Honolulu: cuántos días necesitas y los mejores meses para ir

Cuántos días pide Honolulu

Cuatro días es el mínimo que tiene sentido, y solo por lo lejos que queda esto de todas partes: dos van a Honolulu en sí —Pearl Harbor, el palacio y el centro, Diamond Head, Waikiki— y dos al resto de Oahu, que es otra isla en cuanto cruzas las montañas.

Una semana es la respuesta honesta. Absorbe un día perdido por el tiempo, permite un día de playa que sea solo un día de playa, y deja hacer la costa norte y la costa de barlovento sin conducir las dos de un tirón. Esto no es un destino de escapada urbana que llena tres días y se acaba: el precio del vuelo y las horas de vuelo empujan los dos a quedarse más una vez que estás aquí.

El lado húmedo y el lado seco

Este es el dato geográfico más útil de Oahu. Los vientos alisios soplan del noreste casi todo el año, chocan con las montañas y sueltan la lluvia en el lado de barlovento: el norte y el este. Esa costa es verde, exuberante y se moja con regularidad. El lado de sotavento —sur y oeste, donde están Honolulu y Waikiki— queda a la sombra de la lluvia y es seco y soleado.

Así que la lluvia que ves en una previsión de la isla puede no ser la lluvia de donde duermes. Una mañana gris en Waikiki y un chaparrón en Kāneʻohe son rutina el mismo día, y la respuesta práctica es mantener el plan flexible por costa y no por hora: si está lloviendo en barlovento, haz la ciudad o el oeste seco, y cámbialos al día siguiente. También explica por qué los hoteles están donde están, y por qué las fotos verdes y preciosas se hacen en otro sitio.

• Waikiki — la playa famosa y el distrito hotelero de detrás. Pequeña, concurrida y de verdad buena para un primer baño y una clase de surf.
• Pearl Harbor — el memorial del USS Arizona y los sitios históricos alrededor, en una base naval en activo. Las entradas se reservan antes y las bolsas están restringidas.
• Diamond Head — el cono de toba sobre Waikiki, con una subida corta y empinada al borde. Comprueba si hace falta reserva antes de ir.
• Palacio ʻIolani — la residencia de la monarquía hawaiana y el único palacio real en suelo de Estados Unidos. La razón de que la historia de aquí no sea historia estadounidense.
• La costa norte — a una hora y otro mundo: pueblos surferos, camionetas de gambas y, en invierno, las olas más grandes del estado.

Qué costa tiene olas, y cuándo

Las temporadas de olas de Hawái van al revés en costas opuestas, y esto es lo que decide hacia dónde debe apuntar cada viaje. En invierno, entre noviembre y febrero aproximadamente, las borrascas del Pacífico Norte mandan un oleaje enorme a la costa norte: es cuando ocurre el surf de olas grandes famoso, cuando esas playas se vuelven peligrosas para bañarse y cuando la gente va a mirar en lugar de a meterse.

En verano la costa norte se queda plana y calmada —a menudo lo bastante lisa para nadar y hacer snorkel— mientras la costa sur, Waikiki incluida, recibe su propio oleaje, más pequeño, desde el hemisferio sur. Por eso Waikiki es el sitio clásico para aprender a surfear en verano y una playa plácida en invierno. Vengas en la estación que vengas, una costa está funcionando: el error es suponer que la isla tiene una sola temporada de olas.

Lo que hay de verdad debajo del turismo

Hawái fue un reino independiente con tratados y embajadas hasta 1893, cuando la monarquía fue derrocada con participación de residentes y tropas estadounidenses; después llegó la anexión, y el estado solo en 1959. El palacio ʻIolani, en el centro de Honolulu, era una residencia real en funcionamiento con luz eléctrica antes de que la tuviera la Casa Blanca, y la última reina acabó presa en una habitación de arriba.

Saber eso cambia cómo se ve la isla. El hawaiano es lengua oficial del estado y los topónimos no son decoración: describen el terreno, y el ʻokina y el macrón que llevan son letras y no acentos. La cultura viva no es el espectáculo del hotel: son las escuelas de inmersión lingüística, los conflictos por la tierra y el agua y una conversación sobre soberanía que nunca se ha cerrado. Un visitante no necesita tener postura, pero sí saber que existe.

Las cosas prácticas que conviene saber

Hawái no cambia la hora, así que la diferencia horaria con el continente se mueve dos veces al año, lo que importa para llamadas, vuelos y conexiones más de lo que la gente espera. Es además el punto más alejado de un continente del planeta con una ciudad de este tamaño, y eso se traduce en vuelos largos en todas las direcciones.

Dos más. Necesitas coche para ver la isla y te arrepentirás de tenerlo en Waikiki, donde aparcar es escaso y de pago; el patrón sensato es autobús urbano en la ciudad y alquiler solo los días que sales de ella. Y el arrecife está vivo: pisar el coral lo mata, la ley del estado restringe ciertos ingredientes de las cremas solares, y lo seguro es camiseta de lycra más una crema mineral comprada allí.

Qué comer en Honolulu, y dónde

La comida de Hawái es el registro de todos los que vinieron a trabajar las plantaciones —japoneses, chinos, filipinos, portugueses, coreanos— superpuesto a la base hawaiana nativa. Es la cocina más genuinamente mezclada de Estados Unidos, y casi nada de ella es cara.

• Cocina hawaiana

  Qué pedir

  El plato que explica las islas

  La cocina de Hawái es la mezcla misma: pescado crudo aliñado con soja y sésamo, arroz debajo de todo, salchicha portuguesa en el desayuno, encurtidos japoneses junto a un guiso filipino. El plate lunch —dos bolas de arroz, ensalada de macarrones y un principal— es la fiambrera de las plantaciones convertida en institución estatal. Se come en un mostrador o en una camioneta, no en un comedor.

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• Loco moco

  Qué pedir

  El plato local de consuelo

  Arroz, una hamburguesa, un huevo frito y salsa oscura, en ese orden, inventado en Hilo en los años cuarenta para adolescentes con hambre. No es un plato turístico ni lo fue nunca: es lo que se come tarde, barato y a menudo, y cada sitio que lo sirve tiene una opinión sobre la salsa. Pídelo una vez y entenderás la relación local con el arroz.

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• Spam musubi

  Qué pedir

  El bocado con la historia más rara

  Un bloque de arroz con una loncha de carne enlatada a la plancha encima, atado con una tira de alga, y se vende en todas partes, gasolineras incluidas. Hawái consume más de esa carne enlatada por persona que ningún otro estado de EE. UU., y la costumbre viene de la presencia militar durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Suena a broma hasta que te comes uno caliente.

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• Malasada

  Qué pedir

  El dulce, y la conexión portuguesa

  Un buñuelo de masa fermentada sin agujero, frito y rebozado en azúcar, a veces relleno de crema o de fruta. Lo trajeron los jornaleros portugueses de Madeira y las Azores en el siglo XIX, junto con la salchicha del desayuno y la pequeña guitarra que acabó siendo el ukelele. Cómpralos calientes, cómetelos dentro de la hora y no intentes guardar uno para después.

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• Waikiki

  Dónde buscar

  El barrio, y cómo usarlo

  El distrito de playa: tres kilómetros de hoteles, un canal detrás y una playa más pequeña de lo que sugieren las fotos. Úsalo como base y no como destino: báñate temprano antes de la multitud, coge una clase de surf en la rompiente suave de dentro y sal hacia el resto de la isla durante el día. La puesta de sol desde el muro de la playa, eso sí, no está sobrevalorada.

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Cuándo ir, y qué te cuesta cada mes

Hawái tiene dos estaciones y no cuatro: una más seca y cálida de mayo a octubre aproximadamente y otra más húmeda y fresca de noviembre a abril. Lo que cambia de verdad mes a mes es la gente, el precio y en qué costa está trabajando el mar.

• Abril y mayo

  Ve ahora

  Tras la multitud de invierno, antes de la de verano

  La mejor ventana del año: las lluvias aflojan, las vacaciones escolares no han empezado y los precios quedan entre los dos picos. La temporada de ballenas se apaga en abril y ha terminado a finales de mayo, y la costa norte se está calmando lo bastante para bañarse. Cálido, seco y la isla en su momento más vacío.

• Septiembre y octubre

  Ve ahora

  El agua más caliente y la isla más tranquila

  La otra entretiempo, y la que eligen los locales. Las multitudes de verano se han ido, el mar está en su punto más cálido tras una temporada de sol y la costa norte sigue lo bastante plana para el snorkel. La temporada de huracanes cubre este periodo y rara vez produce un impacto directo, pero es la razón de llevar seguro de viaje y un plan flexible.

• Enero, febrero y marzo

  Merece la pena, pero

  Ballenas y olas gigantes, en la estación húmeda

  El tramo más lluvioso y nublado del año, y también el más espectacular. Las ballenas jorobadas están en aguas hawaianas desde diciembre hasta abril aproximadamente, con el pico en estos meses, y la costa norte lleva las olas más grandes del estado. Es también la temporada de escapada invernal norteamericana, así que los hoteles están llenos y caros. La lluvia llega a rachas en barlovento y a menudo no toca Waikiki.

• Noviembre

  Merece la pena, pero

  La estación húmeda arrancando, los precios aún bajos

  El mes de transición: la lluvia se vuelve más probable, el oleaje del norte empieza a crecer y las primeras ballenas llegan al final. Los precios están en su punto más bajo hasta que arranca el periodo festivo, lo que hace de principios de noviembre una de las mejores ventanas de valor del año. Lleva un plan para una tarde gris.

• Junio

  Merece la pena, pero

  Seco y precioso, llenándose deprisa

  El tiempo es excelente y el oleaje sur de verano está empezando, lo que hace de Waikiki un buen sitio para aprender a surfear. La pega es aritmética: las vacaciones escolares norteamericanas empiezan durante el mes y la isla se llena en consecuencia. Reservando pronto se parece a una ventana óptima; reservando tarde, sale caro.

• Julio y agosto

  Piénsatelo

  Pico de todo, a precios de pico

  El tiempo es genuinamente bueno y ese no es el problema. Son los meses de más gente y más caros del año, con familias de vacaciones, vuelos llenos, hoteles reservados y colas en cada inicio de sendero y cada parque de playa. Si tus fechas están fijadas a estos meses, reserva con mucha antelación y empieza todos los días temprano.

• Diciembre

  Piénsatelo

  El mes más lluvioso con los precios más altos

  La peor combinación del año: el corazón de la estación húmeda y el periodo festivo que convierte a Hawái en uno de los destinos de invierno más caros de Estados Unidos. Llegan las ballenas y la costa norte rompe enorme, que es un atractivo real, pero pagas tarifas de pico por la mayor probabilidad de lluvia. Ven en noviembre o ven en abril.

Cosas que cambian el viaje

• Aprende el lado húmedo y el seco. Los alisios llueven en el norte y el este; Honolulu está a la sombra de la lluvia. Cambia de costa, no esperes a que escampe.
• Las temporadas de olas son opuestas por costa. La costa norte es enorme en invierno y plana en verano; la sur, Waikiki incluida, al revés.
• Dale más de cuatro días. El vuelo es largo desde cualquier sitio y una semana es lo que pide la isla de verdad.
• Hawái no cambia la hora. La diferencia con el continente se mueve dos veces al año, y eso pilla a la gente en conexiones y llamadas.
• Alquila coche para los días de isla, no para los de Waikiki. Aparcar en el distrito de playa es escaso y de pago, y el autobús urbano es bueno.
• Las ballenas están de diciembre a abril aproximadamente. Si son el motivo del viaje, ve de enero a marzo y acepta la estación húmeda con ellas.