El Calafate: wie viele Tage man braucht und die besten Monate

Wie viele Tage El Calafate braucht

Zwei Tage sind das Minimum, das funktioniert: ein ganzer Tag am Perito-Moreno-Gletscher und ein zweiter für den See — das Boot zu den Gletschern Upsala und Spegazzini, oder der Tag auf der Estancia Cristina, oder das kleine Vogelreservat am Ortsrand.

Drei oder vier Tage sind die vernünftige Buchung, und der Grund ist das Wetter. Der patagonische Wind streicht Bootsfahrten ohne Vorwarnung und ohne Muster, und eine Zweitagesreise mit einer Absage verliert die Hälfte dessen, wofür Sie gekommen sind. Der zusätzliche Tag ist nicht für mehr Sehenswürdigkeiten; er ist die Reserve, die Sie wahrscheinlich brauchen werden.

Der Gletscher, und was diesen anders macht

Der Perito Moreno ist fünf Kilometer breit und seine Abbruchkante steht etwa sechzig Meter über dem Wasser, und ungewöhnlich ist nicht die Größe — Patagonien hat größere — sondern der Zugang. Ein System von Stahlstegen stellt Sie am Hang direkt gegenüber der Wand auf, auf mehreren Höhen, so lange Sie dort stehen wollen. Fast kein Gletscher dieser Größenordnung weltweit erlaubt das ohne Führung, ohne Hubschrauber und ohne Wanderung.

Das andere Ungewöhnliche ist, dass er nicht zurückweicht wie die meisten Gletscher — er ist seit Jahrzehnten ungefähr im Gleichgewicht und schiebt sich vor, bis er das gegenüberliegende Ufer berührt und den dahinterliegenden Seearm abriegelt. Das Wasser steigt gegen das Eis, unterspült es, und der Damm bricht schließlich in einem Durchbruch zusammen. Dieses Ereignis hat keinen Kalender und lässt sich nicht buchen; es kam alle paar Jahre wieder, mit langen Pausen. In der Hoffnung darauf hinzufahren ist kein Plan.

• Die Stege — mehrere Kilometer auf verschiedenen Ebenen. Rechnen Sie drei bis vier Stunden; die meisten Touren geben Ihnen weit weniger.
• Das Boot bis vor die Wand — eine kurze Überfahrt, die Sie auf Wasserhöhe unter die Wand bringt. Sie verändert den Maßstab völlig.
• Minitrekking — Steigeisen auf dem Eis selbst, mit Guides. Es gibt Altersgrenzen, und in der Hochsaison ist es ausgebucht.
• Boote auf dem Lago Argentino — der ganze Tag zum Upsala und Spegazzini, größer als der Perito Moreno und nur über Wasser erreichbar.
• Laguna Nimez — ein kleines Reservat am Ufer, am Ortsrand, mit Flamingos. Das Beste im Ort selbst.

Das Kalben, und wie man es wirklich sieht

Blöcke von der Größe eines Hauses brechen von der Front ab und fallen in den See. Der Ton kommt nach dem Einsturz an, und das ist der Teil, an den sich die Leute erinnern — ein Krachen wie Artillerie, dann die Welle. Es passiert mehrmals am Tag, unvorhersehbar, und es gibt keinen Aussichtspunkt, der es garantiert.

Was hilft, ist Geduld, und deshalb zählt die Dauer Ihrer Tour mehr als welche Tour es ist. Bleiben Sie Stunden auf den Stegen, nicht Minuten, und schauen Sie auf das Wasser am Fuß statt auf die Oberkante der Wand — die meisten großen Abbrüche beginnen dort. Der Nachmittag ist tendenziell aktiver als der frühe Morgen, wenn sich der Tag erwärmt, aber das ist eine Tendenz und keine Regel.

El Chaltén, und ob man es dazunimmt

Drei Stunden nördlich über Land liegt El Chaltén, ein Dorf im selben Nationalpark, das ausschließlich zum Wandern existiert, unter dem Monte Fitz Roy. Es ist Argentiniens Trekking-Hauptstadt und eine völlig andere Reise als El Calafate — keine Stege, keine Boote, nur Wege, die am Ortsrand beginnen, ohne Eingangstor und ohne Gebühr.

Es dazuzunehmen verlangt mindestens zwei Nächte, drei für die zwei berühmten Tageswanderungen — Laguna de los Tres für den Fitz Roy und Laguna Torre für den Cerro Torre — mit einem Puffer für den Wind. Versuchen Sie es nicht als Tagesausflug von El Calafate: sechs Stunden Fahrt für eine Wanderung, die Sie abbrechen müssen. Wenn Sie insgesamt vier Tage haben, bleiben Sie in El Calafate und machen Sie den See richtig.

Der Wind, und das Licht

Der patagonische Wind ist die bestimmende Tatsache der Region und stärker, als Besucher erwarten. Sein Höhepunkt liegt im Frühling und Sommer, nicht im Winter, was jene überrascht, die annehmen, die warmen Monate seien die ruhigen. Er streicht Bootsfahrten, macht die Stege in jedem Monat kalt, und auf offenem Gelände kann er Sie tatsächlich aus dem Gleichgewicht bringen.

Ziehen Sie sich für ihn an, nicht für die Temperatur: eine echte winddichte Schicht zählt mehr als eine dicke, und Handschuhe und Mütze sind auch im Januar sinnvoll. Der Ausgleich ist das Licht. Im Dezember ist der Himmel nach zweiundzwanzig Uhr noch hell, was einen Sommertag riesig macht, und im Winter haben Sie rund acht Stunden Tageslicht und eine tiefe Sonne, die das Eis besser fotografiert als zu jeder anderen Zeit des Jahres.

Die Anreise, und das Praktische

El Calafate hat einen eigenen Flughafen mit Direktflügen aus Buenos Aires und Ushuaia, und so kommen fast alle an; der Bus aus Buenos Aires dauert rund vierzig Stunden und ergibt nur Sinn, wenn die Fahrt der Zweck ist. Der Nationalpark erhebt einen Eintritt getrennt vom Preis jeder Tour, und ausländische Besucher zahlen mehr als Argentinier.

Zwei kleinere Dinge. Die Entfernungen sind hier patagonisch: der Gletscher liegt achtzig Kilometer pro Richtung entfernt, ein Selbstfahrertag ist also ein ganzer Tag, und die Tankstellen liegen auf der Strecke nach El Chaltén weit auseinander. Und das Bezahlen in Argentinien ist ein Thema für sich: im Ort werden Karten akzeptiert, aber Bargeld ist weiterhin nützlich, der Wechselkurs ist seit Jahren beweglich, und man fragt Veranstalter besser vor der Buchung nach der gewünschten Zahlungsweise als am Schalter.

Was man in El Calafate isst, und wo

Das hier ist Schafland, und das Essen folgt dem: langsam über offenem Feuer gegartes Lamm ist das Regionalgericht und es ist wirklich lokal, keine Erfindung für Touristen. Die Beere, nach der der Ort heißt, taucht in allem Süßen auf.

• Cordero patagónico

  Was man bestellt

  Das Gericht, um das man eine Mahlzeit plant

  Ein ganzes Lamm, auf einem Eisenkreuz aufgespannt und stundenlang aufrecht neben einem Holzfeuer gegart, sodass das Fett langsam ausläuft und die Außenseite knusprig wird. Es ist das Gericht Patagoniens, und El Calafate macht es so gut wie irgendwo, in Parrillas, die die Kreuze hinter Glas sichtbar lassen. Man bestellt nach Gewicht für den Tisch; es ist kein Einzelgericht.

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• Calafate

  Was man bestellt

  Die Beere, nach der der Ort heißt

  Eine kleine dunkelviolette Beere von einem dornigen Strauch, der in ganz Patagonien wächst, verarbeitet zu Marmelade, Eis, Likör und Sauce zum Lamm. Der lokale Spruch sagt, wer sie isst, kehrt nach Patagonien zurück, weshalb jeder Laden im Ort sie im Glas verkauft. Für sich genommen eher säuerlich als süß.

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• Mate cocido

  Was man bestellt

  Was man den ganzen Tag trinkt

  Dasselbe Blatt wie beim Mate, aber aufgebrüht und aus der Tasse getrunken wie Tee, mit Milch und Zucker, wenn Sie wollen, und ohne geteilte Kalebasse und Metallhalm. Das ist die Version, die man im Café bestellen und allein trinken kann, und die an kalten Morgen vor einer Exkursion herumgeht. Bitter, grasig und stärker, als sie aussieht.

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• Alfajor

  Was man bestellt

  Was in jedem Kiosk im Fenster liegt

  Zwei weiche Kekse mit einer dicken Schicht Milchkaramell dazwischen, in Schokolade getaucht oder in Kokos gerollt. Es ist der argentinische Snack, verkauft von Busbahnhöfen bis Bäckereien, und die guten werden lokal gemacht, nicht industriell. Einer reicht; nehmen Sie einen zweiten für die Stege mit.

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• Glaciar Perito Moreno

  Wo man sucht

  Der Gletscher selbst, und wie lange man bleibt

  Fünf Kilometer breit, eine Front von etwa sechzig Metern über dem Wasser, erreicht über Stahlstege am gegenüberliegenden Hang. Er ist einer der ganz wenigen Gletscher dieser Größe, vor dem man ohne Führung stehen kann, und er weicht nicht zurück wie die meisten. Geben Sie ihm drei bis vier Stunden, nicht eine.

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• Parque Nacional Los Glaciares

  Wo man sucht

  Der Park, von dem der ganze Ort lebt

  Der Nationalpark, der den Perito Moreno, die Gletscher Upsala und Spegazzini, den Lago Argentino und an seinem Nordende den Monte Fitz Roy über El Chaltén umfasst. Er ist Weltnaturerbe, und sein Eisfeld ist eines der größten außerhalb der Pole. Der Eintritt wird getrennt von jeder Tour erhoben.

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Wann hinfahren, und was jeder Monat kostet

Die Südhalbkugel dreht alles um: Dezember bis Februar ist Hochsommer, Juni bis August ist Winter, und die Randmonate sind das beste Preis-Leistungs-Verhältnis des Jahres. Der Wind ist in den warmen Monaten am schlimmsten, das Gegenteil dessen, was die meisten annehmen.

• November und Dezember

  Jetzt hin

  Langes Licht, alles offen und noch nicht voll

  Tage, die nach zweiundzwanzig Uhr noch hell sind, alle Exkursionen im Betrieb und der ganze Park offen, bevor die Januar-Menge landet. Das ist die beste Kombination aus Tageslicht und Verfügbarkeit im Jahr. Der Wind ist am stärksten, packen Sie entsprechend, und buchen Sie die Boote früh, denn die Veranstalter füllen sich.

• März

  Jetzt hin

  Der ruhige Monat, mit Herbstfarbe

  Nach der ersten Woche fahren die Massen nach Hause, die Preise lassen nach, der Wind geht spürbar zurück, und der Südbuchenwald um El Chaltén färbt sich rot. Es läuft noch alles, und auf den Stegen sind weit weniger Menschen. Die Tage werden kürzer, sind aber noch großzügig. Wenn Sie nur einen Monat wählen können, wählen Sie diesen.

• Januar und Februar

  Lohnt sich, aber

  Hochsaison, und zwar wirklich hoch

  Das wärmste Wetter, die längste Phase offener Wege und alle Dienste bei voller Kapazität — dazu argentinische Schulferien, die höchsten Preise des Jahres und Boote, die Wochen im Voraus ausverkauft sind. Alles funktioniert; Sie teilen es nur. Buchen Sie Unterkunft und Exkursionen vor der Anreise, nicht am selben Tag.

• Oktober

  Lohnt sich, aber

  Frühlingsöffnung, günstiger und unsicherer

  Die Dienste kommen einer nach dem anderen zurück, der Ort ist ruhig und die Preise sind niedrig. Manche Exkursionen laufen noch nicht, und Schnee kann die höheren Wege um El Chaltén noch sperren. Gut für den Gletscher, der ganzjährig funktioniert, und ein Risiko für alles andere.

• April

  Lohnt sich, aber

  Die Saison fährt herunter

  Die Herbstfarbe hält bis in die erste Monatshälfte und der Ort leert sich. Die Bootsfahrpläne dünnen aus, einige Veranstalter schließen für die Saison, und das Tageslicht schwindet schnell. Günstig und ruhig, mit einer schrumpfenden Liste an Dingen, die tatsächlich gehen.

• Juni, Juli und August

  Gut überlegen

  Winter: kurze Tage, Schließungen und ein eisiger Steg

  Rund acht Stunden Tageslicht, viele Veranstalter geschlossen, Boote weitgehend eingestellt und El Chaltén praktisch zu. Der Gletscher selbst ist ganzjährig offen, und das Winterlicht auf dem Eis ist das beste des Jahres, aber der Rest der Reise existiert nicht. Nur für Leute, die genau das wollen und nichts sonst.

• Mai und September

  Gut überlegen

  Die zwei Ränder des Winters

  Zu spät oder zu früh für die volle Saison, mit reduzierten Diensten, kalten Tagen und unzuverlässigen Bedingungen auf der Straße nach Norden. Die günstigsten Wochen des Jahres und am wenigsten damit anzufangen. Auslassen, außer der Preis ist der ganze Punkt.

Dinge, die die Reise verändern

• Geben Sie den Stegen drei bis vier Stunden. Das Kalben kündigt sich nicht an, und das Standardfenster der Touren ist zu kurz, um eines zu sehen.
• Buchen Sie einen Reservetag. Der Wind streicht Boote ohne Vorwarnung, und eine Zweitagesreise mit einer Absage verliert den halben Sinn.
• Machen Sie El Chaltén nicht als Tagesausflug. Es braucht mindestens zwei Nächte; sechs Stunden Fahrt für eine abgebrochene Wanderung lohnen nicht.
• Nehmen Sie eine echte winddichte Schicht mit, dazu Handschuhe und Mütze, auch im Januar. Hier ist der Wind im Sommer am stärksten, nicht im Winter.
• Der Parkeintritt ist vom Tourpreis getrennt, und Ausländer zahlen mehr als Argentinier. Halten Sie ihn am Tor bereit.
• Fragen Sie vor der Buchung, wie Veranstalter bezahlt werden wollen. Karten gehen im Ort, aber Bargeld zählt weiter und der Kurs bewegt sich.