Salvador de Bahia: quanti giorni servono e quando andare

Quanti giorni serve Salvador

Tre giorni è la cifra operativa. Uno per il Pelourinho e la città alta, uno per la baia — il forte, l'ascensore, il mercato e una barca — e uno per le spiagge a nord del centro o per la chiesa del Bonfim.

Il quarto giorno è per la sera più che per il giorno, ed è la parte di Salvador che si sottovaluta. C'è musica dal vivo da qualche parte tutte le sere della settimana, e un martedì al Pelourinho rende più di quasi ogni sabato nel resto del Brasile. Con cinque giorni, Praia do Forte e la costa delle balene sono a due ore a nord.

La città su due livelli

Salvador è costruita su una scarpata, con la *cidade alta* sul ciglio e la *cidade baixa* sul porto, settanta metri più in basso. Le collega l'Elevador Lacerda, un ascensore pubblico aperto nel 1873 e primo ascensore urbano del mondo; costa qualche moneta, impiega mezzo minuto ed è ancora un pezzo di trasporto pubblico e non un'attrazione.

La città alta è quella storica: le chiese, il Pelourinho, gli edifici del governo. Quella bassa è il porto, il Mercado Modelo e i traghetti. Quasi tutto quello che interessa a un visitatore sta in alto, e l'ascensore è il modo di passare dall'una all'altra senza affrontare una salita ripida e non sempre consigliabile.

Il Pelourinho, e cosa significa il nome

Il centro storico è una trama densa di edifici coloniali del Sei e Settecento dipinti di azzurri, ocra e rosa, ed è patrimonio dell'umanità. Lo si chiama anche Pelourinho, e la parola significa berlina: è il luogo dove le persone schiavizzate venivano punite pubblicamente. Il nome non è decorativo e la città non lo tratta come tale.

Quello che c'è oggi comprende la Igreja de São Francisco, il cui interno è coperto quasi interamente di foglia d'oro ed è uno degli interni barocchi più sfarzosi che esistano, e la Fundação Casa de Jorge Amado, dedicata al romanziere che più di ogni altro ha reso Bahia leggibile al resto del Brasile. Vacci di giorno e prendi le normali precauzioni dopo il buio: il centro è presidiato e animato la sera, e le vie immediatamente fuori non lo sono.

• Igreja de São Francisco — l'interno in foglia d'oro, e l'unico edificio di qui che giustifica da solo un biglietto.
• Largo do Pelourinho — la piazza in pendenza e acciottolata che è l'immagine della città, e dove provano i gruppi di percussione.
• Elevador Lacerda — l'ascensore del 1873 fra le due città. La bella vista più economica di Salvador.
• Mercado Modelo — la vecchia dogana sul porto, oggi artigianato e bancarelle, con i prezzi da turista che ne conseguono.
• Igreja do Bonfim — la chiesa le cui inferriate sono legate con migliaia di nastri colorati, e il luogo devozionale più importante della città.

Il candomblé, e i nastri sulla chiesa

Il candomblé è una religione arrivata in Brasile con gli africani occidentali ridotti in schiavitù, sopravvissuta adottando l'aspetto esteriore del cattolicesimo e abbinando ogni *orixá* a un santo perché il culto potesse continuare alla luce del sole. È stato perseguitato fino a Novecento inoltrato e oggi si pratica apertamente, e Salvador ne è il centro.

La sovrapposizione si vede ovunque. La chiesa del Bonfim è una basilica cattolica e insieme il luogo più importante dell'orixá Oxalá, e i nastri colorati legati alle sue inferriate — tre nodi, tre desideri — sono una pratica sincretica che appartiene a entrambi. I terreiros, le case di culto, ammettono a volte visitatori a cerimonie pubbliche, e le regole sono rigide: abiti bianchi, niente fotografie, non uscire a metà. Passa dal tuo alloggio o da una guida riconosciuta, non presentarti da solo.

Il carnevale, e in cosa consiste davvero

Il carnevale di Rio è una sfilata che si guarda. Quello di Salvador è una festa di strada in cui stai dentro, e per quasi ogni misura è il più grande del mondo: milioni di persone, sei giorni e tre circuiti attraverso la città.

Il meccanismo è il *trio elétrico*: un autoarticolato che porta una band e un muro di casse, avanzando a passo d'uomo, seguito da una folla. Attorno a ciascuno c'è un *bloco*, una sezione delimitata da corde i cui membri comprano un *abadá*, una maglietta che è il biglietto. Fuori dalle corde c'è la pipoca: gratis, enorme e molto più ruvida. Le date si spostano con la Pasqua e cadono fra inizio febbraio e inizio marzo; la città si riempie con mesi di anticipo e i prezzi si moltiplicano. Vieni di proposito o evitalo di proposito, ma non arrivarci per caso.

La costa, e cosa vale il viaggio

Salvador sta alla bocca della Baía de Todos os Santos, la più grande baia del Brasile, con decine di isole dentro. L'isola di Itaparica è a quaranta minuti di traghetto ed è l'uscita standard; le gite in barca alle isole minori partono dal terminal sotto l'ascensore.

A nord della città, la strada costiera arriva a Praia do Forte, un ex villaggio di pescatori che ospita la stazione principale del programma nazionale per le tartarughe marine: un vero progetto di conservazione e non un acquario. Più lontano ci sono Morro de São Paulo, senza automobili e raggiungibile solo via mare, e la Chapada Diamantina, un parco nazionale di montagna a sei ore verso l'interno che è una delle migliori zone di trekking del Brasile e chiede tre giorni tutti suoi.

Cosa mangiare a Salvador, e dove

La cucina bahiana è cucina dell'Africa occidentale adattata a ingredienti brasiliani, e non somiglia al cibo di nessun'altra parte del paese. Il filo comune è il dendê, l'olio di palma rosso, che dà a tutto il suo colore e la sua particolare pesantezza, e che alla gente piace moltissimo o risulta troppo.

• Acarajé

  Cosa ordinare

  Il cibo di strada, e chi lo vende

  Una frittella di fagioli dall'occhio schiacciati, fritta in olio di palma, aperta e riempita di gamberetti secchi, una pasta di arachidi e anacardi e peperoncino. Lo vendono ai banchetti le baianas de acarajé, in abito bianco di pizzo, e il mestiere è riconosciuto patrimonio culturale in Brasile. Chiedilo *sem pimenta* la prima volta: il piccante fa sul serio.

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• Moqueca

  Cosa ordinare

  Il piatto per cui sedersi

  Pesce o gamberi in umido con latte di cocco, olio di palma, pomodoro, coriandolo e peperoni, serviti sfrigolanti in una pentola di coccio con riso e farina di manioca. La versione bahiana usa dendê e cocco; quella dell'Espírito Santo non usa nessuno dei due, e sono piatti diversi con lo stesso nome. Si ordina per due, ed è il pasto del viaggio.

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• Vatapá

  Cosa ordinare

  Quello che sta dentro la frittella, servito come piatto

  Una pasta densa di pane, gamberetti secchi, arachidi macinate, anacardi, latte di cocco e olio di palma, servita da sola con il riso o usata come ripieno. È di origine afrobrasiliana ed è la cosa più africana occidentale di un menù bahiano. Così ricca che una porzione piccola basta e avanza.

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• Mercado Modelo

  Mercato

  Il mercato sul porto, e cosa aspettarsi

  La vecchia dogana sul lungomare della città bassa, convertita in mercato dell'artigianato. Attenzione: ci sono almeno cinque mercati chiamati Mercado Modelo in America Latina — uno a Montevideo — e questo è quello di Salvador. Ha prezzi da turista e i ristoranti di sopra hanno la vista; il mercato che lavora è quello di São Joaquim, più avanti sulla riva.

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• Pelourinho

  Dove cercare

  Il centro storico, e quando starci

  Il quartiere coloniale sul ciglio: facciate dipinte, acciottolato, chiese e i gruppi di percussione che provano in piazza. Il suo nome significa berlina e si riferisce a ciò che vi accadeva, cosa che la città non addolcisce. Di giorno per gli edifici, di sera per la musica, e taxi al ritorno.

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Quando andare, e cosa ti costa ogni mese

Salvador è tropicale e fa caldo tutto l'anno, e a decidere è la pioggia. La stagione umida qui va da aprile a luglio — l'opposto di Rio e di quasi tutto il sud del Brasile — e sbagliarsi su questo è l'errore di pianificazione più comune per questa città.

• Dicembre e gennaio

  Vai ora

  Caldo, asciutto e la città a tutto volume

  Il tratto più asciutto e luminoso dell'anno, con le spiagge al meglio e la stagione pre-carnevalesca già in moto. È alta stagione, è caro e ne vale la pena. Il Capodanno in spiaggia è un evento a sé; prenota con largo anticipo.

• Febbraio e marzo

  Vai ora

  Ancora asciutto, e il carnevale da qualche parte dentro

  Caldo e in gran parte asciutto, con la pioggia non ancora stabile. Il carnevale si sposta con la Pasqua e cade fra inizio febbraio e inizio marzo: controlla le date, perché la città è al suo punto più straordinario o al più impossibile a seconda della settimana in cui capiti. Fuori dal carnevale, un mese eccellente e più tranquillo.

• Ottobre e novembre

  Ne vale la pena, ma

  Si scalda, si asciuga, ed è economico

  La pioggia è finita e il caldo sale, con prezzi bassi e pochi visitatori. Tutto funziona e il mare è tiepido. La finestra col miglior rapporto qualità-prezzo dell'anno, e quella da prendere se il carnevale non è la ragione del viaggio.

• Agosto e settembre

  Ne vale la pena, ma

  La pioggia che finisce, e le balene che arrivano

  Più asciutto settimana dopo settimana, più fresco della piena estate e tranquillo. Le megattere partoriscono davanti a questa costa fra luglio e ottobre all'incirca e si osservano da Praia do Forte, che è l'argomento vero di questi mesi. Un po' di pioggia si trascina in agosto.

• Aprile e maggio

  Pensaci

  La stagione umida, ed è umida davvero

  I mesi con più acqua dell'anno, con pioggia grigia e lunga invece del temporale tropicale del pomeriggio. Le strade si allagano, le spiagge sono inutilizzabili e il centro storico è acciottolato scivoloso. È qui la trappola: sono mesi asciutti a Rio e umidi qui. I prezzi sono ai minimi.

• Giugno e luglio

  Pensaci

  Piove ancora, e sono le settimane più fresche

  La pioggia continua fino a luglio, con le temperature più basse dell'anno: gradevoli per gli standard brasiliani e comunque bagnate. Le feste di São João a giugno sono una ragione vera per venire, soprattutto verso l'interno, e sono l'unica cosa che rende questa finestra degna di essere considerata.

Cose che cambiano il viaggio

• Non dare per scontato il calendario di Rio. La stagione delle piogge di Salvador va da aprile a luglio, cioè esattamente quando il sud del Brasile è asciutto.
• Controlla le date del carnevale prima di prenotare febbraio. Si spostano con la Pasqua, e in quella settimana la città è un altro posto.
• Usa l'Elevador Lacerda. È un ascensore pubblico in servizio dal 1873, costa qualche moneta, e la salita che ti risparmia è ripida e non sempre consigliabile a piedi.
• Chiedi l'acarajé senza peperoncino la prima volta. La pasta piccante è molto più forte di quanto sembri e non si torna indietro.
• Prendi il taxi di notte, anche per distanze brevi in centro. Il Pelourinho è presidiato e animato; le vie appena fuori non lo sono.
• Dà alla sera lo stesso peso del giorno. Qui c'è musica dal vivo tutte le sere della settimana, ed è metà della ragione per venire.