Salvador de Bahia: wie viele Tage du brauchst und wann du fährst

Wie viele Tage Salvador braucht

Drei Tage sind die Arbeitszahl. Einer für das Pelourinho und die Oberstadt, einer für die Bucht — das Fort, der Aufzug, der Markt und ein Boot — und einer für die Strände nördlich des Zentrums oder die Bonfim-Kirche.

Ein vierter Tag gilt dem Abend, nicht dem Tag, und genau das unterschätzen die Leute an Salvador. Es gibt an jedem Abend der Woche irgendwo Livemusik, und ein Dienstag im Pelourinho ist besser genutzt als die meisten Samstage anderswo in Brasilien. Bei fünf Tagen liegen Praia do Forte und die Walküste zwei Stunden nördlich.

Die Stadt auf zwei Ebenen

Salvador ist auf eine Geländekante gebaut, mit der *cidade alta* oben auf dem Grat und der *cidade baixa* am Hafen, siebzig Meter tiefer. Verbunden werden sie vom Elevador Lacerda, einem öffentlichen Aufzug, der 1873 eröffnet wurde und der erste städtische Aufzug der Welt war; er kostet ein paar Münzen, dauert eine halbe Minute und ist weiterhin Teil des Nahverkehrs und keine Attraktion.

Die Oberstadt ist die historische: die Kirchen, das Pelourinho, die Regierungsgebäude. Die Unterstadt ist der Hafen, der Mercado Modelo und die Fähren. Fast alles, was Besucher wollen, liegt oben, und der Aufzug ist der Weg dazwischen, ohne einen steilen und nicht immer ratsamen Anstieg zu gehen.

Das Pelourinho, und was der Name bedeutet

Das historische Zentrum ist ein dichtes Raster kolonialer Bauten des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts in Blau, Ocker und Rosa, und es ist Weltkulturerbe. Man nennt es auch das Pelourinho, und das Wort bedeutet Pranger: Es ist der Ort, an dem versklavte Menschen öffentlich bestraft wurden. Der Name ist keine Dekoration, und die Stadt behandelt ihn nicht so.

Was heute dort steht, umfasst die Igreja de São Francisco, deren Inneres nahezu vollständig mit Blattgold überzogen ist und zu den überschwänglichsten Barockräumen überhaupt gehört, und die Fundação Casa de Jorge Amado, dem Romancier gewidmet, der mehr als jeder andere dafür getan hat, Bahia dem übrigen Brasilien verständlich zu machen. Gehen Sie tagsüber hin und treffen Sie nach Einbruch der Dunkelheit die üblichen Vorkehrungen: Das Zentrum ist abends bewacht und belebt, die Straßen unmittelbar davor sind es nicht.

• Igreja de São Francisco — der Blattgoldraum, und das einzige Gebäude hier, das für sich allein Eintritt rechtfertigt.
• Largo do Pelourinho — der abschüssige Kopfsteinplatz, der das Bild der Stadt ist, und wo die Trommelgruppen proben.
• Elevador Lacerda — der Aufzug von 1873 zwischen den beiden Städten. Die billigste gute Aussicht in Salvador.
• Mercado Modelo — das alte Zollhaus am Hafen, heute Kunsthandwerk und Stände, mit den entsprechenden Touristenpreisen.
• Igreja do Bonfim — die Kirche, deren Gitter mit Tausenden bunter Bänder verknotet sind, und der wichtigste Andachtsort der Stadt.

Candomblé, und die Bänder an der Kirche

Candomblé ist eine Religion, die mit versklavten Westafrikanern nach Brasilien kam und überlebte, indem sie das äußere Erscheinungsbild des Katholizismus annahm und jeden *orixá* einem Heiligen zuordnete, damit der Kult offen weitergeführt werden konnte. Bis weit ins zwanzigste Jahrhundert wurde er verfolgt, heute wird er offen praktiziert, und Salvador ist sein Zentrum.

Die Überlagerung ist überall sichtbar. Die Bonfim-Kirche ist eine katholische Basilika und zugleich der wichtigste Ort des orixá Oxalá, und die bunten Bänder an ihren Gittern — drei Knoten, drei Wünsche — sind eine synkretistische Praxis, die beiden gehört. Terreiros, die Kulthäuser, lassen mitunter Besucher zu öffentlichen Zeremonien zu, und die Regeln sind streng: weiße Kleidung, keine Fotos, nicht mittendrin gehen. Gehen Sie über Ihre Unterkunft oder eine anerkannte Führung, nicht auf eigene Faust.

Der Karneval, und was er tatsächlich bedeutet

Rios Karneval ist ein Umzug, den man ansieht. Salvadors ist ein Straßenfest, in dem man drinsteckt, und nach den meisten Maßstäben ist es das größte der Welt — Millionen Menschen, sechs Tage und drei Routen durch die Stadt.

Der Mechanismus ist der *trio elétrico*: ein Sattelzug mit einer Band und einer Lautsprecherwand, im Schritttempo unterwegs, gefolgt von einer Menge. Um jeden herum liegt ein *bloco*, ein mit Seilen abgetrennter Bereich, dessen Mitglieder ein *abadá* kaufen, ein T-Shirt, das die Eintrittskarte ist. Außerhalb der Seile ist die Pipoca — kostenlos, riesig und deutlich rauer. Die Termine wandern mit Ostern und fallen zwischen Anfang Februar und Anfang März; die Stadt füllt sich Monate vorher und die Preise vervielfachen sich. Kommen Sie absichtlich oder meiden Sie es absichtlich, aber geraten Sie nicht zufällig hinein.

Die Küste, und was die Fahrt lohnt

Salvador liegt an der Mündung der Baía de Todos os Santos, der größten Bucht Brasiliens, mit Dutzenden Inseln darin. Die Insel Itaparica ist vierzig Fährminuten entfernt und der übliche Ausflug; Bootstouren zu den kleineren Inseln starten am Terminal unterhalb des Aufzugs.

Nördlich der Stadt führt die Küstenstraße nach Praia do Forte, einem ehemaligen Fischerdorf, in dem die Hauptstation des nationalen Meeresschildkrötenprogramms sitzt — ein echtes Schutzprojekt und kein Aquarium. Weiter draußen liegen Morro de São Paulo, autofrei und nur per Boot erreichbar, und die Chapada Diamantina, ein Gebirgsnationalpark sechs Stunden im Landesinneren, eine der besten Wanderregionen Brasiliens, die drei eigene Tage braucht.

Was man in Salvador isst, und wo

Die bahianische Küche ist westafrikanische Küche mit brasilianischen Zutaten, und sie gleicht dem Essen sonst nirgends im Land. Der rote Faden ist Dendê, rotes Palmöl, das allem seine Farbe und seine besondere Schwere gibt und das man entweder liebt oder zu viel findet.

• Acarajé

  Was man bestellt

  Das Straßenessen, und wer es verkauft

  Ein Küchlein aus zerstampften Augenbohnen, in Palmöl frittiert, aufgeschnitten und mit Trockengarnelen, einer Erdnuss-Cashew-Paste und scharfem Pfeffer gefüllt. Verkauft wird es an Ständen von den baianas de acarajé in weißem Spitzenkleid, und das Gewerbe ist in Brasilien als Kulturerbe eingetragen. Bestellen Sie es beim ersten Mal *sem pimenta*; die Schärfe ist ernst gemeint.

  Auf Wikidata prüfen

• Moqueca

  Was man bestellt

  Das Gericht, für das man sich hinsetzt

  Fisch oder Garnelen, geschmort mit Kokosmilch, Palmöl, Tomate, Koriander und Paprika, brodelnd im Tontopf mit Reis und Maniokmehl serviert. Die bahianische Version nimmt Dendê und Kokos; die aus Espírito Santo nimmt keines von beidem, und es sind zwei verschiedene Gerichte mit demselben Namen. Für zwei bestellt, und es ist die Mahlzeit der Reise.

  Auf Wikidata prüfen

• Vatapá

  Was man bestellt

  Das, was im Küchlein steckt, als Gericht serviert

  Eine dicke Paste aus Brot, Trockengarnelen, gemahlenen Erdnüssen, Cashews, Kokosmilch und Palmöl, allein mit Reis serviert oder als Füllung verwendet. Sie ist afrobrasilianischen Ursprungs und das Westafrikanischste auf einer bahianischen Karte. So reichhaltig, dass eine kleine Portion reicht.

  Auf Wikidata prüfen

• Mercado Modelo

  Markt

  Der Markt am Hafen, und was man erwarten sollte

  Das alte Zollhaus an der Uferzone der Unterstadt, zum Kunsthandwerksmarkt umgebaut. Achtung: Es gibt in Lateinamerika mindestens fünf Märkte namens Mercado Modelo — einen davon in Montevideo — und dies ist der von Salvador. Er ist touristisch bepreist, und die Restaurants oben haben die Aussicht; der arbeitende Markt ist der von São Joaquim, weiter am Ufer.

  Auf Wikidata prüfen

• Pelourinho

  Wo man sucht

  Die Altstadt, und wann man dort sein sollte

  Das Kolonialviertel auf dem Grat: bemalte Fassaden, Kopfsteinpflaster, Kirchen und die Trommelgruppen, die auf dem Platz proben. Sein Name bedeutet Pranger und verweist auf das, was dort geschah, was die Stadt nicht beschönigt. Tagsüber für die Bauten, abends für die Musik, und mit dem Taxi zurück.

  Auf Wikidata prüfen

Wann hinfahren, und was jeder Monat kostet

Salvador ist tropisch und ganzjährig heiß, und entscheidend ist der Regen. Die Regenzeit läuft hier von April bis Juli — das Gegenteil von Rio und von fast ganz Südbrasilien — und das zu verwechseln ist der häufigste Planungsfehler für diese Stadt.

• Dezember und Januar

  Jetzt hin

  Heiß, trocken und die Stadt auf voller Lautstärke

  Der trockenste, hellste Abschnitt des Jahres, mit den Stränden in Bestform und der Vorkarnevalssaison bereits im Gang. Es ist Hochsaison, es ist teuer und es lohnt sich. Neujahr am Strand ist ein Ereignis für sich; buchen Sie weit im Voraus.

• Februar und März

  Jetzt hin

  Weiterhin trocken, und der Karneval irgendwo darin

  Heiß und weitgehend trocken, der Regen ist noch nicht etabliert. Der Karneval wandert mit Ostern und fällt zwischen Anfang Februar und Anfang März — prüfen Sie die Termine, denn die Stadt ist je nach Woche entweder in ihrem außergewöhnlichsten oder in ihrem unmöglichsten Zustand. Außerhalb des Karnevals ein ausgezeichneter, ruhigerer Monat.

• Oktober und November

  Lohnt sich, aber

  Wärmer werdend, trockener werdend, und günstig

  Der Regen ist vorbei und die Hitze baut sich auf, mit niedrigen Preisen und wenigen Besuchern. Alles funktioniert und das Meer ist warm. Das beste Preis-Leistungs-Fenster des Jahres, und dasjenige, das man nimmt, wenn der Karneval nicht der Grund der Reise ist.

• August und September

  Lohnt sich, aber

  Der Regen endet, und die Wale kommen

  Woche für Woche trockener, kühler als im Hochsommer und ruhig. Buckelwale kalben vor dieser Küste etwa zwischen Juli und Oktober und werden von Praia do Forte aus beobachtet, was das eigentliche Argument dieser Monate ist. Etwas Regen zieht sich in den August.

• April und Mai

  Gut überlegen

  Die Regenzeit, und sie ist wirklich nass

  Die niederschlagsreichsten Monate des Jahres, mit langem grauem Regen statt tropischem Nachmittagsgewitter. Straßen überfluten, die Strände sind unbrauchbar, und die Altstadt ist rutschiges Kopfsteinpflaster. Hier liegt die Falle: In Rio sind das trockene Monate und hier nasse. Die Preise sind am Tiefpunkt.

• Juni und Juli

  Gut überlegen

  Es regnet weiter, und es sind die kühlsten Wochen

  Der Regen zieht sich bis Juli, mit den niedrigsten Temperaturen des Jahres — nach brasilianischen Maßstäben angenehm und trotzdem nass. Die São-João-Feste im Juni sind ein echter Grund zu kommen, besonders im Landesinneren, und sie sind das Einzige, was dieses Fenster erwägenswert macht.

Dinge, die die Reise verändern

• Setzen Sie nicht Rios Kalender voraus. Salvadors Regenzeit ist April bis Juli, also genau dann, wenn der Süden Brasiliens trocken ist.
• Prüfen Sie die Karnevalstermine, bevor Sie Februar buchen. Sie wandern mit Ostern, und in dieser Woche ist die Stadt ein anderer Ort.
• Benutzen Sie den Lacerda-Aufzug. Er ist ein öffentlicher Aufzug seit 1873, kostet ein paar Münzen, und der Anstieg, den er erspart, ist steil und nicht immer ratsam.
• Bestellen Sie das Acarajé beim ersten Mal ohne Pfeffer. Die Chilipaste ist weit schärfer, als sie aussieht, und es gibt kein Zurück.
• Nehmen Sie nachts ein Taxi, auch für kurze Strecken im Zentrum. Das Pelourinho ist bestreift und belebt; die Straßen direkt davor sind es nicht.
• Geben Sie dem Abend so viel Gewicht wie dem Tag. Hier gibt es an jedem Abend der Woche Livemusik, und das ist die halbe Reise.