro días merecen la pena si quieres la Cuna de la Humanidad, un día de galerías y ver bien más de un barrio. Mucha gente usa Johannesburgo como parada de una noche antes de un safari o de Ciudad del Cabo, y es un desperdicio real: los museos de aquí son la mejor explicación del país que vas a encontrar en ninguna parte.

Cómo se reparte la ciudad

Johannesburgo es un conjunto de distritos separados y no un centro con periferia, y las distancias entre ellos son grandes. La ciudad no tiene un núcleo caminable en el sentido europeo, y eso es un hecho de cómo se planificó, no un problema temporal. Hacerse a ella pasa por aceptar que vas a estar en un coche entre sitio y sitio.

• El centro y Braamfontein — el antiguo downtown, la zona universitaria, Constitution Hill y una concentración de galerías y bares de estudiantes. La parte que más ha cambiado en veinte años.
• Maboneng y Jeppestown — un distrito de almacenes regenerado al este del centro, con mercados, estudios y restaurantes. Caminable por dentro, algo poco habitual aquí.
• Soweto — un township de más de un millón de personas al suroeste, con el museo de Hector Pieterson, la calle Vilakazi y su propia escena de comida y música. Ve con un guía local: es más seguro y muchísimo más informativo.
• Rosebank y Melrose — barrios del norte con centros comerciales, hoteles y el mercado africano de artesanía de los domingos. Cómodos, con sensación de seguridad y donde duerme la mayoría.
• Sandton — el distrito financiero que sustituyó al viejo centro, con la mayor concentración de dinero de África y muy poca vida de calle.

Dónde dormir, y ser honesto con la seguridad

Johannesburgo tiene un problema real de delincuencia y fingir lo contrario no ayuda a nadie. La versión práctica para quien visita es más estrecha de lo que sugiere la fama: la mayoría de incidentes son oportunistas, la mayoría de visitantes no tiene ningún problema y las reglas son simples: no andar por el centro de noche, no sacar el móvil en un semáforo, usar apps en vez de parar coches en la calle y preguntar en el alojamiento por qué calles concretas se puede andar.

Eso condiciona dónde dormir. Los barrios del norte son la opción por defecto por buenos motivos: son tranquilos, tienen los hoteles y todo lo demás está a veinte minutos en coche. Dormir en el centro es posible y compensa en bolsas concretas, pero exige más conocimiento local del que suele tener una primera visita.

El Gautrain, las apps y moverse en una ciudad de coche

El Gautrain es el único transporte público que un visitante va a usar de verdad: una línea rápida y moderna que une el aeropuerto, Sandton, Rosebank y Pretoria. Resuelve por completo el traslado del aeropuerto y conecta dos de las zonas donde es más probable que duermas, y no hace absolutamente nada por el resto de la ciudad.

Todo lo demás va por carretera. Las apps de transporte funcionan bien, son baratas para el estándar europeo y son la forma normal de moverse; alquilar coche tiene sentido si quieres la Cuna de la Humanidad o excursiones, y conducir aquí es sencillo fuera de horas punta. Los minibuses taxi mueven a media ciudad y no están pensados para que un visitante los descifre.

• Reserva Soweto con guía en vez de conducir por tu cuenta. El valor está en el relato, y hacerlo en bici o a pie con alguien de allí es la manera habitual.
• El tráfico es duro de mañana y de tarde entre semana. Un trayecto de veinte minutos se vuelve una hora, así que pon los museos a media mañana.
• La altitud es de 1.750 metros. El primer día te cansarás más de lo que esperas y el sol pega más de lo que sugiere la temperatura.
• Las distancias son grandes. Dos sitios que caben en la misma página del mapa pueden estar a cuarenta minutos.

Los museos, y por qué van primero

Esta es la parte que hace que Johannesburgo merezca días y no horas. El Museo del Apartheid es la mejor explicación que existe de la Sudáfrica del siglo XX, y empieza dándote una entrada que te clasifica arbitrariamente por raza y te manda por una puerta separada. Ocupa media jornada y debería ser lo primero que hagas.

Constitution Hill es lo segundo: una antigua prisión que encerró a Gandhi y a Mandela, hoy sede del Tribunal Constitucional del país, construido a propósito con los ladrillos del pabellón de preventivos derribado. En Soweto, el Museo Hector Pieterson cuenta el levantamiento estudiantil de 1976 en el terreno donde ocurrió.

• Haz el Museo del Apartheid antes que Soweto. El orden importa: el museo te da el marco y Soweto te da el lugar.
• La Cuna de la Humanidad está a una hora: sitio Patrimonio Mundial con algunos de los hallazgos de homínidos más ricos del mundo, y media jornada de verdad.
• La Johannesburg Art Gallery y el Wits Art Museum guardan colecciones africanas importantes y están sistemáticamente poco visitados.
• Los mercados de domingo son una institución —Neighbourgoods en Braamfontein, el mercado de artesanía de Rosebank— y son donde la ciudad hace vida social.

Cómo funciona comer aquí

La comida sudafricana es una mezcla de tradiciones africanas, indias, malayas, neerlandesas y británicas que llevan trescientos años discutiendo, y Johannesburgo las tiene todas. El braai es la institución central: no es una barbacoa, es un acontecimiento social que ocupa una tarde, con el propio fuego tratado como lo importante.

Lo otro que hay que saber es que aquí se come barato para el estándar europeo en todos los niveles, desde un shisanyama de township hasta los menús degustación de los barrios del norte. Se espera propina y además importa: el personal de sala depende de ella.

• Un shisanyama es carnicería y parrilla a la vez: compras crudo en el mostrador y te lo asan. Es habitual en Soweto y merece la pena.
• La propina ronda el diez o el quince por ciento, y a los cuidadores de coches de los aparcamientos se les suele dar suelto.
• El agua del grifo en Johannesburgo es potable, algo que no ocurre en toda la región.
• La comida del domingo es la grande y los restaurantes se llenan; reserva si vas a un sitio concreto.

Dónde comer en Johannesburgo, y qué pedir

Johannesburgo come de todas las tradiciones del país a la vez, y la versión buena de casi todo es más barata de lo que esperas. Los platos de abajo son sudafricanos y no genéricamente africanos, y la mayoría se encuentran en sitios normales y no en restaurantes pensados para visitantes.

• Braai

  Qué pedir

  La comida social, y lo que no es

  Carne a la leña o al carbón, con calma, como centro de una reunión. El fuego es el acontecimiento y no un método de cocción: se enciende horas antes de que nadie coma. El boerewors, una salchicha de granja enrollada, es el básico. Si te invitan a uno, ve; si no, un shisanyama es la versión pública.

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• Bunny chow

  Qué pedir

  El plato de calle famoso, y de dónde viene

  Un cuarto o medio pan de molde vaciado y relleno de curry, inventado en la comunidad india de Durban y comido en todo el país. La miga que sacas es la tapa y también te la comes. Es enorme, barato, se come entero con la mano y no interviene ningún cubierto.

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• Bobotie

  Qué pedir

  El plato más antiguo de la lista

  Carne picada especiada, horneada con fruta seca bajo una capa de huevo cuajado, de la tradición malaya del Cabo y uno de los platos documentados más antiguos del país. El dulzor sorprende y está puesto a propósito. Se sirve con arroz amarillo y chutney.

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• Vetkoek

  Qué pedir

  Lo barato para comer en un puesto de carretera

  Masa frita, crujiente por fuera y blanda por dentro, abierta y rellena de carne picada, queso o mermelada. Se vende en todas partes, de gasolineras a fiestas de colegio. Cómelo caliente y al momento: veinte minutos después es otra cosa.

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• Chakalaka

  Qué pedir

  La guarnición que hace el plato

  Un sofrito picante de cebolla, tomate, pimiento, zanahoria y alubias, muy hecho y servido con casi todo. Acompaña a la carne asada, a la papilla de maíz y al pan. Pídelo: a menudo no se lo ofrecen a quien visita y es lo que hace funcionar un plato soso.

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• Pap

  Qué pedir

  La base de la comida diaria

  Papilla espesa de maíz, que se come con la mano derecha junto a la carne y el sofrito: el básico diario del sur de África. Es insípida a propósito: es el plato, no el sabor. Pídela con parrilla y sofrito y tienes la comida estándar de la región.

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Cuándo ir, y qué te cuesta cada mes

Johannesburgo está a 1.750 metros en una meseta alta, y eso le da un clima que sorprende: inviernos templados y secos con noches frías, y veranos calurosos cuyo rasgo definitorio es una tormenta de tarde espectacular y no una lluvia constante. Las estaciones están invertidas respecto al hemisferio norte.

• Abril y mayo

  Ve ahora

  Otoño: seco, suave y despejado

  Han parado las lluvias, el aire está limpio y los días son cálidos sin ser calurosos. Cómodo para las visitas a pie y para el trayecto hasta la Cuna. La mejor combinación de tiempo y precios del año, y buena ventana si sumas un safari más al norte.

• Agosto y septiembre

  Ve ahora

  El final del invierno, con las jacarandás al final

  Días secos y soleados y noches frescas, con el frío aflojando durante agosto. De finales de septiembre a octubre florecen las jacarandás por toda la ciudad y en Pretoria: el pico se mueve un par de semanas cada año, así que es un rango y no una fecha.

• Junio y julio

  Merece la pena, pero

  Invierno: días luminosos, noches de verdad frías

  Seco, despejado y soleado de día, y por la noche lo bastante frío como para necesitar un abrigo de verdad: muchos edificios aquí no tienen calefacción. El paisaje está marrón y polvoriento. Es el mejor momento para un safari cercano, porque los animales se juntan en el agua, y por eso mucha gente pasa por aquí ahora.

• Octubre y noviembre

  Merece la pena, pero

  Cálido, verde y empiezan las tormentas

  La ciudad se pone verde y empiezan las tormentas de tarde: cortas, violentas y normalmente terminadas al anochecer. Pon lo de exterior por la mañana. Los precios son moderados y las jacarandás están en su mejor momento al principio de esta ventana.

• De diciembre a marzo

  Piénsatelo

  Tardes calurosas y húmedas, y el pico vacacional interno

  La temporada de lluvias, con tormentas fuertes casi cada tarde y la mayor humedad del año. Diciembre y principios de enero son además las vacaciones de verano sudafricanas, así que suben los precios y la ciudad se medio vacía mientras se llena la costa. A los museos no les afecta; a todo lo de fuera sí.

Cosas que cambian el viaje

• Haz primero el Museo del Apartheid y después Soweto. El museo te da el marco que hace que la visita al township signifique algo.
• Usa apps de transporte en vez de andar entre distritos, y no pasees por el centro de noche. Las reglas aquí son simples y merece la pena seguirlas.
• El Gautrain resuelve el aeropuerto y une Sandton, Rosebank y Pretoria. No hace nada por el resto de la ciudad, así que planifica en consecuencia.
• Reserva Soweto con un guía local. Hay visitas en bici y a pie todos los días y el relato es todo el valor.
• Estás a 1.750 metros. Cuenta con cansarte antes el primer día, beber más agua de lo normal y tomarte el sol más en serio que la temperatura.
• Deja margen alrededor de las horas punta entre semana. Aquí el tráfico convierte veinte minutos en una hora sin avisar.