Salvador de Bahía: cuántos días necesitas y cuándo ir

Cuántos días necesita Salvador

Tres días es la cifra operativa. Uno para el Pelourinho y la ciudad alta, otro para la bahía —el fuerte, el elevador, el mercado y un barco— y otro para las playas del norte del centro o la iglesia del Bonfim.

El cuarto día es para la noche más que para el día, que es la parte de Salvador que se infravalora. Hay música en directo en algún sitio todas las noches de la semana, y un martes en el Pelourinho aprovecha mejor que casi cualquier sábado del resto de Brasil. Si tienes cinco días, Praia do Forte y la costa de las ballenas están a dos horas al norte.

La ciudad en dos niveles

Salvador está construida sobre un escarpe, con la *cidade alta* en el filo y la *cidade baixa* en el puerto, setenta metros más abajo. Las une el Elevador Lacerda, un ascensor público que abrió en 1873 y fue el primer ascensor urbano del mundo; cuesta unas monedas, tarda medio minuto y sigue siendo una pieza del transporte y no una atracción.

La ciudad alta es la histórica: las iglesias, el Pelourinho, los edificios de gobierno. La baja es el puerto, el Mercado Modelo y los ferris. Casi todo lo que quiere un visitante está arriba, y el elevador es cómo se pasa de una a otra sin subir una cuesta empinada y no siempre aconsejable.

El Pelourinho, y qué significa el nombre

El centro histórico es una trama densa de edificios coloniales de los siglos XVII y XVIII pintados en azules, ocres y rosas, y es Patrimonio de la Humanidad. Se le llama también el Pelourinho, y la palabra significa picota: es el sitio donde se castigaba públicamente a las personas esclavizadas. El nombre no es decorativo y la ciudad no lo trata como tal.

Lo que hay ahora incluye la Igreja de São Francisco, cuyo interior está cubierto casi entero de pan de oro y es uno de los interiores barrocos más extravagantes que existen, y la Fundação Casa de Jorge Amado, dedicada al novelista que más hizo por explicar Bahía al resto de Brasil. Ve de día y toma las precauciones normales de noche: el centro está vigilado y animado por la tarde, y las calles justo de fuera no lo están.

• Igreja de São Francisco — el interior de pan de oro, y el único edificio de aquí que justifica una entrada por sí solo.
• Largo do Pelourinho — la plaza en cuesta y empedrada que es la imagen de la ciudad, y donde ensayan los grupos de percusión.
• Elevador Lacerda — el ascensor de 1873 entre las dos ciudades. La vista buena más barata de Salvador.
• Mercado Modelo — la vieja aduana del puerto, hoy artesanía y puestos, con los precios de turista que eso implica.
• Igreja do Bonfim — la iglesia cuyas rejas están atadas con miles de cintas de colores, y el sitio devocional más importante de la ciudad.

El candomblé, y las cintas de la iglesia

El candomblé es una religión que llegó a Brasil con los africanos occidentales esclavizados y sobrevivió adoptando la apariencia externa del catolicismo, emparejando cada *orixá* con un santo para que el culto pudiera seguir a la vista de todos. Se persiguió hasta bien entrado el siglo XX y hoy se practica abiertamente, y Salvador es su centro.

El solapamiento se ve en todas partes. La iglesia del Bonfim es una basílica católica y a la vez el sitio más importante del orixá Oxalá, y las cintas de colores atadas a sus rejas —tres nudos, tres deseos— son una práctica sincrética que pertenece a los dos. Los terreiros, las casas de culto, admiten a veces visitantes en ceremonias públicas, y las reglas son estrictas: ropa blanca, nada de fotos, no salirse a la mitad. Ve a través de tu alojamiento o de un guía reconocido, no te presentes por tu cuenta.

El carnaval, y en qué consiste de verdad

El carnaval de Río es un desfile que se mira. El de Salvador es una fiesta de calle en la que estás dentro, y por casi cualquier medida es el mayor del mundo: millones de personas, seis días y tres circuitos por la ciudad.

El mecanismo es el *trio elétrico*: un camión articulado que lleva una banda y un muro de altavoces, avanzando a paso de persona, seguido por una multitud. Alrededor de cada uno hay un *bloco*, una sección acordonada cuyos miembros compran un *abadá*, una camiseta que es la entrada. Fuera de las cuerdas está la pipoca: gratis, enorme y mucho más bruta. Las fechas se mueven con la Pascua y caen entre principios de febrero y principios de marzo; la ciudad se llena con meses y los precios se multiplican. Ven a propósito o evítalo a propósito, pero no llegues por accidente.

La costa, y qué merece el trayecto

Salvador está en la boca de la Baía de Todos os Santos, la mayor bahía de Brasil, con decenas de islas dentro. La isla de Itaparica está a cuarenta minutos de ferry y es la salida estándar; los paseos en barco a las islas pequeñas salen de la terminal de debajo del elevador.

Al norte de la ciudad, la carretera de la costa llega a Praia do Forte, un antiguo pueblo de pescadores que alberga la estación principal del programa nacional de tortugas marinas: un proyecto de conservación de verdad y no un acuario. Más lejos están Morro de São Paulo, sin coches y solo accesible en barco, y la Chapada Diamantina, un parque nacional de montaña a seis horas hacia el interior que es una de las mejores zonas de senderismo de Brasil y necesita tres días propios.

Qué comer en Salvador, y dónde

La cocina bahiana es cocina de África occidental adaptada a ingredientes brasileños, y no se parece a la comida de ningún otro sitio del país. El hilo común es el dendê, el aceite de palma rojo, que da a todo su color y su pesadez particular, y que a la gente le encanta o le resulta demasiado.

• Acarajé

  Qué pedir

  La comida de calle, y quién la vende

  Un buñuelo de frijol carita machacado, frito en aceite de palma, abierto y relleno de camarón seco, una pasta de cacahuete y anacardo y pimienta picante. Lo venden en puestos las baianas de acarajé, con vestido blanco de encaje, y el oficio está reconocido como patrimonio cultural en Brasil. Pídelo *sem pimenta* la primera vez: el picante va en serio.

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• Moqueca

  Qué pedir

  El plato para sentarse

  Pescado o gambas guisados con leche de coco, aceite de palma, tomate, cilantro y pimientos, servidos borboteando en una olla de barro con arroz y harina de mandioca. La versión bahiana lleva dendê y coco; la de Espírito Santo no lleva ninguno de los dos, y son platos distintos con el mismo nombre. Se pide para dos, y es la comida del viaje.

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• Vatapá

  Qué pedir

  Lo que va dentro del buñuelo, servido como plato

  Una pasta espesa de pan, camarón seco, cacahuete molido, anacardo, leche de coco y aceite de palma, servida sola con arroz o usada como relleno. Es de origen afrobrasileño y es lo más africano occidental de una carta bahiana. Tan contundente que una ración pequeña sobra.

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• Mercado Modelo

  Mercado

  El mercado del puerto, y qué esperar

  La vieja aduana del muelle de la ciudad baja, convertida en mercado de artesanía. Ojo: hay al menos cinco mercados llamados Mercado Modelo en América Latina —uno en Montevideo— y este es el de Salvador. Tiene precios de turista y los restaurantes de arriba tienen la vista; el mercado que trabaja es el de São Joaquim, más adelante en la orilla.

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• Pelourinho

  Dónde buscar

  El centro histórico, y cuándo estar en él

  El barrio colonial del filo: fachadas pintadas, adoquines, iglesias y los grupos de percusión que ensayan en la plaza. Su nombre significa picota y se refiere a lo que ocurría allí, cosa que la ciudad no suaviza. De día por los edificios, de noche por la música, y taxi de vuelta.

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Cuándo ir, y qué te cuesta cada mes

Salvador es tropical y hace calor todo el año, y lo que decide es la lluvia. La temporada húmeda aquí va de abril a julio —lo contrario que en Río y que en casi todo el sur de Brasil— y equivocarse con eso es el error de planificación más común de esta ciudad.

• Diciembre y enero

  Ve ahora

  Calor, seco y la ciudad a todo volumen

  El tramo más seco y luminoso del año, con las playas en su mejor momento y la temporada precarnavalesca ya en marcha. Es temporada alta, es caro y lo vale. El Año Nuevo en la playa es un acontecimiento por sí solo; reserva con mucha antelación.

• Febrero y marzo

  Ve ahora

  Todavía seco, y el carnaval en algún punto dentro

  Caluroso y en gran parte seco, con la lluvia todavía sin asentarse. El carnaval se mueve con la Pascua y cae entre principios de febrero y principios de marzo: mira las fechas, porque la ciudad está en su punto más extraordinario o en el más imposible según en qué semana caigas. Fuera del carnaval, un mes excelente y más tranquilo.

• Octubre y noviembre

  Merece la pena, pero

  Calentando, secándose y barato

  La lluvia se ha acabado y el calor va subiendo, con precios bajos y pocos visitantes. Todo funciona y el mar está templado. La mejor relación calidad-precio del año, y la ventana que hay que coger si el carnaval no es la razón del viaje.

• Agosto y septiembre

  Merece la pena, pero

  La lluvia acabándose, y las ballenas llegando

  Más seco semana a semana, más fresco que en pleno verano y tranquilo. Las ballenas jorobadas paren frente a esta costa entre julio y octubre más o menos y se ven desde Praia do Forte, que es el argumento real de estos meses. Algo de lluvia se alarga hasta agosto.

• Abril y mayo

  Piénsatelo

  La temporada húmeda, y es húmeda de verdad

  Los meses de más agua del año, con lluvia gris y larga en vez de tormenta tropical de tarde. Las calles se inundan, las playas no se pueden usar y el centro histórico son adoquines resbaladizos. Aquí está la trampa: son meses secos en Río y húmedos aquí. Los precios están en mínimos.

• Junio y julio

  Piénsatelo

  Sigue lloviendo, y las semanas más frescas

  La lluvia continúa hasta julio, con las temperaturas más bajas del año: agradables para lo brasileño y aun así con agua. Las fiestas de São João en junio sí son una razón para venir, sobre todo tierra adentro, y son lo único que hace que esta ventana merezca considerarse.

Cosas que cambian el viaje

• No des por hecho el calendario de Río. La temporada de lluvias de Salvador es de abril a julio, que es justo cuando el sur de Brasil está seco.
• Mira las fechas del carnaval antes de reservar febrero. Se mueven con la Pascua, y la ciudad es otro sitio dentro de esa semana.
• Usa el Elevador Lacerda. Es un ascensor público en servicio desde 1873, cuesta unas monedas, y la cuesta que te ahorra es empinada y no siempre aconsejable a pie.
• Pide el acarajé sin pimienta la primera vez. La pasta de picante va mucho más fuerte de lo que parece y no hay marcha atrás.
• Coge taxi de noche, incluso para distancias cortas en el centro. El Pelourinho está patrullado y animado; las calles justo de fuera no.
• Dale a la noche tanto peso como al día. Aquí hay música en directo todas las noches de la semana, y es la mitad de la razón para venir.